Замена стоек Mazda Capella Cargo

Отчет об установке

Летом 2013 года задумал поменять стойки вместе с пыльниками и отбойниками. Все РТИ на моих родных стойках пришли в полную негодность. Поведение подвески было неоднозначным, вроде и работает, но как то жестковато. Машина как бы подпрыгивает. Прошлый хозяин сказал, что он их вроде как ремонтировал. Возможно, менял только рабочую жидкость.
Мониторил Exist.ru на предмет наличия запчастей. В итоге купил то, что подходило к машине и по цене.
Стойки KYB, коды:
— 634024 — Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium"
— 634025 — Стойка амортизационная масляная, передняя левая "Premium"
— 635002 — Стойка амортизационная масляная, задняя "Premium"
Пыльники Optimal:
— AK-735391 — Пыльники амортизаторов, комплект — передний
— AK-735392 — Пыльники амортизаторов, комплект – задний

В процессе замены решил еще оценить состояние шаровых и сайлент-блоков в рычагах, так как их замена была произведена на СТО летом 2013 года и на данный момент пробег составил около 13 тыс. км. По факту шаровые оказались в нормальном состоянии. Субъективно левая шаровая чуть-чуть «туже» чем правая. Сайлент-блоки в норме, железом по железу нигде не стучит, упругость присутствует. Для подстраховки ослабил болты крепления в рычагах и после окончательного монтажа обеих стоек перезатянул их в рабочем положении рычага подвески, т.е. домкратил машину, уперев домкрат снизу в шаровую, и сжимал пружину пока она не начала поднимать машину. Потом затягивал гайки. Просто есть уверенность в том, что затягивать сайлент-блоки на вывешенных рычагах – это зло.
Основной процесс это съем стойки, демонтаж пружины, прокачка новой стойки, монтаж пружины на новую стойку и «впихивание» стойки с пружиной обратно на свое место.
При демонтаже стойки советовали на стоящей машине сорвать сначала гайку крепления штока к поворотной чашке, но не отворачивать. Мои гайки передних стоек сорвались без особых усилий, на задних стойках немного сложнее, они закрыты металлическим чехлом и их отворачивать пришлось после демонтажа стойки. Задние гайки немного посопротивлялись. Пришлось для удержания штока использовать газовый ключ.
В общем если стойка меняется на новую, то с этими гайками сильно филонить не стоит. Если стойка будет ремонтироваться, то гайку пытаются сорвать заранее т.к. потом возможно придется испортить «зеркало» на штоке, пытаясь его удержать от проворачивания. Но в моем случае это было лишним, т.к. я менял стойки на новые.
В некоторых местах пришлось побрызгать жидким ключом, гайки не хотели срываться с первого раза.
В общем инструмент нужен примерно такой:
— удлиненная головка на 14 для отворачивания гаек на шпильках крепления поворотной чашки стойки к кузову;
— ключ накидной с изгибом на 22, желательно чтобы изгиб был побольше, удлиненная головка поможет только сорвать, но не даст закрутить гайку потом;
— ключ на 10 рожковый, для удержания штока при заворачивании гайки обратно;
— ключи на 17 – 2 шт, накидные, желательно с изгибом, для отворачивания болтов крепления стойки к ступице ну или головки и ключи с трещеткой;
— стяжки для пружин и ключи для них;
— домкрат, желательно гидравлический + страховочные упоры (по желанию);
Передние стойки:
Ослабляем гайки на колесах, домкратим машину, подставляем страховочные упоры с обеих сторон+колесные упоры сзади и ручник, снимаем колеса.

Поле для деятельности готово.
Срываем гайку штока, если туго затянута.
Снимаем пистон который держит в ухе стойки тормозной шланг и вынимаем оттуда последнего.

Отворачиваем гайки крепления стойки к ступице, вытаскиваем болты и отодвигаем ступицу вниз насколько возможно. Она остается висеть на рычаге и удерживаться стабилизатором и рулевой тягой.

Откручиваем гайки крепления чашки к кузову. И вытаскиваем стойку вниз в свободное пространство. Действуем осторожно, чтобы не повредить пыльник привода краями стойки.
Стойка вынута. Самое геморное, как мне показалось – это нормально и ровно стянуть пружину. Пружина короткая, витков мало, но я обнаружил специальные выемки снизу стойки, которые использовал потом, при монтаже пружины на новую стойку. Для грамотного использования этих выемок желательно применить девятошные стяжки, они длиннее, от классики не хватает. Т.к. у меня девятошных сначала не было, то для передних пружин я использовал два комплекта Жигулевских стяжек (для классики), но по факту выяснилось что удобней бы было использовать именно девятошные стяжки на всех стойках. У девятошных стяжек чуть толще и длиннее сам винтовой стержень и чуть чуть длиннее захваты. В общем рекомендую попробовать в паре два комплекта: для классики + для девятки.
Устанавливаем стяжки для пружин и сжимаем пружину. Надо попытаться сжать ее так, чтобы верхний виток чуть чуть отошел от чашки со шпильками и пружина при этом не выгибалась. Сжать пружину желательно как минимум с трех сторон. Вообще как вариант это сжать пружину чуть чуть чтобы она сильно не стрельнула и открутить гайку штока, вынуть пружину, осторожно и полностью снять стяжки, а затем при установке на новую стойку использовать два технологических углубления в нижней чашке, для них две девятошные стяжки и одну стяжку для классики на противоположной стороне.

Перед установкой новые стойки надо «прокачать» т.е. избавиться от воздуха в системе. При вдавливании и выдвижении штока стойка может как бы «бурлить». Это оно и есть. Вычитал в Инете и сопутствующих темах различные алгоритмы прокачки. Передние стойки качал по этому алгоритму. Когда с братом меняли последнюю стойку (заднюю правую) приехал родственник и сказал что достаточно просто в вертикальном положении полностью, от края до края, выдвигать шток туда обратно несколько раз выгоняя газ из ненужных полостей, т.е. избавиться от «бурления» и достичь равномерного движения штока в обоих направлениях т.е. убрать провалы. Когда «бурление» и провалы уйдут, стойка считается прокачанной и до установки держится в вертикальном положении. Желательно не ронять. Далее…
Пыльник и отбойник могут продавать соединенными в одно целое, но я купил раздельные, так как покупал то, что есть. Сначала не мог сообразить как вставляется отбойник, т.к. родное было все разбито и как стояло не поймешь. На схеме тоже не понятно. В общем, исходя из логики работы отбойника и пыльника они не должны друг другу мешать. Как я понял отбойник надо вставить в верхнее отверстие пыльника и в таком виде одевать на шток. Получается, что если стойка будет «пробита» то пыльник сам по себе, а отбойник сам по себе. Ну как то так.

При установке пружины на новую стойку нужно выдвинуть шток по максимуму вверх и так зафиксировать. В этом нам поможет уже одетый отбойник. Опускаем его вместе с пыльником до упора вниз, при этом шток тянем вверх. Верхнее отверстие отбойника уже, чем нижнее, и зажимает шток как надо и он больше не сползает вниз под собственным весом.

Далее нужно отцентрировать верхний виток и шток, т.к. если будет перекос штока, будет не очень удобно вставлять подшипник и надевать обратно чашку со шпильками. Перекос устраняется подкруткой стяжек с разных сторон, в пределах дозволенных габаритами и размерами.

Не сфотал стойку в сборе, как то не до того было, торопился что то. ))

Задние стойки:
Для съема задних стоек надо снять декоративный колпак, закрывающий колонки, чтобы получить доступ к шпилькам верхней чашки. Гайка штока закрыта металлическим чехлом. Болты в креплении стойки и ступицы были вставлены навстречу друг другу. По сути верхний болт можно ставить как угодно, а вот нижний со стороны передней части. Если гайку нижнего болта не удается сорвать ключом, то придется откручивать П-образную подвижную скобу, которая держит колодки и тормозной цилиндр. Чтобы эту скобу нормально отодвинуть нужно открутить от нее крепеж стояночного тормоза. После всех этих манипуляций скоба уходит вниз и не мешает откручивать нижнюю гайку крепления стойки. После замены стойки вернуть все на место.

Чуть чуть жалею о том что не поставил новые резиновые прокладки между верхним витком пружины и чашками.