ГУР. Ремонт шланга высокого давления

Доброе время суток.
Ну, что. Пришло время лечить и эту болячку.

Длительное время катался с течью из под штуцера, что подходит к насосу ГУР. Время шло, насос обрастал маслом, грязью и пылью. В общем ситуация отвратительная до невозможности. Оригинальный шланг (MR510412) стоит порядка 5-6 т.р, а китайский около 3 т.р. Цена заставляет задуматься, что в шланге спрятано золото или по меньшей мере серебро. Все это дело усугубилось после разговора с мастером в автосервисе, который выставил ценник в 4 т.р за работу по замене шланга и прокачку системы.
Это все меня кардинально не устраивало. Решено производить ремонт самостоятельно.

Сливаем масло
Для откачки масла из бочка понадобится шприц и трубка. Все это добро можно купить в ближайшей аптеке (капельница и шприц мне обошлись в 20р). Выкачать все не получится, мешает стенка (с виду напоминает фильтр крупных частиц). Но чем меньше жидкости будет в бачке + в самой системе, тем меньше вытечет позднее.

Поза №69 или как мы будем это делать
Чтобы подобраться к штуцеру на рулевой рейке нам понадобится поднять машину довольно высоко. Я подложил под домкрат деревянные бруски и тем самым выиграл не лишние сантиметры. Поднимать нужно высоко т.к нам придется полностью ложиться под машину. Снимаем левое колесо и выворачиваем руль до упора влево. Нам открывается вид на пыльник рулевой рейки и сразу над ним болт крепящий штуцер шланга.
Для откручивания болта мне понадобился хитрый инструмент представляющий из себя головку на 22, удлинитель, карданное соединение, опять удлинитель и наконец рычаг длинной сантиметров 60-70. Этим дивным прибором болт сорвался.
Будьте готовы к тому, что все будет в масле, а Вам еще лежать там предстоит. Желательно подставить некий резервуар, дождаться полного опустошения системы и затем насухо вытереть подрамник.

Перед тем как откручивать второй болт, крепящий шланг к насосу ГУР, обложите все вокруг ветошью. Постарайтесь не допустить чтобы масло попало на ремни и вообще туда, где ему быть не стоит.

Оба открученных штуцера имеют по две медные шайбы, не потеряйте их. Я не досчитался одной и только позже обратил внимание, что она прикипела к впускному отверстию на рулевой рейке.

Теперь необходимо совершить подвиг — вытянуть шланг.
К этой операции стоит подойти серьёзно и с запасом терпения. Большую часть времени, придется провести лежа под машиной, поэтому стоит позаботиться о собственной безопасности и подложить что нибудь под раму.

Вытягивать шланг необходимо в сторону двигателя, предварительно открутив дополнительный хомут крепящий шланг к подрамнику.
Весь секс этой операции заключается в том, что штуцер (между прочим очень хитрой формы) проходит под подушкой двигателя и затем протискивается между алюминиевыми трубками похожими на АБС (они будут проходить над штуцером, вдоль днища), парой трубок ГУР (расположенных ближе к двигателю) и еще одной какой то трубкой проходящей со стороны рейки стабилизаторов. Этакий любовный треугольник, сквозь который проходит наш кривой герой.
Стоит обратить внимание, что на головке штуцера имеется ограничитель положения, который будет иногда пакостить, но в целом операция не сложная, напоминает небольшую головоломку. Главное понять общую картину.
Все это хозяйство я лицезрел через просвет между подрамником и кузовом. Доступ к штуцеру имеется со стороны колеса и через щели между подрамником и кузовом автомобиля.

Ремонт шланга
Процесс ремонта шланга представляет из себя изготовление и опрессовка нового шланга на старые штуцера. Тот штуцер, что крепится к насосу ГУР, обманчив на вид. На самом деле он длинный и имеет гибкий хвост длинной около 20 сантиметров. Его кривой напарник таким сюрпризом обделен.
Изготовить новый шланг можно в любой конторе занимающийся ремонтом гидравлики и т.п. В Старом Осколе мне изготовили новый шланг за 300р. по адресу ул. Комсомольская, дом 60, тел.: 8 (4725) 44-60-47
Новый шланг имеет тканевую оплетку, предельное давление 180bar (оригинальный 59bar), хотя мне кажется, что реальное давление, создаваемое насосом, не превышает 10bar. Но это чисто субъективное мнение!

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Сообщите мастеру, чтобы он установил штуцера в тех же положениях относительно друг друга, как это было на старом шланге. Это необходимо для избежания перегибов и "перекрутов" шланга при установке.

Прокачка системы
Отмечу, что жидкости ГУР НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! Меняется жидкость путём замещения (новая выталкивает старую).
И так, к бочку ГУР подходят два шланга:
верхний — обратка.
нижний — для забора жидкости самим насосом.
Нам понадобится бутылка, подойдет любая тара объёмом 1.5 литра из под минералки или Вашего любимого напитка. Отсоединяем от бочка обратку и помещаем её в бутылку (сюда пойдет старая жидкость). Образовавшееся отверстие в бочке необходимо запечатать, а сам бочек наполнить новой жидкостью.

Необходимо быстро крутить руль из одного крайнего положения в другое. Все это делать на выключенном двигателе. Масло будет уходить (его доливаем), а бутылка наполняться старой жидкостью. Повторяем эту операцию до тех пор, пока в бутылку не начнет поступать новое чистое масло.
Для этого этапа лучше привлечь друга, соседа, боевую подругу (нужное подчеркнуть). Но можно и в одиночку, как в принципе я и делал. Крутим руль, а в просвет, между открытым капотом и кузовом, наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и жидкостью выходящей из системы.
После того, как достигли необходимого цвета выходящей жидкости, ставим обратку на своё законное место. Доливаем в бачек жидкость по максимуму, выше отметки MAX и запускаем двигатель на на 2-3 сек. При этом уровень жидкости резко уйдет (для этого мы и доливали выше максимума), главное при этом чтобы в нанос не поступал воздух.
Опять доливаем жидкость, уже до отметки MAX.
Я пускал двигатель несколько раз на очень короткое время, перед каждым пуском крутил рулём до упора в обе стороны, чтобы убедиться что уровень в порядке. В последний раз крутил рулём уже на запущенном моторе, крутил долго. Делал это для того, чтобы создавать давление в системе и выявить течи.

Осматриваем все соединения, особенно болты на насосе и рулевой рейки.

Убеждаемся, что там сухо как в пустыне, ставим колесо на место и идем отдыхать.

К моему глубокому сожалению, я не мог сфотографировать саму рулевую рейку и те трубки с которыми придется играть в ролевые игры. Сами понимаете, руки в масле да еще и лежать там не очень удобно. Остался только кадр задней части двигателя с подушкой и шлангом.

Слышал, что люди жалуются на шум при работе ГУР. Мастер предположил, что это может быть из-за гибкого хвоста на одном из штуцеров. Я никакого шума не услышал.
Все тихо и спокойно, как и было до этого.

PS: В общем ничего страшного нету. Можно самостоятельно отремонтировать даже без ямы.