Долго не хотел писать отчет об этом ибо для меня это больная тема www.drive2.ru/r/volkswage…071/logbook/?page=1#pager Слегка намаялся я на морозе, знаете ли, с задней пассажирской и искренне надеялся что это не повторится. И вот, дорогие друзья, настало время охренительных историй.
Откровенно говоря я искренне думал, что заклинивший замок — это была случайность, спровоцированная морозами, ну там влага попала, смазка загустела, и ведь еще тогда я ничего не делал, просто перебрал и смазал замок до которого хрен доберешься без бутылки водки. Так вот, оказалось, заклинить может и летом, не открывается дверь и все тут.
Правда, до этого, как и по зиме, были тревожные "звоночки" дверь открывалась, НО периодически пару раз клинила, лечилось это повторным закрытием-открытием ЦЗ брелком. ЗНАЙТЕ! По моему печальному опыту советую сразу обратить внимание пока дверь еще открывается, добром это не закончится и обязательно заклинит. Вся беда будет состоять в том что снять обшивку и добраться до замка при закрытой двери практически невозможно, ну по крайней мере таким "специалистам" как я. Как открыть? Советов много. Это и сбросить шнурком ошибки и переделывать г-образные ключи торкс, что бы подлезть к болтам обшивки или крепления внешней ручки. Мой же вам совет — дрючить центральный замок на закрытие-открытие и дергать внутреннюю ручку двери внатяг. Сколько замиматься этой хренью?! Пока есть силы и терпение! У меня первый раз открылась только на третий день, в этот раз победил на второй (не целый день дергал, конечно, как время было и насколько терпения хватало)
ВНИМАНИЕ! Тут я оговорюсь — данный метод действенен только в том случае, если замок живой и его банально клинануло по каким либо причинам. Живой заклинивший замок при открытии делает два щелчка (вжика) в отличии от одного на работающих дверях, второй щелчок видимо контрольный, тк концевик открытия не срабатывает. Если ваш замок вообще не подает признаков жизни, то либо перетерлись провода в гофре, либо сгорели моторы — тут уже другой случай, гугл и сервисы вам в помощь.
Вобщем, дергал-дергал, открылась. Сразу разбирать. Про обшивку писалось много — под крышкой ручки два болта и снизу карты два болта.
Карта остается висеть только на клипсах, а они у нас гемморойные, нужно расклинивать. Не найдя быстро недорогой клипсосъемник — сварганил его сам из куска толстого пластика.
Расклинить нужно 6 клипс, предварительно немного поддев карту чем-то нецарапаюшим краску, я использовал плоскую отвертку, обернутую изолентой. С внешней стороны попасть импровизированным съемником легко, а вот со стороны салона — труднее, глазом туда не подлезешь. Поэтому прилагаю фото с обозначенными местами клипс для понимания куда тыркаться ))))
Кстати, заранее советую запастись клипсами, не всегда получается расклинить ее и извлечь без повреждения. Номер VAG 6Q0 868 243, 9 рублей за штуку в Exist.
Дальше — интереснее. Снимаем карту, предварительно отсоединив тросик ручки и разъем стеклоподьемника. И тут мы думаем что почти добрались до замка! А вот хрен! Дверной щит прикрученый хреновой тьмой болтов!
И мы такие, ха, ща окрутим все эти болты и откинем дверной щит в сторону и вот он замок! А вот хрен! К дверному щиту прикручен стеклоподъемник к которому, в свою очередь, прикручено стекло. ПОЭТОМУ не тратьте свое время и нервы, не повторяйте чужих ошибок, не пытайтесь ничего открутить пока не выполните следующую операцию!
— необходимо удалить две указанные стрелками заглушки и опустить стекло, пока Вы не увидите болты, они зажимают стекло в подъемнике.
Ослабляем (НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ!) болты, руками поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его бумажным ( мазохистам, особенно по жаре, можно и обычным) скотчем.
Все! Теперь можно откручивать цит по периметру и снимать его аккуратно вместе со всем механизмом стеклоподъемника. Не забудьте отсоединить разъем управления зеркала! Будет еще одна беда, кое-как отковыряв щит, столкнетесь с тем, что снять щит полностью мешает разъем управления замком, а снять его нереально без демонтажа замка.
Замок демонтируется просто, если есть необходимый инструмент. Находите в торце двери резиновою заглушку на уровне внешней ручки, там болт торкс, ослабляете его (не окручивайте!) и демонтируете заглушку ручки двери, ту самую в которой замок находится в водительской двери, а пассажирская — пустышка. Вам откроется на обозрение крепление тросика замка к ручке, поддеваете отверткой и освобождаете тросс.
А теперь ВАЖНАЯ инфа запаситесь битой, похожей на торкс, только 12 лучей, толи XZN, толи Spline называется, вобщем нужна 12-тилучевая М8. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ применить соразмерный торкс или чего хуже — шестигранник! Сорвете зубцы, болты сильно прикручены и посажены на фиксатор резьбы. Не пожалейте времени и 20 рублей за биту. Найти ее правда сложно, у нас в Орле есть магазин, специализирующийся на проф. автоинструменте, в строительных не ищите.
Откручиваете замок и вытаскиваете все вместе со щитом.
Освобождаете замок от тросиков, крышечек и разъемов, наидите свободное место типо стола, ибо по незнанию могут при разборке детали повылетать. Фотографий особо нет ибо личного фотографа не держу, скажу только, что замок состоит из механической (сверху) и электрической (снизу) части.
Они крепятся между собой двумя болтиками и стоят перпендикулярно друг к другу. НЕ СПЕШИТЕ ОТКРУЧИВАТЬ ВСЕ ПОДРЯД БОЛТЫ И СНИМАТЬ ПРУЖИНЫ! 2 болтика и замок хоть и с трудом, но разьединяется. А вот когда разъединили — выкручивайте на электрической части болтики по периметру, Аккуратно снимайте крышку с противоположной от красного рычажка стороны и ничего не должно высыпаться (первый раз я этого не знал и собирал неизвестный мне механизм по всей кухне )))))
Раз уж вы добрались до внутренностей, рекомендую все проинспектировать, плату пропаять, механизм промазать, особенно в указанных зонах. Если у вас замок просто заклинило, а потом, после ваших долгих дерганий он опять заработал, то данная профилактика поможет (мне с предыдущим замком помогла) Если у вас поломка (микрик сдох, мотор перегорел, механически что -то сломано) — смотрите по обстоятельствам, курите форумы.
Собирается все в строго обратной последовательности, то есть, вставляется замок в дверь и СРАЗУ, не прикручивая его, смонтируйте тросик в ручку двери иначе потом не вытащите его наружу! Дальше все без нюансов, единственный нюанс — не забывать ничего!))) Я дважды снова разбирал по рассеянности.))))
Послесловие:
Дверь несколько дней работает без нареканий и даже как-то мягче, естественно, все промазал — не пощадил ))) Но вот пока писал отчет — позвонила жена и ехидно так спросила, мол ты же теперь разбираешься в замках машины нашей? Я такой — что опять дверь заклинило?! Она — Да, только теперь заднюю левую!
В эту дверь я еще не лазил, что за ерунда с этими замками?! Хоть плачь…
По-ходу, скоро сделаю подробный фотоотчет по разборке задней двери, там геморроя больше, чем с передними…
Просто нет слов (((((( Сколько можно? Надо было воспользоваться моментом и заодно вибру и шумку положить, раз почти во все двери залез )))))
Комментарии 20
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Вот реально, без отчёта не то чтобы целый день потратил бы на разборку двери, вообще бы не разобрал. Поменял замок сегодня, все правильно описал.
Спасибо за подробный отчет ))) завтра буду менять этот замок, ибо задрало кнопками жамкать )
Что значит плату пропаять?
Это значит взять паяльник, припой и пропаять плату.
Я Вас понимаю. Эта поправка для тех, кто будет делать это первый раз — сразу кажется, что без дрели, молотка и зубила там не обойтись))
Небольшая поправка из личного опыта.
На самом деле, разъеденить снятый замок на две половинки, ну очень просто!
1. Высвободить микрик : две удобные защёлки и поддеть чем-то широким плоским — даже выемка там предусмотрена.
2. Снять пружину и выкрутить два винтика Torx : один T20, второй гораздо меньше.
3. Отвести в крайнее ( сервисное ) положение рычаг привода замка на наружную ручку двери. Он должен слегка зафиксироваться ( см фото ), и теперь не мешать процессу.
4. Отстегнуть вверху две несложные защёлки и аккуратно разъеденить замок на электронную и механическую части.
да да, это запись первого вскрытия. Теперь-то, когда я уже почти все замки повскрывал, а некоторые дважды — я тоже теперь могу с закрытыми глазами это сделать.)))
Напишите более подробный отчёт, мне предстоит это делать
Интересный вы товарищ))))) Напишите)))) Сделайте вот и САМИ напишите, я не журналист. учитывая, что эту запись я делал 3 года над)))
По моему клин происходит исключительно по механической причине и электрика здесь ни причем, ибо разблокировать дверь можно подняв рычаг (пимпочку) закрывания из салона. Я показал это здесь www.drive2.ru/b/2919607/
Если у вас не открывается дверь, то это деталь № 3 всему виной. Она подклинивает и не возвращается на место. Кстати у меня был клин потому что я слишком сильно натянул тросик наружной ручки при установке замка(будьте с этим повнимательнее). Как лечить выбор ваш, я просто смазал эту деталь смазкой (смазку берем, которая не густеет на морозе).
Я и не говорил, что проблема в электрике, вся проблема заключается в закисании щеток коллектора замка safe-режима, год назад избавился от проблемы, просто програмно отключив безопасный режим работы замков. Никаких проблем больше не испытываю.
Что касается вашего фотоотчета — ничего общего с Туранами он не имеет, ввиду того, что Гольф 4 относится к более старой платформе. И у меня нет ни дырки рядом с гофрой, ни детали №3, увы.
Проблема туранов, Гольфо5 и Пассатов 6 широко известна, виной тому моторчики привода сейф-режима, не имеюжие внешней механики (снаружи корпуса замка) и все давно изжевано, вопрос заключается лишь в том как открыть уже заклинившую дверь. И с этим год назад я справился:www.drive2.ru/l/6611266/
Я отключил сейв-режим года 2-3 назад, когда начали клинить поочередно все двери, а этой зимой передняя пассажирская дверь после закрытия брелком снаружи открывается очень редко, только изнутри.
Сталкивался с такой же ситуацией на задней правой двери. разбирать дверь пришлось с заклинившим замком. но после "переборки" замка он проработал где то полгода и опять стал то откроет то нет. вот думаю замок менять
angrygen, посмотрите на всякий пример отчёта по замене заднего замка на Окте А5 ФЛ тута — www.drive2.ru/r/skoda/815013/logbook/#j3412772
У меня была другая проблема — замки на ходу. хаотично, то закрывались, то открывались и не закрывались при постановке на охрану. Поначалу тоже думал, что виноваты замки и менять начал с того, который беспокоил больше всех. Но позже выяснилось, что глючные в работе замки — это лишь следствие проблемы.
Проблема и лечение оказались не там где искал — проблема была в КЗ перетёршегося силового провода на приборку. Напруга бортовй сети прилично проседала, что вызывало отказ почти всех блоков управления.
Поскольку у Вас рецидив проблемы с теми же симптомами, но на другую дверь, то рекомендую перед разборкой двери — сначала проверить напругу на блоке комфорта при снятии/постановке на охрану. Если напруга будет примерно ниже 10,5 V, то попробуйте внешне подпитать аккум с зарядки и попробовать снова снять/поставить а/м на охрану.
привет!была такая же проблемма только с задней правой дверью.делал на сервисе полностью заменил замок.
Как показала практика, замена замка — дорогое удовольствие и зачастую на свежих машинах — совершенно неоправданное.
дело в том, что переднюю дверь при заклинившем замке можно еще открыть при открытой задней двери.если же заклинила задняя-только выламывать обшивку.по этому решено было сразу заменить на новый.дорого-но с гарантией…(машина 2006 года)да и со временем "напряженка"
как открыть переднюю дверь при открытой задней? а то тоже самое, заклинила передняя пассажирская дверь. думаю заменить замок так как вроде как exist выдает кроме оригинала и аналоги по 3500 руб.
Я не знаю так как замок менял на сервисе.просто там сказали что передние двери легче открыть.а как и что я не интересовался
Vovanby
как открыть переднюю дверь при открытой задней? а то тоже самое, заклинила передняя пассажирская дверь. думаю заменить замок так как вроде как exist выдает кроме оригинала и аналоги по 3500 руб.
Я здесь подробно описал (www.drive2.ru/b/2919607/). Это очень просто.