Для любого автовладельца расход бензина своего авто является одним из важнейших приоритетов. Деньги никогда лишними не бывают.
Расход является определителем экономической выгодности автомобиля. Увеличение расхода естественно всегда настораживает и заставляет начать суетиться. Однако расход зависит от многих вещей: компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, топливные датчики, свечи исправны, подшипники ходовой части должны легко вращаться, и т. д. и т. п. ну и естественно расход во многом зависит от вашего стиля езды. Если вы отчаянный лихач и редко убираете ногу с педали газа, значит вы или не задумываетесь о сущности расхода или просто вам на него пофиг. В общем, повышение расхода может быть связано с большим количеством различных проблем.
Конечно, в наше время всё легко решается путём компьютерной диагностики. Однако неисправность того или иного устройства имеет ряд симптомов, характерных именно ему.
Большинство проблем с расходом связано с выходом из строя или неправильной работой топливных датчиков, таких как лямбда-зонд, валюметр (ДРМВ), датчик детонации и некоторых других.
Буквально спустя 2 месяца после покупки автомобиля моя машина неожиданно начала просто адски ЖРАТЬ бензин. Для такого авто как Nissan Cefiro 2.0 расход бензина в 20 литров на 100 км по городу просто дикость. На тот момент понять такого резкого скачка расхода я не мог, т. к. не особо, даже точнее, совсем не разбирался во «внутренностях» машины.
Потихоньку начал читать литературу, статейки, разговаривать со знающими людьми. Начал набираться знаний в области работы топливной системы и всех её составляющих. И потихоньку начал вычеркивать из списка всё, от чего не могло зависеть столь резкое повышение расхода.
Итак начнём:
Свечи и инжектор сразу отпали, т. к. заметного снижения мощности и троения не наблюдалось, машина заводилась с полпинка, не глохла, ехала достаточно резво, не тупила. Топливный и воздушный фильтр за пару недель до этого были заменены. Для уверенности так же заменил все свечи. Почистил клапан холостого хода, дроссельную заслонку и форсунки.
В ходе расследования, были вычеркнуты ещё некоторые варианты.
Как следствие пришел к выводу, что загнулся какой-то датчик. Самодиагностика авто выдавала ошибку по датчику детонации. Однако этой ошибкой страдают большинство цефириков. Стать причиной такого резкого и огромного повышения расхода этот датчик не мог. Симптомы неисправности ДД — некоторое "тупление" в разгоне — будто кто её за задницу держит, подёргивание двигателя на холостых, будто троение, расход приподнимается на 2-3 литра. Всего этого не наблюдалось. Однако ДД всё же планирую заменить, т. к. раз выдаёт ошибку значит с ним не всё в порядке, возможно обрывается цепь. Хотя, сперва нужно его снять и замерить сопротивление. А потом уже думать о замене.
В общем всё указывало на то, что погнал либо лямбда-зонд, либо валюметр. Поначалу я, если честно, даже и представления не имел, что есть такие датчики. Однако в процессе упорного изучения симптомов повышения расхода и как следствия — выявления неисправностей тех или иных устройств или датчиков, я всё чаще и чаще встречал неисправности связанные именно с этими датчиками. И, в конце концов, пришел к выводу, что и у меня проблема связана с каким-то из этих датчиков.
Что же это за датчики? И какие функции они выполняют? В этой статейке подробно рассмотрим именно эти два датчика.
Лямбда-зонд (λ-зонд) (ЛЗ) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя (рис. 1). Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд обеспечивает постоянный контроль состава топливно-воздушной смеси.

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси – на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива (λ=1). Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. При таком оптимальном составе достигается полное сгорание и максимальная мощность (рис. 2)

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором (рис. 3). Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд (рис.3). Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.4). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков.
Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 — 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработанных газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
На моём нисанчике установлен 1 циркониевый подогреваемый 3-хконтактный лямбда зонд перед катилизатором, диаметр резьбы 18х1,5 мм. В отличие от одного ЛЗ на Cefiro, установленного перед катализатором, на а/м Maxima для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 5)

Причина повышения расхода при неисправности ЛЗ.
Если ЛЗ работает не правильно Электронный Блок Управления (ЭБУ) начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработанных газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет".
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам.
Вообще лямбда-зонд — наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 — 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы.
Итак с тем, что такое лямбда-зонд, за что он отвечает и каковы его симптомы неисправной работы мы разобрались. Переходим к валюметру.
Что же такое валюметр? Что за слово то иностранное? «Да, хрень какая-то в машине». А вот и нет, не «хрень», а очень важная составляющая в топливной системе.
Валюметр – это датчик массового расхода воздуха – ДМРВ — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля (рис. 6)(в дальнейшем будем называть его просто ВАЛЕЙ). Иными словами он считает количество воздуха, которое через него пробежало и дает показания компьютеру, а тот в свою очередь говорит — сколько времени будет открыта форсунка и считает необходимое количество топлива.
В Nissan Cefiro блок валюметра выглядит так:

Устройство такой вали достаточно простое. Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной (рис 6). По разнице температур вычисляется скорость воздушного потока. Если более подробно: валюметр Nissan Cefiro относится к проволочным ДМРВ. Проволочный ДМРВ был разработан для устранения недостатков электро-механического датчика объемного расхода. Новый датчик не подвержен пульсациям, связанным с открытием и закрытием впускных клапанов, и не зависит от плотности поступающего воздуха.
Принцип работы. Работа вали основана на принципе постоянства температуры. Нагретая платиновая нить, расположенная в воздушном потоке, является одной из плеч резисторного моста. При этом за счет изменения силы тока, протекающей через резисторный мост, поддерживается постоянная температура (около 100 С) платинового провода, обдуваемого воздушным потоком.
При увеличении расхода воздуха платиновый провод остывает и его сопротивление падает. Резисторный мост становится несимметричным и возникает напряжение, подаваемое на усилитель и направленное на повышение температуры нити. Этот процесс продолжается до тех пор, пока температура и сопротивление провода не приведут к равновесию системы.
Ток также протекает через калибровочный резистор, на котором возникает напряжение, поступающее в блок электронного управления для вычисления количества впрыскиваемого топлива. Измерение температуры воздуха компенсируется резистором (рис. 6 — 2), который представляет собой платиновое кольцо, имеющее сопротивление примерно 500 Ом и расположенное в воздушном потоке. Изменение температуры воздуха одновременно изменяет сопротивление нагретой нити (рис. 6 — 1) и термокомпенсационного сопротивления (рис. 6 — 2), поэтому равновесие резисторного моста не нарушается.

В моей машине устройство валюметра выглядит так:

При эксплуатации платиновый провод неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод в течение 1 сек накаляется до температуры 1000 С. При этом вся налипшая на него грязь сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.
Итак, на основании информации получаемой с вали, ЭБУ вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать объемное соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя. Также информация с вали используется ЭБУ для расчета режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая показания массового расхода воздуха, температуру двигателя и его обороты может вычислить нагрузку на двигатель и, исходя из этой информации, может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом, управляя крутящим моментом двигателя.
Основной враг вали — влага, всасываемая вместе с воздухом.
Основное нарушение работы вали — завышение показаний на малых оборотах на 10 — 20%. Это приводит к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу (плавание оборотов в диапазоне 500-1500, возможны проблемы с запуском, остановка двигателя при переключении передач на ходу автомобиля (захлёбывание). Занижение показаний вали на мощностных режимах приводит к "тупости" мотора и значительному увеличению расхода топлива.
Вот такая «хрень» есть в машине, от которой сильно зависит расход бензина.
Поначалу у меня какие-либо явные симптомы отсутствовали (за исключением, естественно, дикого расхода бензина). Поэтому определить наверняка какой из датчиков накрылся было весьма сложно. Из-за жесткого графика учёбы углубляться в дальнейшее изучение ентого дела не мог. Да и плюс ко всему на дворе стояла зима. Посему пришлось завязать на время с поиском проблемы. Примерно три месяца ездил с диким расходом в 20 литров. Для меня, как для студента это просто катастрофично. Поэтому машиной пользовался только по необходимости. И, вот, спустя некоторое время у машины начали происходить приступы захлёбывания. На холостых начали заметно плавать обороты. Иногда замечалось снижение мощности, как будто машина ехала по настроению. Как вы уже сами поняли: стало очевидным то, что не правильно работал валюметр.
Выкроив время, я поехал на автобарахолку, купил валюметр на разборе, т. к. новый стоит весьма дорого. Сразу же заменил. Спустил оставшийся бензин до загоревшейся лампочки. Залил 10 л бензина. В этот же день спустил его. Вуаля расход вновь стал приемлемым как для моей тачки, так и для меня самого – 11-13л/100 км. Специально поторчал в пробках, поездил по местам, где стабильно без остановок можно ехать 60 км/ч. В общем, потаскался по городским условиям. По трассе пока замера не делал.
Итак подведём итог: расход машинки очень важная специфика. Любой автовладелец обращает внимание на расход своего авто. Расход зависит от многих факторов. В этой статейке достаточно подробно были рассмотрены два датчика, существенно влияющие на расход – лямбда-зонд и валюметр. Надеюсь, написанное выше, окажется полезным или хотя бы интересным тому, кто прочитает. Что могу добавить от себя: все-таки, при повышении расхода, если не удаётся достоверно установить неисправность, лучше обратиться к специалистам или проще сделать компьютерную диагностику, которая достоверно выявит неполадку. Самому париться по изучению симптомов машины достаточно сложновато, если конечно вы сами не специалист. Однако, прежде чем паниковать и тратить деньги на диагностики и консультации спецов, думаю стоит попытаться самому выявить неисправность. Ну а потом уже думать дальше, если смогли определить сами – очень хорошо, если нет, значит, пора ехать на СТО.
Если возникнут вопросы по статейке, пишите в ЛС, чем смогу, помогу.
Желаю всем поменьше проблем с машиной. Удачи на дорогах и приятного аппетита вашей машине, который будет устраивать и вас =)






Комментарии 45
Все дело было в лямбде или в датчике МАф?
Очень познавательно, спасибо. Теперь я представляю КАК весь этот бардак работает.вернее не работает👍😀
Я особо не силен в машине. У меня Максим 98г, 3литра 32 кузов.Тоже намучился. На СТО кто то отключил фишку с лямбды№ 1 ближе к радиатору. Началось расход бенза. Плавали обороты падали до 3000 и 2000, иногда глохла. СТО предложили поменять датчик холостого хода. Заменил та же история. Спасибо продавцу датчика он сам решил посмотреть. и увидел что лямбда отключена. Подключил. Датчик взял обратно. Все машина поехала обороты в норме! Бенз в городском цикле 14-16 л с включ кондеем. Спасибо ваша статья дала мне хороший совет! Nissan Cefiro Франкенштэйн-вам респект!
Спасибо, познавательно
Отличная статья, добавил в закладки. Особенно помогло про лямбду — были сомнения до прочтения, лямбда ли виновата или нет в расходе под 17л/100 км. После прочитанного и эксперимента с отключением лямбды теперь сомнений нет — лямбда близка к смерти, да и пробежала она уже 70 тыс.
куда ставится эта лямбда
такая же проблема на кларусе щас зима едит все норм но жрет 25 на 100 и тоже непонятно иза чего! прочел статью теперь знать буду как правельно определить спасибо
Спасибо! Очень помогла статья, теперь вижу, куда копать
Молодец! Отлично расписал все!
не подскажешь расход по трассе около 7.5 литров, а при зимнем прогреве расход увеличивается за прогрев около 0.3литра и преваливает за 9л. за несколько прогревов…, в чем причина или норма?
Отличный отчет!
Привет!Подскажи езжу очень спокойно, с гаража до работы и обратно, обороты не делаю выше 2 тыс. Пробок у нас в городке нет, светофоров тоже, так что практически на одной скорости. Расход 18-20 лит. Машина не как себя не выдает, когда надо педаль в пол и она рвет, обороты не плавают. Сделать диагностику не где .Самодиагностика не чего не показала.
Лямбда. Она больше на низах работает.
полезная статья) спасибо)
При замене катализатора на пламегаситель второй датчик будет показывать то же значение что первый, я правильно понимаю? Как это может сказаться? По статье понятно что он лишь уточняет первый датчик.
Отличная статья, удачно на нее нарвался)))
полезная инфа…
спасибо за информацию буду пробовать
Полезная статья. У меня тоже резко расход повысился до 20 литров по городу. Поеду по гарантии
Привет! У меня V6, коды ошибок показывают что надо поменять лямбы, у меня их 2 на каждый три горшка. Расход 25л, неустойчивая работа двигателя, едит как ты написал когда как, то ели ели, то вдруг поехали. Ошибок кроме лямбы больше нет. Я так понимаю датчик массового расхода воздуха надо проверить, ему уже 15лет как и авто. Поменял оба лямбы на новые — результат тот же, горит чек и расход 25. Что делать?
Здорова! По идее если если ошибку дают на лямбды, но при замене та же история, скорее всего ДРМВ, т.к. цепь замкнута, я уже два года на субаре езжю, там валюметра нету, за калибровку подачи воздуха отвечает КХХ и ещё одна пиндюлька, забыл о таких проблемах. Комп может и не выдавать ошибку при не правильной работе ДРМВ, такие мелочи показывает комп. диагностика (кстати не всегда). Так что стоит попробовать заменить ДРМВ.
спасибо чувак) очень для меня важная информация) у меня вали на субарике полетел я так думаю… вот искал я о нём и думал вот бы просто найти статейку с картинкой и точным описанием)) так вот спасибо) на комент длинющий не скуплюсь))
Классный ликбез!
Спасибо!
P.S. А чо-то мало кто его рекомендовал, странно…
Отличная статья! Качественно всё изложил!
Спасибо! Надо куда-нибудь на сайт по максимам и цефиркам это опубликовать. Думаю будет очень полезно.
Хорошая инфа…теперь приятных дорого тебе
Тоже расход =(( друг стошник сваливает на ЛЗ и на грязную дросельную заслонку, на диагностику никак не могу найти время =((
А я всю статью осилил.:) Влад, а скажи как взаимодействуют эти два датчика — вроде как оба меряют соотношение воздуха и бензина в смеси. Лямбда-зонд получается корректирует показания ДМРВ?
Да лямбда зонд корректирует подачу воздуха ДРМВ до оптимального соотношения. Т. е. лямбда считывает остаточный кислород и через ЭБУ подает сигнал на ДРМВ, и подает необходимое количество воздуха.
спасиб, старался. ну недавно замерил, получилось 14-15 л
интересная статья, молодец! а какой нормальный расход по городу зимой у тебя ?
спасиб, старался. ну недавно замерил, получилось 14-15 л
привет! а если он не работает или глючт может машина изза этого глохнуть и дергаться?!
привет, свободно, это можно определить по оборотам, т. е. они будут плавать в большом интервале в плоть до того, когда машина заглохнет.
спасибо дружище, ценная информация! надеюсь поможет! симптомы такие же!
да нз =)) но конечно лучше всего не пожалеть денег на диагностику.
полезная статья!) спасибо!
спс, рад, что пригодилась!
Слушай, как раз нужно)) Спасибо за пост, пригодился!)
Я рад =)) На здоровье, в топливной системе уже хорошо ориентируюсь. будут вопросы, пиши.
Ну Влад тут и понаписал))))) жесть)
зато всё чётко и ясно, что почём и почему.
простому смертному тяжеловато будет понять)))))
да прям… я же понял
ты непростой смертный)))
Йомаё, весь текст не осилил =)) Ну ты расписал =) Можно книгу замутить…