Ручной тормоз утратил былую цепкость? Приходится тянуть рычаг до самой крыши, чтобы хоть немного застопорить автомобиль? Чувство "неуверенной парковки" не дает тебе покоя? Читай дальше и все твои проблемы рассосутся как по волшебству!
1)Тебе может помочь натяжение тросика ручника с помощью гайки спрятавшейся под дном бардачка центральной консоли: открываешь бардачок центральной консоли и голыми руками вытаскиваешь его основание из консоли, под ним находится тросик с гайкой натяжения. Вращай ее по часовой стрелке до наступления уверенного стопорения на 7-8 щелчков. Это может малыми жертвами частично решить твою проблему, но дело тут не только в натяжении!
2) Замена колодок ручника вряд ли поможет, ведь дело скорее всего не в них. При нормальной эксплуатации они практически не изнашиваются и даже являясь ярым любителем дать угла с помощью ручника ты просто вырвешь колодки из посадочных мест, нежели сотрёшь их до основания. Есть вариант забыть про взведенный ручник и попробовать так покататься весь день, но и это вряд ли получится, если только ты не глух, слеп, или женщина.
Ведь хитрые корейцы снабдили автомобиль датчиком стояночного тормоза который во включенном состоянии выводит красный восклицательный знак на приборную панель, и даже проигнорировав его и удачной попытке тронутся, истошный писк аварийного сигнала и включающийся свет в салоне, должны намекнуть, что здесь что-то не так.
3) И вот настоящая причина твоего беспокойства!

А именно наглухо закисший рычаг разведения колодок стояночного тормоза, что по всей видимости является особенностью конструкции словакской сборки!
Оживить его, труда не составит, но находится этот рычаг в самой глубине тормозной системы и добраться до него, выковырять, очистить и собрать все в обратном порядке, будет целое приключение, а их как известно два.
Ну что же дорогой друг, теперь ты знаешь где собака зарыта! И если ты достаточно смел и чувствуешь в себе силу самостоятельно вылечить данный недуг своего железного коня, не обращаясь в разного рода сто, то можешь смело рассчитывать на мою поддержку, так что запасись терпением, свободным временем, инструментами и другими атрибутами необходимыми тебе для приятного времяпрепровождения, которые позволят нам окунутся в удивительный мир твоей тормозной системы.
Нам потребуется: ключи на 12, 14, 17, торцовая головка на 14, пассатижи, плоскогубцы, отвертка с плоским лезвием, топор, доска, веревочка, молоток, WD-40. Желательно: железная щетка, жидкость для очистки тормозных дисков, медная паста.
1) Для начала застопорите автомобиль, положив под колеса предметы, препятствующие его откату, включите передачу, снимите с ручника!
2) Ослабьте гайки на выбранном заднем колесе, поддомкратте, снимите колесо, колесо разместите под днищем автомобиля для страховки.


3) открутите два болта крепящие скобу суппорта к поворотному кулаку с помощью торцовой головки на 14, либо накидного ключа., снимите суппорт в сборе с тормозного диска, возможно потребуется немного разжать колодки, повесьте суппорт на проволоку прикрепив к пружине амортизатора, либо положите на что-нибуть, лижбы он не висел на тормозном шланге.
4) Открутите крестовой отверткой болт прижимающий тормозной диск к ступице, снимите диск. (может потребоваться равномерно постучать с разных сторон диска, например резиновым молотком или чем либо щадящим поверхность диска.)

5)Нажмите на чашку опорной стойки придерживая стержень с другой стороны поверните чашку на 90градусов, либо нажмите на чашку и поверните стержень на 90градусов.




6)Снимите все пружинки орудуя плоской отверткой и по необходимости пассатижами, запоминая расположение и складывая все в одну емкость. Можно сложить все в стаканчик и залить вэдэшкой, снимите колодки.
Уже можно увидеть рычаг разведения колодок, а значит мы на верном пути!

7)Полезайте под авто, снимите тросик ручника и выкрутите три болта из направляющей тросика.


Снимите направляющую и сальник рычага, запомните положение сальника

8)Вот тут начинаются нано технологии и я раскрываю собственный уникальный метод!
Нужно извлечь рычаг, извлекается он исключительно в сложенном состоянии, но проблема в том, что он закис! Итак действуем!
8.1)Поливаем рычаг WD-40, а мешающуюся пружинку привязываем веревочкой, и пока это дело откисает, берем топор, доску и идем мастерить специальную дилерскую приспособу! А это собственно говоря два клина для стопорения рычага и небольшой дрын, чтобы упереть его в крючок рычага с другой стороны и хирачить по нему молотком!

или так

9)Легкими движениями, один клин вставляем между рычагом и шестерней датчика частоты вращения колеса вкручиваем клин, вращением ступицы и слегка заколачиваем его для надежности, примерно так:

Второй клин вбиваем между ступицей и рычагом:


10) теперь, когда рычаг зафиксирован, можно его сомкнуть.
С другой стороны тормозного щита, сомкните крючок до конца: через деревяшку постучите по нему молотком

Сомкнутый он выглядит так

бить нужно со стороны двигателя в сторону багажника, то есть от передней части автомобиля к задней
вы поймете, что рычаг сомкнулся по более глухим и твердым ударам.
Выходит рычаг туговато, с небольшим усилием, поэтому важно чтобы он был сложен.
11)Вытащите рычаг пассатижами со стороны передней части автомобиля (там где мотор).
12)Теперь когда рычаг разведения колодок ручника у нас в руках, нужно привести его в рабочее состояние, для этого обильно поливая вэдэшкой место соединения начинаем сводить и разводить его
самое трудное это сдвинуть его с места первый раз, а потом все легче и легче с каждым движением, WD-40 растворит и смоет всю ржавчину.
Продолжайте до тех пор пока рычаг не начнет смыкаться под собственным весом.
13)Для предотвращения дальнейшего закисания смажьте рычаг в местах соприкосновения металлов консистентной смазкой, лучше использовать термостойкую, я использовал смазку для направляющих колодок от BMW

14)Собери все в обратном порядке, желательно очистить колодки средством для очистки дисков. Ступицу пройти железной щеткой и смазать медной пастой, также смазать места соприкосновения тормозного диска с колесом.
Удачи друг, у тебя еще второе колесо!)






Комментарии 55
а механизм оказывается разный. у меня совсем другая система и расположение регулировочного механизма. он расположен снизу, может потому что дизель.
2) Замена колодок ручника вряд ли поможет, ведь дело скорее всего не в них. При нормальной эксплуатации они практически не изнашиваются и даже являясь ярым любителем дать угла с помощью ручника ты просто вырвешь колодки из посадочных мест, нежели сотрёшь их до основания.
Я просто оставлю здесь фото)))
Что-то Я не понимаю вроде у меня нету такого рычага машина 2006 года
Люди добрые, подскажите номер сальника этого рычага.
Если машина не молода, но в верхнем положении рычага нормально стоит на ручнике, значит все ок? Как определить, что эта штука закисла?
Фиксация тормоза в верхнем положении говорит о том, что необходимо отрегулировать (уменьшить) длину тросов. Это делается в салоне машины (п.1 по авторскому тексту).
Если это не поможет, то понадобится вскрытие.
По частоте залезания в узел: практика такова, что туда лезут только когда что-то в работе тормозов не устраивает. По-хорошему же раз в 2-3 года или 50т км пробега имеет смысл всё вскрывать на предмет осмотра/очистки/смазки.
Если натяжение троса из салона не поможет, возможно, понадобится отрегулировать зазор между колодками и барабаном с помощью механизма разведения колодок. Доступ к нему из-под машины через специальное окошко в кожухе заднего тормоза. Окошко штатно закрывается резиновой затычкой.
Я открутил ступицу, после чего колодки снимаются 2 пальцами и утконосами, ослабил ручник из салона и вытащил этот крючёк вперёд без проблем, помыл почистил и собрал обратно
Какие трудности при откручивании ступицы? Одну гайку открутить надо или весь кулак снимать? Что-то обзоры смотрю везде кулак снимают или можно по проще?
Молодец что рассказал эту поучительную историю!
Сегодня занимался этой проблемой. Добавлю от себя. Первым делом нужно ослабить тросик ручник а в салоне. Максимально ослабить. Так легче будет снять трос с крючка механизма. Я снял ступицу целиком, так можно вытащить этот механизм в заклинившем состоянии.
Номерок колодок не подскажешь?
Отличный пост, изложил всё супер!
Способ конечно хороший. Но если под рукой нет топора и дров…Можно использовать болт.
Весьма! )
Доброго времени суток! подскажите пружинка идущая сквозь кожух защиты тормозного диска и зацепляющаяся с одной стороны за колодку и с другой за кулак как найти ее может номер кто знает или название!
Комплект пружин задних тормозов ваз 2108.
Это от жигулей пружина, в стоке ее там быть не должно.
👍👍👍
Вношу свою лепту в оживлении данного девайса. Зачем лить столько не дешевой ВДшки? Нужно просто снять стопорное кольцо штифта (на заставке видео его хорошо видно), выбить штифт и все протереть, прочистить(если сильно то наждачкой) и собрать и смазать. Всем бобра!
Делал сегодня по вашему методу. Спасибо! Без ваших подсказок было бы туго…
А какой номер у ремкомплекта ручника что бы поменять все
Нет такого, кури оригинальный каталог.
B032
А какой номер у ремкомплекта ручника что бы поменять все
D3987A
AUTOFREN
На мерсах они тоже закисают. На v классе на втором году. Потом колодки трескаются о осыпаются) сборка тут не причем. Никому не нужны вечные машины, только нам-крестьянам
Все верно, колодки разные.
Да геморрой ещё тот, с деревяшками интересный способ! я так понимаю на ручник отдельно идут колодки которые раздвигаются, а на тормоза колодки давят на диски!Ну если я правильно выразился.
К гадалке не ходи, позакисало.
а я то думаю что у меня колодки щелчек издают когда ехать начинаешь.наверно тоже все нафиг позакисало.надо лезть
Еще раз говорю — обмануть человека можно, но железо — никогда. НЕ МОЖЕТ МАШИНА С ЗАТОРМОЖЕННЫМИ задними колесами продвинуться вперед, если нет других сдающих звеньев в цепочке тормозной барабан — грунт, если проворачивается колесо, то вместе с ним и заторможенный тормозной барабан вместе с прижатыми колодками. Поэтому напрашивается единственный вывод — сдают РМШ (резино-металлические шарниры) в соединениях ступица заднего колеса — корпус машины, что говорит об их малой жесткости. На других авто с аналогичной схемой задней подвески (например Акцент) такого не наблюдалось. Вот поэтому РМШ на этих машинах и выходят из строя так быстро по сравнению с другими авто.
Уж коль речь идет о ручнике, то кто может ответить на такой вопрос — машина остановилась на площадке с уклоном вперед (остановка при помощи педали ножного тормоза). Затем, чтобы зафиксировать ее в этом положение что все делают? — правильно, не отпуская педали тормоза ставят на ручник и затем отпускаем педаль тормоза. Так вот, при этом вот что происходит — после отпускания педали тормоза машина немного (на несколько см.) продвигается вперед (уклон площадки вперед). Было это с самого начала эксплуатации машины, ручник отрегулирован
нормально и держит нормально, но вот каждый раз происходит такой эффект — как будто есть те сдающие звенья, которые выбирают зазоры перед тем как машина окончательно затормозится на стояночном тормозе. Машина выпуска 2011 года, переднеприводная. (Может быть на двухколодочных нет такого эффекта?)
Это нормально: трос натягивается, колодки ловят зацеп с барабаном. Отсюда пару см отката.
У меня также)
Это может быть и нормально для данной конструкции спортажа, но объяснение этого эффекта неправильное — уж коли тормозные колодки прижались к барабану, то о каком провороте может идти речь? Здесь должно присутствовать какое то сдающее звено- то ли сайлентблоки (через которые крепятся рычаги подвески) подворачиваются, то ли еще что то проворачивается, но уж никак не заторможенный барабан относительно колодок. Хотелось бы услышать разъяснение специалиста — я написал этот вопрос в их представительство, жду ответа.
Интересно, что спецы скажут. Напиши когда ответят)
velavok
Уж коль речь идет о ручнике, то кто может ответить на такой вопрос — машина остановилась на площадке с уклоном вперед (остановка при помощи педали ножного тормоза). Затем, чтобы зафиксировать ее в этом положение что все делают? — правильно, не отпуская педали тормоза ставят на ручник и затем отпускаем педаль тормоза. Так вот, при этом вот что происходит — после отпускания педали тормоза машина немного (на несколько см.) продвигается вперед (уклон площадки вперед). Было это с самого начала эксплуатации машины, ручник отрегулирован
нормально и держит нормально, но вот каждый раз происходит такой эффект — как будто есть те сдающие звенья, которые выбирают зазоры перед тем как машина окончательно затормозится на стояночном тормозе. Машина выпуска 2011 года, переднеприводная. (Может быть на двухколодочных нет такого эффекта?)
при торможении до остановки работает и передний мост. Отпуская педаль тормоза, ты заставляешь держаться машину только на задних колесах, которые заблокированы ручником. А так как есть уклон, то небольшое движение в сторону уклона — это нормально. Считай, что в этот момент нагрузка на задние колеса возросла вдвое: плюс нагрузка с передних колес.
Но действителнно, интересно, что ответят официалы)))
Я предположу, что смещение кузова в сторону уклона объясняется "приседанием" зада машины из-за кинематики задней подвески.
Для смеха: пробуйте сделать попытку тронуться с затянутым ручником. Зад аж проваливается, а передние колёса проезжают несколько сантиметров.
П.с. Я не официал)
Надо понимать, что все это стоит на полноприводном? На переднеприводном вроде бы тормозная колодка одна в виде серпа? (но технология разборки видимо будет такая же?)
Это и есть передний привод братюнь))
У тебя наверное спортик 2, на спортике 3 на картинках показано, что колодка одна.
с 13 года на 3 спортаже по 2 колодки отдельных с каждой стороны, до 13 стоит одна колодка в виде серпа…
velavok
Надо понимать, что все это стоит на полноприводном? На переднеприводном вроде бы тормозная колодка одна в виде серпа? (но технология разборки видимо будет такая же?)
на третьем спорте(дорестайл) в моноприводных версиях, действительно стоит уже одна торм колодка(и размер задних торм дисков меньше).Может на 2 спорте задняя торм система была одинаковая на всех версиях, а на 3 начали экономить?
только колодуи в несколько раз дороже стоят (охеренная экономия)
Не знаю…я брал на монопривод за 4р…не думаю, что это дешево.в производственных масштабах затраты совершенно иные.Я хочу отказаться от стояночного тормоза барабанного типа…заказал суппорта с тягой ручника от мазды сх-5(новый такой суппорт стоит 30-40р…а наш 8р.вот разница
ну у меня на Ауди тож такой суппорт стоит (одни колодки сзади) там свои проблемы есть (со временем механизм ручника закисает) правда если ручником пользоваться постоянно и машиной тоже пользоваться то ничего не закисает.
У меня механика, пользуюсь очень часто.в семье есть мазда сх-5 на акпп…ручником не пользуются почти, за 4,5 года проблем не было)
ну сх-5 довольно свежая машина там таких проблем еще не будет. лет через 10 после выпуска думаю примерно будет проявляться…
На машинах такого плана так долго ездить крайне накладно
согласен
что говорить.3 мес назад выяснилось что порвался сайлентблок на переднем ручаге…отдельно их в природе нет, рычаг в сборе 13р+работа…на прошлой неделе поменяли второй рычаг и опорники, 28р с работой.за эту цену на корейце можно ходовку перетряхнуть и не раз
Молодец, сам недавно проделал такую операцию (вспомнил всех святых).
Молодчина! Но скорее всего много вам приходиться по грязелужам колесить!..а потом приходится ковыряться!
Машинка-отличая, только время от времени такое выскакивает!..
Но ты справишься! Я уверен! Респект тебе!
Спасибо за добрые слова, машинка действительно отличная, всегда готова и в дождь и метель и в грязь и стужу, погоду выбирать не приходится. Главное за ней ухаживать, и отвечать она будет взаимностью, а по мелочам это все ерунда).
Согласен на все 100%
Блин, читал как книгу, отлично пишешь))
Буду рад новым записям!
Спасибо, материала накоплено много, есть вся тормозная система, остается только изливать свой поток сознания)
А к слову о статье, решил начать с экзотики.)
огого…
Родил! Думаю в свое время мне такая статья очень бы пригодилась)