Диагностируем работоспособность датчика кислорода (лямбда)

Если лямбда широкополосная то в принципе и 2 вольта может показывать. Я не очень верю, что все сразу 4 накрылись

Если быть точнее, то три показывали 2,1-2,3 и одна из задних 1,8 … меня это удивило . Это как минимум не рабочие все, думаю расход очень поменялся бы, а не на литр из 20 и плюс показания менялись, не мертво стояли . Машина 2013 года, думаю широкополосные . Плюс ошибок никаких .

Есть артикул лямбды?

Завтра посмотрю по вину, скину . Знаю что с разных сторон разные, видел разное количество проводов .

22693-1MR0A

Походу обычная 4х проводная лямбда цирконевая с двумя подогревателями, показатели должны быть синусойдна от 0.2 до 0.8

Капец, почему у меня тогда больше 2 показывали и три из четырёх а одна из задних чуть меньше двух . Сразу все накрылись ? Я бы почувствовать должен был . Чуть чуть плавают обороты, но мне кажется это от нагрузки электрооборудований. Может вырос расход на 1-2 литра . Но больше нет ничего.

Хороший вопрос. Пробег большой? У этих лямбда ресурс 120 000км

у тебя какая проблема? ошибка?

Сканер показывет, , датчик кислорода не пройден, , , газельный звук глушителя икушает около 20 литров по компъютеру, меньше 18 не падает.
С Новым Годом!

что решили по своей проблеме?

график верхней лямбды подозрительный и неправильный

Пока ничего не делал, вот буду заказывать лямбду, расход по городу уже 20.

Что-то Вы долго откладывали эту проблему

Да, форсунки промыл, ошибок нет, машина тянет нормально, но жрет.

Форсунки можно было по свечкм определить, или пропускам, если чтото серьезное.
Да и диагностика четко бы определила.

Да, лямбду лучше поменять.
Но не исключаю, что графики были сняты не корректно, без требуемой скорости опроса в 100 мс.

Судя по графику с каталиком нормально

Лямбда для 1.6 и для 2.0 одинаковая, отличается только длинной провода.

Всё спасибо. Я понял. Потом приеду с командировки .поможешь мне посмотреть зонд .буду благодарен.

хорошо

Получается, комп прошит.

Конечно может. По второй лямбде ЭБУ смотрит на сколько эффективно работает катализатор, при каталитической реакции должен сгорать весь кислород, если вторая лямбда регистрирует мало кислорода, значит хорошо, если кислорода много, то начинает править смесь в угоду экологии, но чтобы это было безопасно для мотора, от бедной смеси клапана могут прогореть, да и детонация может появиться. Опять же бедная, как и богатая смесь плохо горит.

Мех.обманка по идее может ситуацию исправить?

Обманка нужна, когда катализатора нету, т.е. все зависит от характера ошибки по второй лямбде. И как по мне лучше электронную сварганить, чем механическую, а еще лучше программно отключить вторую лямбду, если катализатора нет.

Кат.нейтрализаторы присутствуют, вроде не забиты.Ошибки нету, но задние лямбды понял что тоже влияют на расход.

Обычно циркониевые лямбды надо раз в 120 000км менять, они от износа начинают беднить смесь.

Удалил катализатор на Рено Флюенс вварил пламягаситель вкрутил механическую обманку вышла ошибка по катализатору и второй лямбде. Далее собственноручно изготовил электрообманку резистор 1 мОм и кондёр 1 мкФ ошибки пропали. Но механическую обманку оставил но вот думаю убрать её так как на графике на ХХ на второй лямбде 0.38 В думаю должно быть 0.5 на холодную и 0.8 на горячую.
Запасной вариант резистор 1 мОм отпаять и припоять на 220 кОм.

В идеале да, но по первой важнее на сколько быстро она меняет значение с 0,8 на 0,2 и наоборот

Смотри я ЕЛМом протестил у меня почти не выходила за эти рамки по первому лямду. А по второму как то больше колебился график с 0.2 до 0.5. Это значит что катализатор уже не тот что раньше? И еще вопрос у друга на ситроене с4 что первый график что второй почти одинаковые идут. Это значит у него кат выбит?)

Если первый и второй совпадают при работе движка с постоянной нагрузкой (движение по трассе на круизной скорости), то у катализатора активный слой "отравлен", или он выбит, мозги при этом буду выдавать P0422 низкая эффективность нейтрализатора.
Как у тебя это может значить, что лямбда вторая не верно оценивает количество кислорода, активный слой датчика уже не тот, или нагар (можно попробовать в ортофосфорной кислоте отмочить), а по уму её пора менять, регламент 160 000км. А может быть и катализатор уже не молод, но еще держится молодцом, либо подсос воздуха в область катализатора, или за ним, пропускает гофра, или кольцо стыковочное с резонатором, в зависимости от конструкции.
Можно количество кислорода в выхлопе газоанализатором, скажем на официальном ТО замерить или заранее исправной широкополосной лямбдой.

Большое спасибо за помощь))

Вот у меня (на 2.0 МКП) кат выбит, ошибка Р0420 (Catalytic Converter Fault: Low Efficiency) появляется при движении по трассе с одной скоростью, как правило выше 2500 оборотов. Причем зависит еще от температуры за бортом-чем жарче, тем скорее появляется. В жару в течение 10 минут может выскочить, зимой можно и час по трассе проехать. При этом тяга не изменяется, вроде как ехала машина, так и едет. Пробег 203000, думаю менять лямбду или нет, по идее ошибка-то 2-й лямбды, а она вроде бы на расход не влияет…Расход сейчас в зиму по БК показывает 14,5 л/100 км. Это 100% город, средняя скорость 12 км/ч. За день примерно 30 мин прогрев и 25 мин езда. Вообще если допустить, что 2-я лямбда все же влияет на расход, может ли он вырасти без появления ошибок? Т.к. при езде по городу ошибок никаких вообще не бывает, единственная это 0420, и только на трассе (видел ее последний раз в сентябре, когда на картошку к теще ездил))

Вторая лямбда следит за тем, насколько эффективно работает катализатор (в идеале весь оставшийся кислород до катализатора должен дожечь выбросы в катализаторе, вторая лямбда должна фиксировать малое количество кислорода или его отсутствие, если все ок и соответственно, при необходимости, обогащает/обедняет смесь, чтобы каталитическая реакция проходила полностью, да, в угоду Евронормам, а не в угоду максимальной отдачи двигателя. В твоем случае нужно программное отключение второй лямбды, можно конечно обманку поставить, но это только поможет мозги в заблуждение ввести и потушить ошибку, смесь все равно будет не правильной. Если вторая лямбда фиксирует такое же значение кислорода как и первая, значит каталитическая реакция не идет, вот тебе ошибка P0420.

Из написанного вывод, вторая лямбда участвует в смесеобразовании, а не только смотрит за каталиком.

Уже 10 000км откатал на нем, работает исправно. У него ресурс 160 000км, если хочешь экономить, то бери от десятки, только провода придется перекинуть в старую фишку, от родного датчика.

спасибо.я заказал сегодня такой ru.aliexpress.com/item/OE…5.html?recommendVersion=1 думаю подойдет…длинна провода вот не короткая…у меня 2004 года механика 2 литра

Датчик ты не тот заказал, тебе нужен 0 258 006 026, возможно длинны не хватит, хотя по фоткам там именно твой, 26й, а в описании 27й.

ну да.я китайцу и написал подойдет.он пишет да…типа провод короче но мы вышлем вам на вашу модель авто…низнаю придет посмотрю…думаю если что спаять провода можно будет…если че спор открою верну часть денег если обманет.мне вот интересно а для чего с коротким проводом.я собираюсь первую лямбду менять.а на второй провод еще длиннее должен быть который после катализатора стоит

С коротким проводом это на 1.6 используется

После замены датчика было бы правильно сбросить адаптации двигателя, через Peugeot planet 2000, чтобы смесь адаптировалась под новый датчик.

ясно.спасибо за инфу.китаец уже отправил.придет гляну че там

Конечно кидай, посмотрим, что она рисует

Нет, не уверен, схемы регулирования двух лямбдовые есть разные. В одном случае следит только за состояние ката, т.е. чтобы показания первой не совпадали с показаниями второй. А есть еще случай, когда следит за показаниями первой (которая корректирует мгновенную смесь) и адаптируе впрыск для наиполного сгорания топлива в катализаторе, т.е. влияет на состав смеси. Знать бы чем Евро3 от Евро4 и от евро5 отличается стандарт, а точнее если ли в стандарте Евро3 вторая лямбда, тогда можно было бы сделать вывод по косвенным признакам. Если в Евро3 есть вторая лямбда то она тупо следит за наличием и работой ката, а в евро4 уже и регулирует смесь. Если же вторая лямбда в Евро3 отсутствует, то тогда у нас в евро 4 только проверяет наличие и работу ката. В Евро2 100% только первая лямда и кат, который никто не проверяет. Встречал случаи, на митсубиси, что замена второй лямбды реально уменьшает расход топлива, на 1-2 литра. Я буду его менять на 160 000км, по регламенту.

По регламенту 120 или 5 лет эксплуатации, что раньше настанет, но я не встречал еще людей у кого больше 100 бегал бы ремень. Или меняют до 100, или рвется

Значит 80т.к это оптимальный срок до замены

есть что рвутся и до 80, на моей у первого хозяина порвался в 86

На неделе закажу, сейчас лобовым занимаюсь.

расползлась трещина чтоли? ты ж ее заливать хотел

Тему я обновил www.drive2.ru/l/3857056/ мне болт колесный прилетел выше той трещины, что была.

В НОВОЕ ОКНО?

Не, все в тоже, там на фото если присмотреться ниже есть еще мелкая трещинка, старая, я с той трещиной ничего не успел сделать, ни засверлить, ни залить. Сегодня должны мне AGC привезти антибликовое, на большее денег не наскреб.

Почти 128 000 км у меня, ГРМ меняли на 85000, если как рекомендует PSA, то на 120 000 надо менять ГРМ, да, ты прав, лямбда на 120 уже не та, можно вместе с ГРМ менять.

ГРМ каждые 60, т.е тебе еще можно до 140 катать смело) у меня тоже первая замена на 86, но это порванный ремень +загнуто 2 клапана

Серега, а почему каждые 60? Если регламент замены 120 000 км, или 5 лет эксплуатации?

ремень ГРМ регламент 60, цепь 120, еще раз проверь

Открываю сервис бокс, слева есть регламент обслуживания. Пробег за год беру 20 000, выставляю 3 года и 60 000 о ГРМ ничего не сказано, выставляю 5 лет и пробег 120 000, вот тут уже сказано про замену ремня ГРМ. А если нажать сводная информация, то сказано 120 000 или 10 лет вообще. public.servicebox.peugeot…378973oCo&condutilsevere=

а с тем что масло в мкпп залито на весь срок согласен?

Согласен, но с поправкой, если не ремонтировалась коробка. Т.е. масло надо менять в случае ремонта МКПП, будет не прикольно оставить шарики подшипника в масле. Тому маслу, что коробасе ничего не будет, там же только шестерни, ладно в движке попадают в масло и бензин и выхлопные газы и прочие шлаки.

ты не про то, я масло менял на 205 3 раза пробег сейчас состовляет больше 320т.км, масло последний раз сливал на выхах прошлых масло черное, прошло оно где-то 80т.км, много стружки, дело в том что сальники приводов уже текут на сотке, думаю глупо слить масло и не залить новое

Если потек ссальник, значит надо делать ремонт МКПП, слить масло, выдернуть привод, поставить новый ссальник, вернуть привод на место и залить новое масло. Я же и говорю, менять масло по регламенту, т.е. по пробегу не надо, только в случае ремонта.

я все же предерживаюсь заменой в 60 т.км или 5лет, старение масла, все же присутствует

На счет того, что старение присутствует — это да, но мне кажется менять по регламенту в нашей МКПП все же не надо, все равно выжимной раз в 100 000 менять, вот тогда и свежее можно залить и ссальники поменять. Опять жешь, все зависит от самой коробки, на девятке написано было проверка уровня раз в 10 000 и менять раз в 80 000км вроде бы или 60 000, один раз я менял.

думаю это маркетинговый ход-для компании PSA и TOTAL, так же как и смена масла в ДВС 20т.к, также при нормальном топливе и идеальных условий, но мы прекрасно знам, что после 10тк. даже гидрики начинают себя проявлять

Все может быть, не просто же так перестали двигатели-милионники производить. Потому что это не выгодно, никто новые машины покупать не будет. Тут возможно такая же история, чтобы почаще ремонтировали, а еще лучше продавали машину и новую покупали. По хорошему надо хим. анализ масла делать и смотреть, что да как там в коробасе поживает со временем, вот тогда и правда вся всплывет.

все верно написал, так и есть такое у производителей(

В Exist и на других сайтах нашел информацию по запчасти бош 0 258 006 028, Рекомендуемый интервал технического обслуживания 160 000 км, жаль не могу найти оригинальную информацию, в плане характеристик этого датчика. А еще есть универсальный зонд Bosch 0 258 986 602, там ресурс до замены 250 000км

Надеюсь, что мои заметки помогут другим при ремонте.

Тогда проблема была бы наоборот при высоких оборотах выхлопные газы плохо выходили и мотор не тянул, а вот что-что а с 3000 он пуляет очень хорошо до самой отсечки. К тому же вторая лямбда правильно рисует, когда газуем, тогда и смесь богаче, как только газ просили, тут же обе лямбды в нуль. А вот расход по трассе без кондея 7 литров и 7.3 с кондеем при средней скорости 90км/ч, а должен быть поменьше. А еще умирающая лямда делает следующее, едешь 70км/ч по городу 5я передача, обороты 2000, жмешь сильно газ, еле разгоняется, чуть приотпускаешь педаль и сразу же подхват. Это говорит о том, что когда я сильно нажал на газ топливо много впрыснуло, а лямбда тупит, не может скоректировать смесь оперативно, приотпуская педаль я работаю за лямбду, обедняю смесь и машинка побежала.

Причитал я твою тему про ДАД, заменил его. Если тупеж был на 3000-4000, то стал теперь 2000-3000. При чем это на 95 бензе. На 98 все нормально. Жду когда лямбду поменяешь. Очень уж по описанию проблемы у нас схожи…

Трудно назвать тупнеж с 2000-3000 оборотов проблемой, вот с 3000 до 4000 реально как за хвост держали, а тут вялость вполне нормальная для малого объема двигателя. Замена лямбды на новую особо не уберет тупняк с 2000, да еще и самые рабочие обороты у него 3000-4500, движок верховой по своей конструкции, любит, чтобы его крутили, но после замены по-шустрее должен станет на низах, хотя бы правильно будет откликаться на газ в пол. И будет поменьше кушать.

у меня не просто на 2000-3000 тупит, а до 2000 начинает набирать, а от 2000 как-будто 5 передачу вкл. И тоже приходится педалькой играть: нажал — приотпустил. А вот на 98 почему-то все вроде нормально. Я уже устал с машиной бороться. Если тебе поможет замена лямбды и это будет недорого, то буду и у себя менять.

Ну вот такое у меня было с 3000 до 4000, до 3000 крутит хорошо, потом как будто за хвост схватили, а с 4000 опять летит. Это ДАД был виноват. Сейчас во всем диапазоне разгоняется как надо, без тупняков, просто заменой лямбды хочу поэкономичнее сделать этот движок.

вот-вот, я ж и говорю, что у меня так же было. А после замены датчика диапазон тупежа просто спустился на 1000 ниже.

Какой у тебя пробег? Тут информация интересная всплыла, дописал в конец темы.

Сейчас 159500. Но проблема появилась около 40000 км назад.

Ожидай информации, в течении 10 дней обещали доставить мне датчик.

Лямбда приехала, осталось поставить и логи снять, вот есть мысли по поводу 98го и 95го бензина, если лямбда дохнет, то она обычно беднит смесь, а бедная смесь хуже горит, повышает температуру горения, а воспламенение 95 бензина раньше, чем у 98го, видимо из-за бедной смеси происходит начальная стадия детонации (самовоспламенение), все таки степень сжатия движка у нас 11, ЭБУ это видит, сдохнуть движок не хочет и начинает убирать зажигание, мощность падает. На 98м самовоспламенения движок не видит и поэтому зажигание норма, движок тянет. Вот как-то так я вижу объяснение.

т.е. по признакам похоже на лямбду

Это лично мое виденье того, как объяснить, почему на 98м все хорошо, возможно я и ошибаюсь. Было бы не плохо посмотреть на саму лямбду и на свечи, если есть признаки обеднения смеси, то очень похоже на нее! Для пущей верности было бы не плохо газоанализатор подключить, посмотреть смесь и замерять температуру выхлопа, но это я наверное перегибаю палку, лучше пойти другим путем, более дешевым, посмотреть диаграмму работы датчика, как я это делал. Да, тему я обновил, немного теории подкинул, признаки описал.
Может на выходных заменю, если погода не помешает и тогда будет на примере моего двигателя все ясно.

ОК, жду. Надеюсь поможет ))

Добрый день, ну начем вы остановились?! На продаже авто? ;) — это сарказм легкий не в обиду)