В процессе плановой диагностики микаса случайно обратил внимание на показатель — абсолютное давление. На нагретом движке на холостом у меня 360-370 мм рт ст. В интернете не смог найти однозначного ответа, каким оно должно быть. Одни пишут, что 280, другие — что допускается до 380. А какое давление у вас? Поделитесь впечатлениями :)
Микас у меня 10.3+, прошивка 111, датчик абсолютного давления Bosch 0 261 230 095.
С завода стоял российский датчик, но он через три года стал иногда подглючивать — на ХХ выдает нестабильное давление, +- 50 мм рт ст. Я его заменил, вроде все наладилось.
Теперь же у меня мелькнула мысль — может у меня где-то подсос. Но вот прикол — я кинул на время старый российский датчик, и он показал давление 310-320 мм.
При этом на "высоком" давлении Bosch никаких негативных эффектов типа раскачки оборотов/провалов/большого расхода нет…
Комментарии 27
По опыту бывших тавра и сенса, да и у ланоса, в принципе, аналогично. Идеально работает на хх при давлении ~250 ммрт ст, заметная колбасня начинается после 300. При 380 мотор работает уже так, что страшно ездить становится.
здравствуйте, скрин тарировки на дтв не выложите ?
Скрин прикрепляю, но тарировка датчика температуры воздуха у меня не отличается от заводской прошивки 111
0.3-0.4 из настройки гбо
А вообще я сам ездил на ПО111, как по мне самая гамняжая прошивка, после чего перешил на ПО 096, и для пробы отключил программно ДК, до сих пор не нарадуюсь, хотя некоторое время назад был противником какого либо шитья, но проблема моя меня заставила пойти на этот шаг, но под каждый ЭБУ мало залить новую прошивку, потом надо ещё под настроить под новое ПО, а те кто качает с тырнета халявные прошивки и думает что машина теперь полетит на МАРС ), то глубоко ошибаются, нужно всё делать индивидуально.
Ну я пока еще надеюсь соки повыжимать из 111, 096 оставлю на потом)
DACHNIK74
А вообще я сам ездил на ПО111, как по мне самая гамняжая прошивка, после чего перешил на ПО 096, и для пробы отключил программно ДК, до сих пор не нарадуюсь, хотя некоторое время назад был противником какого либо шитья, но проблема моя меня заставила пойти на этот шаг, но под каждый ЭБУ мало залить новую прошивку, потом надо ещё под настроить под новое ПО, а те кто качает с тырнета халявные прошивки и думает что машина теперь полетит на МАРС ), то глубоко ошибаются, нужно всё делать индивидуально.
111 — самое стабильное ПО. 096 на его фоне — слёзы! Даже 092 лучше. К слову, в своё время 096 и 107 прошивки на Сенсах по гарантии отзывали: 096 откатывали до 092, а 107 — обновляли до 111. И ещё: 111ых аж четыре ревизии есть: две от 2007го и две от 2009 года. Последняя — с артефактами, за остальные — не скажу: я пользую только вторую ревизию от 2007 года
Так у меня и была ПО 111 2009 года, а ПО 096 ну просто небо и земля, в сравнении, не знаю может её уже вылизали до не могу, и плюс ещё и подогнали индивидуально под мой ЭБУ, но факт есть факт, (как говорят клиент уехал довольный и больше не звонил:)
Если клапана в нормальном состоянии, и лишнего воздуха во впуске нет, в том числе герметичен клапан адсорбера, то скажу что на МИКАсах в прошивках загнаны под ДАД "СИМЕНС" такой я видел у Dmitriy0216
Я перед покупкой боша на славута-клубе покурил темы, и мне сказали, что бош = сименс = российский ДАД.
Выходит, это не так. Я попробую подогнать тарировку своего датчика под необходимую
Бош не равно Сименс. 110308 тоже не равно сименс. И если речь о Боше который на Виду ставится — то он не равен по тарировке ни первому, ни второму. Поедет машина и на том, и на другом, и на третьем… очевидно, для Славута-клуба это единственный показатель :)
вот это и грустно…
ну ничего, будем корректировать тарировку)
getbmah
Я перед покупкой боша на славута-клубе покурил темы, и мне сказали, что бош = сименс = российский ДАД.
Выходит, это не так. Я попробую подогнать тарировку своего датчика под необходимую
На славута-клубе я думаю могут не совсем точно дать инфу, а курить надо ну хотя бы тут:) www.chipsoft.com.ua/forum…3e407e2b40dbf3b5604c988ef
У Сименса и 110308 датчиков немного разные тарировки. По давлению воздуха в ресивере определяется нагрузка на мотор: чем больше нагрузка — тем больше зажигание уходит в "минус", а топливо — в "плюс". Чем большую разность давлений (между атмосферным давлением и давлением в ресивере) при правильной синхронизации коленчатого и распределительного валов способен создать прогретый мотор при минимальной нагрузке (на холостом ходу) — тем больше запас его мощности. Допуск по давлению для М7.6 на Чиптюнере указан верно. Непонятно, откуда для М10.3 взялись иные цыфры…
Кстати, я обратил внимание, что в моей прошивке тарировка ДАД немного отличается от заводской (моя — красная).
Но я не думаю, что такие отличия могут сильно влиять на показания, тем более что российский датчик на незаводских тарировках показывает меньше
Ну естественно, что меньше: по тарировке это прекрасно видно. Адекватность тарировки ДАД определяется по двум точкам: первая точка — атмосферное давление (720-730 для "свинцового неба" и 740-750 для ясной погоды); вторая — давление при минимальной нагрузке для прогретого мотора, оно же — давление на холостом ходу на пороге переобогащения (в идеале — 265-270 мм.рт.ст, допуск — 320 мм.рт.ст )
Я имел в виду, что показания bosch'a и российского датчиков различаются на одой и той же, незаводской тарировке (красная линия). Заводская у меня была последний раз пару лет назад. Может быть, стоит ее попробовать вернуть снова
У каждого датчика СВОЯ тарировка. Боши на Таврию никогда не ставились, и тарировку под него нужно искать отдельно… а если это Бош от "Виды" — значит тарировку нужно импортировать из прошивки для Виды
Это бош не от виды, на славута-клубе мне утверждали что он полностью взаимозаменяемый с сименсом и российским. Но я уже вижу что это не так и нужно подгонять тарировку боша…
Есть такое понятие, как "типовые параметры", подробно и их значение тут: chiptuner.ru/content/tp_m103/
Среди знаений на скринщоте заметил:
— шаг Р.Х.Х. 55 шагов, это значит, что или дросельная заслонка засралась или воздушный фильтр забит. Не смертельно, конечно и даже не суть важно, но… если есть желание :)
— Базовая топливоподача рабочего режима 110 единиц. Это мало конечно, должны наблюдаться провалы при касании педали газа и рывки в движении, в районе менее 2500 об/мин. Если их нет, то система успевает соорентироватся и обогатить смесь. Тоже не смертельно, но… если есть желание :)
Ваще, лучше двигаться в сторону "золотой срединки" типовых параметров, тогда э.б.у. не будет постоянно корректировать смесь и момент зажигния, а будет почти всегда угадывать наперёд, что существенно стабилизирует работу мотора и экономит топливо.
Про типовые параметры знаю, но вот здесь www.drive2.ru/b/2738430/ написано, что давление должно быть меньше. Кому верить — я пока хз
Шаг РХХ большой из-за непрогретого движка, я на днях смотрел при 90 градусах 34 — 35 ед. РХХ снимал около 5 тысяч назад, он был чистый
Базовая топливоподача была давно снижена, когда я снимал катализатор/дк. Тогда СО мне настроили по газоанализатору, и никаких подергиваний не было. Их, кстати, и сейчас нет.
Недавно я кинул кат/ДК назад, и поднял подачу до 130 ед. И все равно коррекция по лямбде на ХХ 0,75-0,85, т е смесь как бы богатая (при работе на газу)
пытаюсь найти эту золотую середину, опытным путем)
ты пишешь что на газу 0.85 это богатая у меня на бензе на хх .0.79 — 0.85 это нормально? дк работает на 25% место 50% на хх
0,8 на ХХ не совсем правильно. Мозги видят богатую смесь и обедняют ее путем умножения топливоподачи на 0,79-0,85.
25% значит, что если коррекция упадет до 0,75 и менее, мозги зажгут check engine с ошибкой постоянно богатой смеси
Если механическая часть в порядке (РХХ, чистый дроссель, форсунки), то поправить ситуацию несложно при условии наличия кабеля OBDII. Вполне сгодится бесплатная программа МикасОнлайн. На прогретом моторе (идеал 90 градусов) подключаешся к мозгам. Вентилятор радиатора не должен работать, также надо выключить все возможные нагрузки. Заходишь в меню керування (микас) — установка паливоподачі на ХХ. И начинаешь понемногу уменьшать. Например, на 10 единиц. Смотришь, как будет расти показатель Kl. Уменьшать надо до момента, когда Kl будет порядка 0,97-0,99.Все, топливоподача на ХХ установлена
Ничего не понял(( я имел ввиду напряжение на дк такое 0.79 0.85
И что такое KI ?))
Коррекция по лямбде на холостом стоит на 1 даю газу ниже 0.91 не опускается
getbmah
0,8 на ХХ не совсем правильно. Мозги видят богатую смесь и обедняют ее путем умножения топливоподачи на 0,79-0,85.
25% значит, что если коррекция упадет до 0,75 и менее, мозги зажгут check engine с ошибкой постоянно богатой смеси
Если механическая часть в порядке (РХХ, чистый дроссель, форсунки), то поправить ситуацию несложно при условии наличия кабеля OBDII. Вполне сгодится бесплатная программа МикасОнлайн. На прогретом моторе (идеал 90 градусов) подключаешся к мозгам. Вентилятор радиатора не должен работать, также надо выключить все возможные нагрузки. Заходишь в меню керування (микас) — установка паливоподачі на ХХ. И начинаешь понемногу уменьшать. Например, на 10 единиц. Смотришь, как будет расти показатель Kl. Уменьшать надо до момента, когда Kl будет порядка 0,97-0,99.Все, топливоподача на ХХ установлена
видео в лс тебе сбросил
ответил в лс
MEN1103
видео в лс тебе сбросил
Можно мне тоже видео?