Затянул я со сборкой, а все из-за своего неторопливого ритма жизни. Что и говорить, в прошедшую субботу поставили голову, притянули ее в 2 захода, а последующая окончательная затяжка у меня вышла только через 3 дня! :)
Тогда поставили ГБЦ на место и в перерыве перед второй протяжкой обнаружили, что закрепленная на цепи звездочка не встанет — не совпадает с отверстием для шпонки на ступице распревала. Причем я заметил это еще сразу, когда на новая голова была собрана. Но собрали мне ее правильно, в том плане, что закрепили ступицу таким образом, что при ВМТ первого цилиндра (полностью закрытых клапанах) шпонка должна смотреть на 8 часов.
А при снятии старой головы, звезда закрепилась в другом положении, и ответная часть на ней глядела на 4 часа, то есть прокручена на четверть оборота против часовой стрелки. Стало быть сама ступица не была закреплена на распредвале в правильном положении, пусть на работу двигателя это и не сказывается. Но это еще один камень в огород мастеров, что делали мотор в 2011 году. Не знаю нюансов по поводу положений самой ступицы на распредвале, есть ли какие-то направляющие, определяющие ее единственно верное положение, но факт остается фактом.
Голова была притянута в соответствии с информацией из TIS, а именно первый момент затяжки в 60Нм, затем через 15-20 минут дотяжка до 80Нм. Далее сведения разнятся, так как официальная документация гласит, что ГБЦ под болты M12, как мои, тянуть без предварительного прогрева мотора до 100Нм. А вот в инструкции-бумаже к прокладке Victor Reinz написано, что нужен прогрев до рабочей температуры, а затем докрутка болтом до 35 градусов. Причем, подобную схему описывает и TIS, но для неведомой мне головы для M30 с болтами M10.
С одной стороны, в BMW знают лучше свойства металлов блока и ГБЦ и такая информация не подлежит сомнению, с другой стороны прокладка изготовлена сторонним производителем, которому известен ее материал. Как-бы там ни было, не стал мудрить и сделал все по TIS без прогрева, правда только на третий день отдыха :)
Важный момент: Как мне правильно написали в одном из прошлых постов, болты 11 и 14 (ближние к моторному щитку), нужно вставить в ГБЦ перед ее установкой на блок, иначе после установки их уже не вставить и придется снимать планку замков капота.
Еще пришлось обзавестись набором щупов и отрегулировать клапана, так как голова была просто собрана. Кстати, если со старой головой перед мотор легко крутился вручную за помпу, то с новой такой фокус не прошел. Видать сказываются двойные и неуставшие пружины на клапанах, поэтому двигатель прокрутился только с помощью головы на 36 одетой на гайку коленвала.
Конечно, для проверки правильности установки звезды на распредвале и попадания в фазы по всем меткам нужно прокрутить колено 2 раза как минимум, за которое распредвал делает один оборот. Крутить нужно по часовой стрелке (если смотреть с передка машины), так же как и работает двигатель, потому как в таком направлении натягивается цепь. Ну и дополнительные обороты вышли при регулировке клапанов, вроде ничего не задевает и ничто не упирается.
Заодно решил, что раз выдался такой удобный случай, нужно ставить родной масляный радиатор со своим стаканом, который я приобрел весной 2012 года еще живя в Минске.
Посадочное место у стакана к нему такое же, но фильтр менять не так удобно. Болт крепления ниши, в которой находится фильтр, находится снизу, а не сверху, как на обычных стаканах, и выкручивая его будет литься масло. Для этого, как я понял, на стакане внизу имеется штуцер для предварительного слива масла из корпуса.
Осталось дождаться только крепежа для масляного радиатора, который на днях приедет.
Ну и остаюсь верен маслу Motul 6100 10W40, на котором катаю уже как 4 года. Минимальный расход, чистый мотор при каждом вскрытии. Но также ответственно отношуюсь к выбору поставщика, ведь в России ни разу еще не покупал. Приобрел в магазине дилера компании New Ko, которая в свою очередь является официальным дистрибьютором продукции Motul и приведена в списке партнеров на официальном сайте.
Ну замена антифриза на сине-зеленый взамен красного. В принципе, подозреваю, что разница реально в цвете, так как и прежний G12 не имеет тех нитритов, аминов и фосфатов, которых так опасается концерн BMW, но для феншуя так будет правильнее, да и цвет, честного говоря, приятнее, что-ли. Взял Castrol Radicool NF, который заменил прежний Antifreeze NF, будет залит после окончательной промывки на рабочем моторе. Скоро пуск!
Комментарии 58
Приветствую. По поводу правильной установки распредвала. Куда должен смотреть прилив на распредвале? По логике, если 1 цилиндр вмт, то прилив должен быть справа, по ходу движения, когда клапана закрыты? Или просто все по меткам выставлять? Но получается правильное расположение ступицы распредвала по меткам как на фото
Если первый цилиндр ВМТ, тогда кулачки на распредвале должны под одинаковым углом вниз смотреть, а прилив на вале получается будет справа и параллельно плоскости ГБЦ.
Вообще когда звездочка на флянец вала прикрутится, там один из 4 болтов ее крепящих, должен быть строго напротив отлива на ГБЦ (первое фото) + кулачки одинаково вниз. Вот тут понятно описано forum.b-m-w.ru/remont-ben…-e32/msg302992/#msg302992
Как сливать масло с радиатора? В нем есть пробка?
Пробки нет, шланги удерживаются еще на самом кузове жестко, поэтому даже если их открутить на самом радиаторе, то не сдвинуть. Подозреваю, что в BMW предполагали замену масла сугубо в сервисе с продувкой или откачкой из маслянного радиатора.
А вот это конечно гемор. Надо придумать че то. Тоже собирался ставить такую систему но еще не видел вживую
Заморочки при замене еще с маслянным стаканом. Он тут свой и у него болт не сверху как обычно, а снизу. То есть предварительно нужно сливать масло через штуцер, а уже потом откручивать болт.
Есть же другие стаканы от е34 и е32 как обыкновенный но со штуцерами
Конечно, в поздних моделях много где есть улучшений, но аутентичность тоже важна. И фиттинги там другие, нужно радиатор с поздних моделей использовать, и т.д.
Про аутентичность стакана как то не думал . А вот удобство и функционал важны. Ну еще и ремонтопригодность узла немаловажный фактор.
Кстати, сдается мне, что при желании поздний стакан под маслянный радиатор на старые блоки M30 не воткнуть — отливы на нем другие и отверстие под сам стакан.
Ну все значит приехали. 😆😆😆
Приветствую, а что за выпускной коллектор у вас? если самодельный, то не осталось ли чертежа площадки?
Привет! Коллектор покупной, все подробно тут в теме www.drive2.ru/l/288230376153207837/
ВАША АКУРАТНОСТЬ РАДУЕТ
"…и приведена в списке партнеров на официальном сайте…"
Тоже всегда сначала на официальных сайтах ищу поставщиков на месте.
А то половина торгашей кричат, что они дилеры официальные, а как при общении просишь их показать информацию об этом на официальном сайте производителя — клоуны теряются, начинают мяться, басни всякие рассказывать…
Касательно цвета антифриза — не слушайте никакие побасенки фирмы БэМэВэ про нитриты, амины, фосфаты…
Антифризы были, есть и будут сделаны из ЭГ (этиленгликоля — простейшего представителя полиолов/многоатомных спиртов — двуатомного спирта): ru.wikipedia.org/wiki/%D0…8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Который по этой причине, собственно и не замерзает… =)
Цвета же его — ни что иное, как банальные типографские красители.
Ну я в магазине просил сразу, откуда масло то. Там немного покосились, но ответили где закупают. А потом пробил, и магазин их на сайте приведен, и вообще продукции Motul у них много, главное что сознались откуда везут :)
Ждем запуска =)
Маленький совет, может знаешь конечно, когда крутишь коленвал ключем, никогда не крути "назад", а то ремень может легко перескочить… =)
На M30 это не страшно, так как цепь :)
Страшно! Цепь ослабится и легко перескочит! И сразу привет клапана 6 цилиндра!
Tkhagapsu
Маленький совет, может знаешь конечно, когда крутишь коленвал ключем, никогда не крути "назад", а то ремень может легко перескочить… =)
Как раз перескакивает цепь, ременный мотор можно крутить в обе стороны
При мне, на рено перескочил ремень на 5 зубов)) Парни шкив коленвала меняли…))
Натянутый ремень не перескакивает независимо от направления вращения мотора, в отличии от цепи, которая работает только в одном направлении.
А без натяга перескочить может все
ребят не в курсах скока шланги-трубки к масляному радиатору стоят а то скора наверное менять придется
Вот тут детали №2 и 3, со ссылкой на цены etk.bmwsar.ru/detailsd/47…0/19811000/A/L/11/11_0718
спасибо
60Нм для первичной затяжки многовато, как мне кажется. Начинать надо с 20-30, 60 — это уже весомый момент, головка длинная, получит большое напряжение… это лично моё мнение
60Нм это не так много по усилию, прокладка только притягивается, плюс сразу же затягиваются все остальные болты. Все делается на холодную, поверхность плоская, повести голову с такой затяжкой и одним болтом не получится.
Конечно, все болты нужно вставить заранее и закрутить от руки, во избежание перекоса при затяжке первых. После затяжки первого болта, все остальные стали снова свободно крутиться от руки, что означает усадку прокладки.
Голову может и не поведёшь, а вот распредвал, который находится под нагрузкой (клапана то некоторые открыты) — может повести
ОООО! Еще один отжиг!
А под какой нагрузкой находится распредвал? От чего эта нагрузка?
От того, что распредвал на м30 ставится ДО установки гбц на блок, и некоторые клапаны находятся в открытом состоянии. Это ли не нагрузка на вал?
В открытом.
Повторяю вопрос — что в данном случае оказывает давление на вал? Какие силы и чем они вызваны?
Затягивание болтов начинается из центра. Гбц длинная, момент затяжки в 60нм — это немалая величина (на м50 болты м10, и 60- это уже вторая протяжка, при схожей длине гбц). Вот один болт затянут. И напряжение в гбц довольно большое. Подтвержается тем, что протяжку первым моментом делают несколько раз, болты по центру призодится дотягивать. Если на м50 с первым моментом 25нм это приходится делать, то на м30 подавно. А теперь представь, какое напряжение в гбц (и, следовательно, на валу), когда затянут ишь первый болт
Никак не могу понять при чем тут вал
при затягивании первого болта напряжение Ноль! Ибо он по центру. К тому же нагрузка распределяется на всю плошадь поверхности головы, площадь довольно большая и нагрузка мала.
Я ставил на М30 пару десяток голов. Тянул всегда по ТИСу. Ни разу не было проблем. одну из таких голов готов показать лично — это голова на моей 730.
Хочешь сказать, гбц не деформируется при затяжке одного болта?
в теории как то деформируется даже при одевании клапаной крышки- она же тоже имеет вес и притягивается к голове. Вопрос — имеет ли диформация какие то реальные параметры?
Я лично проверять не хочу, имеет или нет. Но даже в теории не хочу откапиталенную гбц с идеальной плокостностью не хочу деформировать. Я вообще ни к кому не в претензиях по поводу протяжки головы в 3 прохода. Это ты начал с ничего. От того, что я протяну в 4 прохода с начальным моментом 40 хуже не станет.
Да хоть с шагом 1 Нм тяни.Резалт будет тот же)
Начали с того что голову тянули как и надо, по официальной инструкции. Кстати, она вовсе на для новых деталей, а именно для ремонта.
Нет, наш великий историк и тут знаток- нагрузки, деформация, а вот я считаю что что это много…
Сережа, я ставил головы на М30, когда ты реально ходил в детский сад…)
M5-Sergey
60Нм для первичной затяжки многовато, как мне кажется. Начинать надо с 20-30, 60 — это уже весомый момент, головка длинная, получит большое напряжение… это лично моё мнение
"МОе мнение" — ключевые слова. Увы, Сережа, это твое невалифицированно, ничем не подтвержденное мнение…
Ты сколько головок прикрутил, что у тебя такое мнение сформировалось?
Есть ТИС, это первоисточник, его создали те, кто создал мотор. Там для идиотов, подверженных разным мнениям, написано — берем и тянем таким то моментом в таком то порядке…
Тис создан для работы с НОВЫМИ деталями. Когда они только изготовлены. А не для 30-летних запчастей
О, да!
Великий Историк и Тюнер Серега пересчитал нагрузки и изменил ТИС с учетом износа деталей…
А ты не язви. Я тебе факт только что привёл. В тисе для некоторых моторов болты сказано заворачивать по градусам. На новом — возможно. Для всего остального есть таблица моментов затяжки для каждого диаметра резьбового соединения и материала
Ты дурак?
В тисе все указано — и мометы затяжки и градусы доворота, если надо. И это как раз тот случай, когда тянут именно по тису, а не по моменту для данного типа резьбы и металла. Ибо дело не только в резьбе, но и в прокладке
В тисе для м20в25 указано, что тянуть надо на 30нм, потом 2 раза по 90 градусов. И никакого момента
А при чем тут М20, если у нас мотор М30 в данном случае?
Я сейчас про тис. Не всегда указан момент
Интересно изучать внутрянку BMW. Может, и я когда-нибудь куплю себе мечту — Е28… ))
О, вот какие у тебя оказывается сокровенные мысли! :)
Мечтаю давно. Подписываюсь не зря — на то, что меня интересует и будоражит. )) А грамотные отчеты и информативные читать вдвойне интереснее! Ну, и сравниваю — а как же у нас (у Audi). ))
Вижу стакан для масл фильтра для радиатора
у тебя со штуцером, а у меня нет хотя все
остальное такое же. В этот раз все сделано
по инструкции. У меня есть вопрос?
У тебя гидрач гудит? Я понять не могу одну вещь.
Поменял я гидрач и то же есть гул.
Снимаю гидрач с ДВС. ДВС новый не слышно вообще,
только цоканье форсунок. У тебя тоже самое
Может второй насос тоже гудит, они же все бу. Руль нормально крутится, тормоза? В крайних положениях как?
все ок
Фильтр что оригинал не прикупил?
Такой же вопрос и к маслу
Фильтры всегда только брал Mann или Knecht. Масло мое в списке официально рекомендуемых для старых моторов куда попадает M30 www.bmwland.ru/tech_inf/oil/special.html, где, кстати, нет Castrol, который так все любят лить в наши моторы. Оригинал — не пробовал, через Экзист стремно покупать, нужно напрямую у официалов, не всегда удобно, да и цена будет завышенной.
Советую попробовать как оригинальное масло так и оригинальный фильтр.
Через экзист приходит всё что надо, так же как и через эмекс например — без каких либо проблем.
Сам за 100 тыс км на оригинале — проблем ноль!
Прям зачитываюсь! )
Молодчага! Ждем дрынь-дрынь!
Запускай уже)