Не так давно был произведен лифт подвески +45-50 мм. Путём установки новых пружин (перед — Kilen 57360 400x160x160 мм+проставка на соболь 2217-2902730-01, зад 2108-09, отрезано 1,5 витка)
Что повлекло за собой изменение угла кастора на минус 3.2⁰ (т.к. каждые 10 мм лифта подвески дают нам минус 0,64⁰), а учитывая, что штатный кастор патриота +3⁰, в итоге это дало нам угол -0,2⁰. Что не есть хорошо, т.к. кардинально ухудшается управляемость. Машину начинает кидать по асфальту.
Сделаю лирическое отступление для тех кто не в теме, что за зверь этот кастер(кастор).
Педевикия объясняет:
"Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным."
Но, как говориться, лучше один раз увидеть:
С целью исправить это безобразие, было решено преобрести и установить Шаровые опоры поворотного кулака (ШОПКи усиленные хромированные) с углом наклона оси шкворней (кастором) +8⁰ для моста "Спайсер" от довольно известной в уазоводовских кругах фирмы Ваксойл-Сервис
Поскольку для штатных заводских шкворней с пластиковыми вкладышами критический пробег составляет около 40т.км, для полного фэншуя (ну что б два раза не вставать) дополнительно был приобретен
Полный ремонтный комплект для шкворневого узла 3160, Спайсер со вкладышами нового образца
Состав ремкомплета:
1. Манжета 32x50,4-10 с пружиной в сборе, 2 шт. (кат. № 3741-2304071-01).
2. Манжета поворотного кулака, 2 шт. (кат. № 3160-2304052).
3. Кольцо СП 134-120-5, 2 шт. (кат. № 3160-2304055).
4. Вкладыш бронзовый, 4 шт. (кат. № 3160-2304023 бронза).
5. Болт Ml0x1x30 специальный, 2 шт. (кат. № 290784-П29).
6. Ключ шкворневой, 1 шт.
7. Шкворень, 4 шт. (кат. 3160-2304019 модернизированные с пресс-масленкой).
8. Шайба упорная шарнира поворотного кулака, 4 шт. (кат. № 3741-2304024).
9. Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.
10. Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.
11. Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.
12. Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.
Отдельно хочется отметить монументальную конструкцию шкворневого ключа, а поскольку момент затяжки зажимных втулок шкворней может достигать 40 кгс*м, это не может не радовать.
Нарекание есть только к картонным прокладкам из комплекта, т.к. вырезаны криво, причём из самого дешевого материала. Поэтому было решено заменить их на собственноручно вырезанные из маслобензостойкого паронита толщиной 1мм.
Менять решил самостоятельно.
Если верить руководству, то для замены необходим следующий комплект инструментов:
— Отвёртка плоская;
— Плоскогубцы;
— Ключ накидной на: 12, 14, 17, 19, 22, 24;
— Набор головок на: 8, 10, 14, 19, 24, 27;
— Головка специальная на 19;
— Ключ шкворневой;
— Молоток (800 грамм);
— Медный молоток или мягкая оправка;
— Деревянный брусок;
— Монтажная лопатка;
— Тисы слесарные (в случае отсутствия допускается фиксация шаровой опоры повернутой на 90 градусов во фланце кожуха полуоси);
— Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);
— Ключ моментный до 30 кгс*м;
Собственно собрал:
Возникли вопросы к уазовским гуру:
— чего не хватает в комплекте инструментов?
— можно ли заменить медную оправку алюминиевой(есть мягкий люминивый пруток/оправка 150*d60 мм)?
— что лучше использовать для лучшей герметичности узла в качестве прокладки, паронит или формирователь прокладок маслобензостойкий (типа такого)?
— Можно ли использовать ШРУС-4 вместо Литола?
— Какие ещё есть тонкости и ньюансы в процессе замены?
Комментарии 127
Установил такой же набор этим летом.лифт подвески 5см., но не могу победить рысканье по дороге😭.мож чо присоветуете.заранее спасибо.
Хз даже. У меня как влитая машина сейчас. Рулевое люфтит конечно. Но это врожденное.
Думаю надо все в совокупности делать, т.е. проверить рулевые наконечники, протянуть всю подвеску, поменять шланг ГУРа, поэксперементировать с давлением в колёсах в пределах 2.0-2.4 атм, затянуть как положено шкворни, отрегулировать передние ступицы.
а шланг ГУРа зачем менять? Он как на это может влиять😕
Не рассчитан на такое давление, раздувается при рулении, чем ухудшает обратную отдачу. Достаточное распространенное явление. Можно легко проверить. Крепко зажать его в кулаке и поросить напарника резко покрутить руль вправо-влево. Если раздувается, то однозначно менять.
на какой менять?
Много текста, как бы запомнить чтоб позже почитать:))) лежит комплект в сборе +8
Комплект в сборе вообще элементарно ставить, т.к. там уже с завода всё отрегулировано наилучшим образом.
Понятно, я для так скажем повышения знаний:)
Как результат?
сколько завалить на не люфтованном лучше?
Результат отличный! Скоро напишу окончательный отчёт по завершению и первой эксплуатации.
Без лифта лучше брать ШОПКи на 5 градусов.
Спасибо!
А то достала идиш в право рулишь в лево.
как результат то?
Пока никак. Еле открутил 9 болтов крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси, прикепели насмерть. А один сорвал… отложу на пару недель, потом срежу болгаркой и выкручу шпильковертом.
потом резьбу мечиком прогони, только аккуратно. А то я потом задолбался сломанный мечик оттуда выбивать =)
Ну с теми что уже выкрутил норм все, промыл, почистил, от руки теперь закручиваются. Смазал графиткой. А сейчас думаю, мож лучше было на анаэробный фиксатор посадить? Хотя смысл, если скоро снимать…
не надо на фиксатор — вдруг еще раз снимать. просто проверяй периодически, чтобы не открутились
Ваксойл в своём букваре пишет, что эти болты надо проверить через 200-500 км
Daddy-SP
не надо на фиксатор — вдруг еще раз снимать. просто проверяй периодически, чтобы не открутились
А фиксатор я имел ввиду синий, средней фиксации.
я не стал — не откручиваются
может было один-два раза через 5000км, или около
Да я вот думаю мож зря их графиткой смазал?
забей, если все равно выкручивать.
потом ВД-шкой смоешь или "жидким ключом"
не вижу, чем ключ будете удлинять когда втулки зажимные будете затягивать
А какой у них момент затяжки?
Если верить РЭ то 20-28 кгс*м. А вон тот большой динамометрический ключик FORCE 6474630 от 7 до 35кгс*м.
Да и "баллонник" там телескопический, неплохой рычаг получается. В крайнем случае где-то 1,5 метровая труба валялась;)
момент 20-25 кгс*м ключом, без трубы, мне кажется трудновато
Ключ 70 см длиной. Даже 30кгс*м проблем нет.
sasha819
момент 20-25 кгс*м ключом, без трубы, мне кажется трудновато
Если ключик с хорошим плечом — не проблема. :))))
так а я о чем
Так на фото как раз такие же ключики как у меня — протянет! :))))
вчера при замене резины заметил люфт в правом колесе, тянул 1,5 метровым рычагом без всяких там Ньютонов, просто когда устанавливал бронзу делал все как в книжке написано, за 1000 км появился люфт, может конечно это от условий эксплуатации
В руководстве по установке бронзовых вкладышей написано, что надо протягивать после 500 или как раз после 1000 км. Точно не помню… Я сам протягивал после 1000 км. Люфтец легкий был… После этого проехал уже около 7000 км. Полет нормальный. Но у меня и эксплуатация не очень жесткая. )))))
я тянул после 500, тогда люфт слегка появился с обеих сторон, а сейчас с одной
Я думаю это всё индивидуально, главное в первые 1000 км убрать люфты и при протяжке обязательно осаживать оправкой и как следует, иначе можно недоразвить усилие — как следствие узел будет разбиваться. Я даже при сборке узла прогонял резьбы метчиком и вычищал их как следует чтобы не было даже намека на возможность "неправильной" затяжки.
Главное следить за узлом, не допускать зазоров и всё будет хорошо. )))))
я когда купил и полез шкворня переделывать, так там родных вклыдышей не было их разбило в прах, аж тарелки разбило их наверное за 25 000 км и не смотрел никто
На всякий случай — если тарелки были разбиты, надо было их менять и вваривать новые… Или промерять и вклеить на холодную сварку вкладыши…
Еще раз тут всё индивидуально.
тарелки заменил, ради интереса взял старый шкворень положил на наковальню и стукнул пару раз молотком, так он плющился ка алюминий вот такое качество шкворней с завода
Что мне нравится у ваксойла, это если взялись за что-то, то все дорабатывают до победного конца, постоянно работая над совершенствованием. Претензий к их продукции никаких, брал как-то комплект шкворневого узла для вояк, качество на высоте.
sto2.7910.org/product_inf…af3f4f5f176ef1fe230118312
тут можно заказать все!
сам буду заказывать
в шкворня синюю шеврон, вот в остальное что… пока не решил… может ее же? как думаете?
Дорого, думаю смысла нет на кулаки такую смазку тратить. В шкворня буду синюю Mobilgrease XHP 222 давить.
Romario727
sto2.7910.org/product_inf…af3f4f5f176ef1fe230118312
тут можно заказать все!
сам буду заказывать
в шкворня синюю шеврон, вот в остальное что… пока не решил… может ее же? как думаете?
спасибо!
Уже посмотрел, думаю стоит вложиться, а то что-то как-то боязно ловить машину на обгонах — так можно и улетель с дороги (до 100 страшно, а более аж семь потов сходит и разная гадость успевает проскачить перед глазами; я езжу ещё и с маленьким ребёнком)
да и ребенка оставить… не комильфо…
я буду заказывать)
AlexKMV
спасибо!
Уже посмотрел, думаю стоит вложиться, а то что-то как-то боязно ловить машину на обгонах — так можно и улетель с дороги (до 100 страшно, а более аж семь потов сходит и разная гадость успевает проскачить перед глазами; я езжу ещё и с маленьким ребёнком)
Резина какая стоит?
Или машина лифтованая?
резина 265\70-16 и небольшой лифт подвески (сзади 4 листа, под пружины проставки)
Прокладки вырезал из пакетов для сока или молока — там ламинированный плотный картон, смазать их литолом и ставить. Держат намертво. Смазку в кулаки — ШРУС-4. Шкворни шприцевал синей иносмазкой. При затяжке самое главное постоянно осаживать медной или алюм. оправкой — на больших усилиях иначе можешь не достичь нужного усилия.
При центровке доли мм не ловил. Ставил в предалах 1 мм погрешности.
Удачи!
1. Что будет если шкворни не затянуты достаточно сильно ?
2. Что будет если они не отцентрованы ?
1. Начнет разбивать посадочные места со всеми вытекающими…
2. Начнет развальцовывать валы на сальниках (да и сами манжетки потрутся быстрее) и думаю, что начнет сказываться на шлицах полуосей — там где они входят в диф. Перекос на самих ШРУСах не страшен, страшны перекосы в установочных соединениях…
1. Если они не затянуты, но колесо не болтается… я вот просто хоть убей не понимаю зачем там сильный натяг?
2. под установочными соединениями что понимается здесь ?)
1. Какие-то вещи я сам не считал, поэтому усилие затяга принимаю как следствие чужого расчета. Все таки наши автомобили, как это ни странно делают и рассчитывают нормальные инженеры. ))))) Если про теорию — то коэффициенты запаса (опять таки если я всё правильно помню) в автопроме от 1,5 до 2,5 в зависимости от соединения. Надо посмотреть по учебникам какие для ходовки. Узел нагруженный в первую очередь по ударным нагрузкам, поэтому и КЗ должен быть по верхнему пределу. Еще раз — УДАРНАЯ нагрузка.
2. Шлицы полуось-диф, поверхности трения полуось-цапфа, манжета-полуось в районе чулка.
1. ну так получается, что к силе натяга шкворней добавляется ещё и усилие от удара… я же к чему и клоню… получатся перетянуть тоже плохо…
Перетянуть тоже плохо — это ты прав! Но и недотянуть тоже беда — разобъет. А усилие затяжки потому и рассчитывают и обозначают что оно соответствует конструкции узла (который как раз и рассчитывается из ударных нагрузок в том числе), требующего определенного натяга… :)))) Ты же грамотный мужик — знаешь же… :)))
Кстати поэтому такая конструкция и получается достаточно громоздкой — ударные нагрузки, натяги, статические нагрузки…
… просто некоторые тянут до усрачки… Мне вот так прошлый раз на сервисе затянули… пофиг… через пару тыщ всё равно разбило… Сейчас сделал всё сам… поменял и до усрача не затягивал. Пока езжу тестирую) и контролирую люфт. По разу пришлось подтянуть уже с каждой стороны, но не критично.
И что-то мне кажется что такой метод правильнее изначальной сильной затяжки. …время покажет)
Igor-desant
Перетянуть тоже плохо — это ты прав! Но и недотянуть тоже беда — разобъет. А усилие затяжки потому и рассчитывают и обозначают что оно соответствует конструкции узла (который как раз и рассчитывается из ударных нагрузок в том числе), требующего определенного натяга… :)))) Ты же грамотный мужик — знаешь же… :)))
Кстати поэтому такая конструкция и получается достаточно громоздкой — ударные нагрузки, натяги, статические нагрузки…
Конструкция там такая помоему потому, что она всё таки довольно простая, технологичная и надёжная… В том плане, что особой точности при сборке не требует, и прежде чем узел окончательно выйдет из строя — драйвер это 1000 раз поймёт.
В то время как если бы применить там подшипники… то в случае их разрушения всё случается сразу с моментальным фатальным эффектом.
Короче — будем ждать от тебя отчета! :)))))
Сколько стоят ШОПки и ремкомплект шкворней. Где покупали? Если через интернет, то скиньте ссылку.
Заранее спасибо!
Официальный сайт: sto2.7910.org/allprods.ph…639e80d2c5f853d022bfe4865
В Москве брал тут: magazin4x4.ru/%D1%82%D1%8…/%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BA
А готовые т.е. гнутые рулевые можно купить?))
Можно просто в пенек заехать и готово =)))))
Не, надо Ваксойлу предложить расширить ассортимент))
Шрус предпочтительнее литола.
Герметик не нужен — тебе после обкатки придется снимать все. Я оставил вообще бумажные прокладки — они пропитываются маслом и стоят хорошо. Можно даже несколько раз снять аккуратно ножичком.
Еще не увидел трубы, чтобы чего-нить открутить если что.
Алюминька тоже пойдет, тем более что резьбав пальцах вроде не сразу начинается
Ну самое главное — длинная рулевая не встанет на место :-)
Нужно будет ее перевернуть и немного погнуть по месту, чтобы в кроштейн панары не билась.
Делай совсем чуть-чуть чтобы доехать на сход/развал, где есть газосварка — пусть гнут по месту чтобы не упиралась в кронштейн и (что самое интересное) в шопки при повороте!
Паронитовые поставлю. А после обкатки на герметик.
Труба если что найдется.
Думаешь самостоятельно с помощью горелки не погну рулевую?
Смотря что за горелка. Если газосварка, то сможешь. Делай сразу по месту и проверяй везде.
Если горелка в виде паяльной лампы — не трать время. Все равно на сход/развал ехать, можно и лишние 300-500р потратить
Слушай, как открутить насмерть закисшие болты м10 крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси? Мои оба рожковых ключика не берут их. Боюсь сорвать. А головкой не подлезешь.
Накидной не подходит?
У меня шли туго, но все таки шли. Они на фиксаторе резьбы стоят, так что можно поджарить если что.
Я вроде ключ в ключ вставлял, чтобы рычаг был. Ну и ключ еще советский был, а не модный сейчас бестящий
Жарил уже. Минуты три горелку держал. Нихрена…
Народ говорит режут 14ю головку и приваривают к ней рожковый.
Пробуй, что уж теперь.
Попробуй все таки накидной ключ.
В крайнем случае сорвешь головку и спилишь ее болгаркой. Ответная резьба только в мосту
jakodzun
Жарил уже. Минуты три горелку держал. Нихрена…
Народ говорит режут 14ю головку и приваривают к ней рожковый.
Да! Попробуй открутить хотя бы один и сразу в магазе или купи с возможностью вернуть или в самом крайнем случае запасись мечиком с такой или ремонтной резьбой.
Я один болт вмете с резьбой выкрутил
jakodzun
Слушай, как открутить насмерть закисшие болты м10 крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси? Мои оба рожковых ключика не берут их. Боюсь сорвать. А головкой не подлезешь.
Брал болгарку, отпиливал все шляпки болтов, снимал ШОПК, далее брал пруток и подваривал к оставшимся шпилькам))), болты во время сварки хорошо отжигались и этим же прутком срывал, затем они шли как по маслу.
Я сажал все на герметик. Оправка алюминий. Смазку шрус можно и нужно, главное полностью заполнить кулаки. Суппорт прекрасно откручивается баллонником от жигулей-как раз размерчик. Горелку болты погреть может надо будет. Хирургические латексные перчатки, очень удобно и практично смазку набивать.
Спасибо! Без горелки на уазе никуда, положил в багажник сразу после покупки машины, незаменимая вещь! Хирургические перчатки всегда бардачке лежат. Всегда чистые руки и "траурной" каймы под ногтями нет. Народ даже иногда интересуется, не тайный ли я маньяк случаем))
Двух банок ШРУС по 400 гр хватит?
Лучше докупить смазки. Втулки зажимные на шкворня могут понадобится, я старые оставил. Упорные шайбы шрусов. Сальники если не текли лучше не трогать…Главное осаживать и тянуть, тянуть и осаживать. Последующая подтяжка может и не понадобится.
Может видео инструкцию для чайнегов, типо меня, снимешь? =)
Сам ещё не умею, только собираюсь! Видишь спрашиваю у гуру:)
Да, еще не увидел в наборе ключ ступичный на 55. Гайки то ступичные чем откручивать будешь?))
А, и запасись кучей тряпок ;-)
Ступичный в багажнике. Вместо тряпок бумажные полотенца подойдут?
Из поворотного кулака смазку старую лучше все-таки тряпочкой выковыревать. Для всего остального бумажные подойдут)
Понял. Будем искать тряпочку)
Все хорошо. Очень неплохо написано. Сам занимался чем-то подобным этим летом, поэтому посоветую:
1. Основное! Я вообще забил на прокладки, использовал формирователь прокладок (герметик) Permatex Ultra Grey (около 400р за тюбик). Практика показывает, что это очень удобная штука, соединения на нем не текут ВООБЩЕ! Мои 2 моста на нем собраны, все сухо. Разбирается (если нужно) все тоже очень легко.
2. Купи 2 ремкомплекта поворотного кулака (там прокладки, сальники), 2 сальника ШРУСа в металлической обойме (это тот, который вставляется в ШОПК и находится в районе фланцевого соединения с кожухом полуоси), 2 сальника ступицы. В общем, поставь новые резинки))
3. Ступичные подшипники. Раз все равно разбираешься, проведи ревизию, вымой старую смазку полностью.
4. Смазка. Я взял Step-Up, америкосовская. Вроде как не теряет свои свойства, если в нее вода попадает. ХЗ, если честно. У меня ушел где-то килограмм на обе стороны моста, может чуть больше (но я смазку не жалел, закладывал по полной)
5. Я все болтовые соединения сажаю на фиксатор резьбовой. Не высокотемпературный, обычный. Который от руки при нормальной температуре отворачивается. Вообще герметик и фиксатор — у меня уже чуть ли не клин. Все на них собираю (ну кроме очевидных мест, где это не нужно), все нормально работает и не откручивается когда не надо.
Ну вот как то так. Возьми еще из химии очиститель универсальный Ликви Моли, в баллоне аэрозольном. Очень крутая штука, мне очень помогла. Бери сразу парочку, быстро уходит…
По времени у меня уходил 1 день на одну сторону. За выходные управился. Но я не спешил особо. Зато вот уже сколько катаюсь, ни люфтов в шкворнях, ни разбалтывающихся подшипников, ни текущих мостов))
Удачи!
Тюбик маслобензостойкого перматекса уже закуплен, использовался для уплотнения лючка топливозаборника на баке.
Ссылка на ремкомплект ПК есть?
Ступичные собирался смотреть, даже ВПЗшный ремкомплект ступицы в ЗИП купил.
У меня есть 2 банки ШРУС-4, надо заморачиваться с литолом(или ещё какой смазкой) или забить тем что есть?
Сейчас взял в привычку тоже всё сажать на анаэробный герметик средней фиксации. Вот такой: liquimoly.ru/product_view.php?id=389
Еще красный прикупил, термостойкий, сильной фиксации, думаю болты суппортов на него посадить.
Универсальным ликвимолиевским очистителем пользуюсь уже год, подтверждаю, меговесчЪ!
O-legB
Все хорошо. Очень неплохо написано. Сам занимался чем-то подобным этим летом, поэтому посоветую:
1. Основное! Я вообще забил на прокладки, использовал формирователь прокладок (герметик) Permatex Ultra Grey (около 400р за тюбик). Практика показывает, что это очень удобная штука, соединения на нем не текут ВООБЩЕ! Мои 2 моста на нем собраны, все сухо. Разбирается (если нужно) все тоже очень легко.
2. Купи 2 ремкомплекта поворотного кулака (там прокладки, сальники), 2 сальника ШРУСа в металлической обойме (это тот, который вставляется в ШОПК и находится в районе фланцевого соединения с кожухом полуоси), 2 сальника ступицы. В общем, поставь новые резинки))
3. Ступичные подшипники. Раз все равно разбираешься, проведи ревизию, вымой старую смазку полностью.
4. Смазка. Я взял Step-Up, америкосовская. Вроде как не теряет свои свойства, если в нее вода попадает. ХЗ, если честно. У меня ушел где-то килограмм на обе стороны моста, может чуть больше (но я смазку не жалел, закладывал по полной)
5. Я все болтовые соединения сажаю на фиксатор резьбовой. Не высокотемпературный, обычный. Который от руки при нормальной температуре отворачивается. Вообще герметик и фиксатор — у меня уже чуть ли не клин. Все на них собираю (ну кроме очевидных мест, где это не нужно), все нормально работает и не откручивается когда не надо.
Ну вот как то так. Возьми еще из химии очиститель универсальный Ликви Моли, в баллоне аэрозольном. Очень крутая штука, мне очень помогла. Бери сразу парочку, быстро уходит…
По времени у меня уходил 1 день на одну сторону. За выходные управился. Но я не спешил особо. Зато вот уже сколько катаюсь, ни люфтов в шкворнях, ни разбалтывающихся подшипников, ни текущих мостов))
Удачи!
+1!
красиво пишешь! мне бы так…
на всякий кувалду средненькую
вместо меди и фанера пойдёт
съёмник рулевых но я кувалдой сбиваю
болты суппортов заменил на 17 и кручу обычным накидным
(спецголовки на 19 нет в продаже)
герметик использую русский, Казань выпускает
в место литола синька кастрол
ни вижу на фото ступичного ключа
Болты суппортов снимаются и обычной головкой, немного геморройно, но снимаются.
Вообще прокладки не используешь? Только герметик?
Супичный всегда в багажнике лежит.
у нас в продаже только бумажные
и по этому только герметик
но даже если паранитовые то и их с обоих сторон
тонким слоем мажу(дурная привычка)
Почему дурная? Герметик никогда не помешает! ;)
на сход-развал после прокатись
(для успокоения души)))
Согласен. Схождение надо будет проверить.
Кстати, а кувалдочка на фото не подойдет? 2кг вес.
Тоже хочу ставить ШОПК +8, но при установки всегда рулевая тяга начинает задевать нижнее крепление тяги Панары. Кто-то гнет тягу, кто-то переворачивает, кто-то подпиливает крепление панары. На это надо обратить внимание. Может быть надо запастись болгаркой.
Понял. Спасибо. Болгарка не далеко лежит.
Как решишь проблему, напиши для сведения.
Ок. Только пока не понятно где подрезать)
www.drive2.ru/l/4439588/ тут у хантера примрено понятно.
Чет не понял, это она болтом уперлась где наконечник?
Тут лучше видно www.patriot4x4.ru/forum/i…=20&p=295523&#entry295523
Всё, теперь понял где. Спс!
А болгарка как поможет? Там же гнуть надо…
Я находил разные способы решения проблемы даже с болгаркой =)))))
jakodzun
Понял. Спасибо. Болгарка не далеко лежит.
посмотри как я делал панару она тоже цепляла и тоже подпиливал по началу.
Посмотрел. Попробую погнуть.
jakodzun
Понял. Спасибо. Болгарка не далеко лежит.
парняга тебе ссылку скинул там на фото крепление панары, под болтом крепления панары торчит где то 8 мм часть металла вот она и цепляет. Я его срезал но не помогло, пришлось гнуть.
Pilferst
Тоже хочу ставить ШОПК +8, но при установки всегда рулевая тяга начинает задевать нижнее крепление тяги Панары. Кто-то гнет тягу, кто-то переворачивает, кто-то подпиливает крепление панары. На это надо обратить внимание. Может быть надо запастись болгаркой.
посмотри как я делал панару она тоже цепляла и тоже подпиливал по началу.
Цена вопроса?
12000-13000
Молодчина, как всегда грамотно и толково!
Стараюсь! :)
я тоже недавно валил кастор, все эти бумажные прокладочки смазал герметиком теперь они не одноразовые.
Ну эти учень уж убого выглядят. Проще из паронита вырезать, тем более лист завалялся.
я не уговариваю тебя, просто дал совет если будешь ставить эти бумажки то лучше смажь их с обеих сторон герметиком и они будут нормальными а не убогими ))) смажь и дай герметику высохнуть и будет нормуль
Ок, спс, буду иметь ввиду.
какие проблемы ))) всегда рад помочь
11-rus
я не уговариваю тебя, просто дал совет если будешь ставить эти бумажки то лучше смажь их с обеих сторон герметиком и они будут нормальными а не убогими ))) смажь и дай герметику высохнуть и будет нормуль
Не знаю… по мне так основная задача этих прокладочек — это именна прокладочка, а не уплотнитель. Исключительно чтоб препятствовать "прикипанию" деталей. Я длительное время ездил вообще без них.
речь идет об улучшении этой прокладочки, когда на него тонким слоем мажешь герметик то этот кусок бумаги становиться прорезиненным, толщина ее изменяется незначительно.
Я просто смысла не вижу) Типа чтоб если стоишь в воде чтоб она внутрь не заливалась? так она затечёт через другие места…
если и затечет то уж не так много, я писал то что на это никого не подбиваю и уговариваю, решать вам
Ну за метод изготовления прорезиненных прокладок — спасибо) может пригодиться)
))) не за что.
P.S. Просто мосты разбирал не один раз иногда герметиком просто смазывал и соединял части, потом когда разбирали по новой, герметик счищаешь и опять по новой мажешь, попробовал с бумажной прокладкой, совсем другая уха получилась. Ничего счищать не надо и прокладка многоразовая получается.
E551MM
Я просто смысла не вижу) Типа чтоб если стоишь в воде чтоб она внутрь не заливалась? так она затечёт через другие места…
Кстати. Почти 4 часа в болоте по бампер. В мосту и правой ступице ни капли воды. В левой ступице пару столовых ложек затекло. Так что если всё по уму собрать, то прокладки работают.
Ну как шкворни? Подтянулись? Я у себя только одну сторону смог дотянуть после 500 км, и то чисто символически для успокоения души. Шпильки левого колеса недавно менял, проверил люфт по кругу, а его нет…и заняться нечем. бггг
Нету люфтов. Совсем нет! Тут или притер качественно, в смысле осадил, или ваксойловские шкворня так идеально полходят к их же шопкам. В любом случае, после 30000км надо подтягивать. Даже если люфтов нет.
Ну эт обязательно.
11-rus
я тоже недавно валил кастор, все эти бумажные прокладочки смазал герметиком теперь они не одноразовые.
Читал радиус разворота увеличивается, правда?
да, радиус меняется.
Сильно заметно?
да
Расстроили вы меня
чем?
Да думал завалить кастор, видимо не судьба
почему не судьба?
Патриот и так корова неповоротливая, станет еще заметно хуже
хуже уж точно не будет. Тебе решать так как хозяин барин
JnLivingston
Да думал завалить кастор, видимо не судьба
Ненадолго его валить, пустая трата денег и времени ничего не даст