заду тоже надо тормозить

Привет всем! С наступившими уже новым годом и Рождеством!
Мне тут говорят, что редко пишу… ну есть такой дело, так и нечего особо. Езжу себе, не ломаюсь. Перед зимой наконец руки дошли нормально отстроить мозги на килограмм избытка. Благодаря этому, зимняя манера езды у меня сейчас активнее летней)) ну да ладно, пост не об этом. Букв, как всегда, вышло много — пишу редко, но кракостью не отличаюсь.
О тормозах. С наступлением холодов случилась у меня оказия – придя однажды утром к машине, не смог тронуться – примерз ручник и не отпускался. Домкрат под заднее колесо, сам под машину, с усилием отводим на место флажок ручника на правом суппорте и едем себе по делам. Проблема известная и извечная с закисающими флажками – тогда подумал я.
Как говрится: «любая поломка – это к тюнингу». Зада, действительно, было маловато, и особенно ощущаться это стало после перехода на кони. На билях клевков не было и некорректный баланс тормозов ощущался только по срабатывавшей абс на передней оси при резких торможениях.
На самом деле, вариантов доработки задних тормозов на бочку навалом, ниже рассмотрим несколько из них. Но для начала опишу свое видение из чего складывается(а точнее перемножается) эффективность тормозов(тормозное усилие). Есть 3 фактора, влияющих на качество торможения:
А) диаметр тормозного диска – он же рычаг прилагаемой тормозами силы. Причем считать надо не по собственно диаметру тормозного диска, а по диаметру, на котором располагается центр колодки. Чем больше – тем лучше. Зависимость линейная.
Б) диаметр поршня супорта. Чем больше диаметр – тем болшее усилие создает поршень на колодки. Причем, на сколько я помню гидравлику, усилие возрастает пропорционально площади, а значит зависимость относительно диаметра поршня квадратичная.
В) площадь фрикционной накладки. Ту вроде тоже все просто и логично, чем больше площадь колодки – тем болшую силу трения можем развить с тормозным диском. Чем больше – тем лучше. Зависимость линейная.
Ну а теперь непосредственно к вариантам доработки в порядке увеличения эффективности (сугубо на мой взгляд):
1. Самый простой и бюждетный – оставить родные супы и скобы, сделать проставку между скобой и кулаком, увеличивающую вынос тормозных механизмов(относительно оси вращения колеса), подобрать тормозной диск размером по вкусу(но с вылетом меньшин на толщину той самой проставки)
Пример
Плюсы: самый бюджетный и простой вариант, никакого колхоза, возможно только шланги подлиннее придется взять.
Минусы: приход соответствующий вложениям – изменяется только рычаг приложения силы. При переходе с 245 на 300(как в примере) – рычаг увеличивается примерно на 30%.
2. Тормоза от А6/с5 или allroad c5 с моторами v8. Штатно сзади там стоят вентилируемые тормоза 269х22.
Плюсы: ставятся болт-он, либо с втулочками к кулаку(зависит от того с чего снималось и с каким тормозным диском ставится) – резьба в скобах и межцентровое аналогично нашему. Размер поршней – 43мм (штатные 38мм) – самые большие из тех, что я смог найти, а значит — самое большое создаваемое усилие на колодке. Лучшая тепловая эффективность(но она на бочке нафиг не нужна – даже невент перегреть малореально).
Минусы: редкие, дорогие, тяжелые. Малый приход: на 10% больше тормозной диск, на 30% больше поршень, колодка 1 в 1 как наша, только еще и со скосами до половины толщины(примем равной) – приход около 40%.
2а. эти же супорта можно поставить со скобами от а8/d2 с 280х22 диском – приход увеличится процентов до 50. Еще тяжелее.
3. Тормоза от а4/b6-7. На мощных моторах сзади ставились 288х12мм.
Плюсы: ставятся почти болт-он(резьба в скобах и межцентровое аналогично нашему) с дисками от тех-же а4. Большая колодка, 41 поршень(штатный 38). Хороший приход – 30% на колодке, 20% на диске, 15% на поршне – итого процентов 80.
Минусы — редкие, дорогие.
4. Супорта от гольфообразных: Г5, Г6, октавиа А5 и прочие. Обязательно лукас под диск 12 мм толщиной.
Вариант для рукастых, потому как крепление к кулаку там другое, трос ручника и шланг подходят иначе. По креплению к кулаку и тормозным дискам – смотрим варант №1, скобы ручника пересверлить придется, флажки переставить – проблема небольшая, шланги подбираем по месту.
Плюсы: относительно недорого, таких супортов много и стоят дешево, большая колодка, 41 поршень(штатный 38). Размер диска – на Ваш выбор. Приход при диске размером больше, чем в 3м варианте самый лучший — при тормозном диске из 1го варианта – практически вдвое от стока.
Минусы: нужны- голова и руки, много работы по месту.

Совсем экзотические варианты типа РС6/с5 рассматривать не будем – хотя ставятся они нам болт-он и они лучше будут во всем, пожалуй кроме веса))

Для себя я остановился на 3м варианте. Искал долго, уже начал засматриваться на 4й вариант, но случилось чудо и практически под новый год мне на ауди-клубе написал человек и предложил купить тормозилки с а4 DTM. У него случилась беда, зимой машину разбил, теперь разбирает. Искренне ему сочувствую, но нет худа без добра — мне случившееся только на пользу.
Уже меньше чем через неделю получил посылочку и тщательно обследовал содержимое. Машина была малопробежная – чтото около 100 тысяч успела намотать, так что с тормозами все было в порядке: на одном пыльнике поршня была маленькая дырочка(в процессе перебора оказалось, что и на втором была одна малозаметная) и не хватало пружины на одном флажке ручника – мелочи. Плюс решил для себя – приведу в эстетический вид, почищу, покрашу.

На праздниках выдалось свободное время(которое меня к сожалению не балует) и я, вооружившись нехитрым инструментом, ринулся заниматься тормозами.

Зачищаем щеткой по металлу в дрели, обезжириваем, грунтуем, красим в 3 слоя. Когда высохло, перебираем супорта с ремкомплектом TRW SJ1236, набиваем свежую смазку TRW в направляющие скобы и в пыльник флажка.

С установкой на авто все более-менее гладко. Тормозной диск от а4 пересверливаем на 4 отверстия. Для установки скоб надо снять пару мм на кулаке в одном месте – скоба упирается, поставить 2мм шайбочки между скобой и кулаком, чтобы отцентровать скобу по диску. Прикручивается все штатными ботами. Тормозные шланги ставим задние от allroad c5. Становятся в натяжечку, но терпимо. Ручник остается без переделок, только регулировочную гайку надо отпустить сантиметров на 5. попутно поставил шпильки вместо болтов — очень удобная вещь.
Мне еще пришлось заменить тросы ручника, замерзали у меня именно они – протерлась изоляция до металлического корда и туда попадала вода. Поставил аналог 8А0609721AF. Встает с небольшими переделками – надо переставить с родных втулки пластиковые для прохода через рычаг. Обильно натрамбовал густой силиконовой смазки под пыльники.
Тормоза пока на обкатке, о впечатлениях добавлю чуть позже, может быть даже весной, когда держак нормальный будет.

как и заведено несколько фоток сравнения со стоком:

О, а еще на этой неделе разменял 2 сотни тысяч км на приборке