Всем привет!
Пост в продолжение проблемы со сцеплением.
Поскольку сцепление начало пропадать каждые 3 дня после прокачки, было решено заменить главный цилиндр сцепления (ГЦС). Во-первых, чаще именно он виноват в таком поведении, во-вторых у меня был в наличии мой старый ГЦС. Дело в том, что я менял ГЦС одновременно с полной заменой сцепления в 2014 году. Причем менял просто для профилактики, дескать 10 лет он уже проработал, поставлю новый чтобы еще 10 лет не лазить. НО, как мы уже все знаем, современные запчасти в рознице хуже тех, что ставили в 2000-х на конвейере. Поэтому новый цилиндр проработал чуть более 2-х лет, причем первый раз начал дурить уже через пол года…
Так что хорошо, что я не выкинул старый ГЦС, а отвез его к родителям в деревню — неделя ожидания «Почты России» и старый ГЦС у меня на руках:
Конечно после 3-х летнего хранения на чердаке был риск, что он «высох», но покупать новый ГЦС я не спешил, пока не попробую этот.
Также, еще с 2014 года, у меня лежала прокладка ГЦС по коду 41651-24001 (в тот раз не понадобилась, так как новый цилиндр идет уже с ней), и крепление бачка цилиндра к кузову 41621-2D000 (опять же, новый ГЦС тогда пришел с бачком и креплением).
Для замены ГЦС воспользовался инструкцией из книги по ремонту Элантры, с виду не сложно, но пришлось повозиться.
Сначала следует снять бачок главного цилиндра, предварительно откачав из него всю жидкость грушей или шприцем. Откручиваем пару болтов (на 10) крепления бачка к кузову (стакану), далее плоскогубцами сжимаем усики хомута и вращательными движениями стаскиваем шланг бачка со штуцера ГЦС
Далее необходимо открутить трубку гидропривода сцепления от ГЦС, болт на 11, на котором у меня одет ключ на фото
Но сделать мне этого не удалось: из-за тесноты пространства и наличия изгиба трубки рядом с болтом, обычный рожковый ключ захватывает болт только в одном (неудобном) положении, и начинает его «слизывать», а не откручивать… Не зря в книге по ремонту написано использовать специальный ключ для трубопроводов.
Но у меня такого ключа не было, и я решил пробовать открутить болт с другого конца этой трубки – к нему есть нормальный доступ.
Этот болт удалось открутить, но с каким-то колоссальным усилием.
Далее необходимо открутить сам цилиндр от кузова, он прикручен двумя гайками на 12. Причем верхняя хорошо доступна, а вот нижняя не очень, если нет ключа с удлинителем и головкой, то не подберетесь к ней.
Теперь следует отсоединить шток ГЦС от педали сцепления (можно сделать это в самом начале), я не сфоткал этот момент, но там простое крепление шплинтом
Далее можно извлекать цилиндр, вытаскивая его в моторный отсек, но так как я не открутил от него трубку, то она упиралась в боковую опору двигателя и не давала цилиндру вылезти наружу. Только путем долгих мучений мне удалось извлечь цилиндр, не погнув особо трубку. Вот такая конструкция извлеклась:
Поскольку трубку надо откручивать от цилиндра, чтобы переставить ее на другой, я воспользовался накидным ключом, так как теперь появилась возможность провести его к болту по трубке. Опять же пришлось прикладывать неестественное усилие, понятно почему рожковый ключ не справлялся.
Далее надо устанавливать старый ГЦС, в последовательности обратной снятию, но предварительно на него необходимо приклеить новую прокладку, так как существующая «стерлась». Прокладка имеет клейкий слой на обратной стороне. Старую прокладку я счищал ножичком, потом обезжиривал поверхность, и клеил новую прокладку.
При установке старого ГЦС проблем не возникло, так как я решил не прикручивать к нему трубку гидропривода пока не установлю на место. Но когда цилиндр был уже на месте, и я начал прикручивать к нему трубку, возникли обратные трудности – теперь я не мог затянуть болт на трубке рожковым ключом. А накидной уже не одеть. Решил затянуть на сколько получится, а потом купить специальный ключ для трубопроводов и дотянуть болт.
После замены ГЦС прокачал систему. По итогу мне не совсем нравилось, как включаются передачи – туговато, без хруста, но чувствуется излишнее сопротивление. Не комфортно. Как будто недопрокачено сцепление, либо педаль не дожимает шток цилиндра.
Начал ездить так, заодно заказав ключ для затяжки болта трубки гидропривода – так называемый разрезной ключ. По сути накидной ключ, разрезанный в нижней части чтобы одеть его через трубку. С помощью него мне удалось затянуть болт, так как он охватывает гайку почти за все ее грани.
После недельной езды стало понятно, что проблема была действительно в главном цилиндре сцепления, так как теперь оно не пропадало (не "вело"). Но скажем так, оно было стабильно не идеальным. Еще наблюдение – жидкость в бачке сцепления не чернела, как с прошлым бачком и ГЦС. Вот проба жидкости после полутора недель езды на вновь установленном ГЦС
А вот так выглядела жидкость после пары дней езды на новом ГЦС a.d-cd.net/2f31bbes-960.jpg (на фото справа)
Поскольку качество переключения передач меня все равно не устраивало, надо было разобраться виноват ли ГЦС, или проблема в другом (вплоть до коробки).
Для начала я полез ковырять регулировку педали сцепления.
В процессе чтения мануалов и непосредственно осмотра на месте выяснилось, что у педали есть ограничитель максимальной глубины нажатия – нерегулируемая конструкция, приваренная к кузову. То есть как высоко не поднимай педаль, как сильно ее не нажимай — она не пойдет ниже (читай шток ГЦС не уйдет глубже), чем заложил производитель.
Тут же было установлено, что в моем случае передачи переключаются идеально только тогда, когда педаль вплотную доходит до этого ограничителя. Если она не дойдет до него хотя бы на пол сантиметра, уже нормально не включаются передачи. И естественно сразу нашлась причина плохого переключения передач у меня – полиуретановый коврик не давал педали дойти до ограничителя, причем сильно не давал, у меня палец пролазил между педалью и ограничителем. Почему это не было проблемой на протяжении всех предыдущих лет я не знаю. Но в итоге я просто канцелярским ножичком отрезал часть коврика под педалью, и все стало идеально работать. Я вам больше скажу, оказывается он и под педалью газа мешался, она тоже упиралась в коврик и появлялось излишнее сопротивление нажатию. Теперь педаль газа стала легкой, и машина «полетела» )
Я могу предположить 2 варианта: либо у меня вздулось ковровое покрытие пола (от грязи, соли, воды etc), тем самым подняв и полиуретановый коврик, либо сам коврик уже задубел, как-то неудачно стал ложиться на своем месте. Также, возможно, прошлый ГЦС не требовал нажатия педали до ограничителя для нормальной своей работы, а вновь установленный требует…
Итак, плохое переключение передач победили. Но хотелось поднять момент схватывания повыше, так как с текущим ГЦС сцепление срабатывало у самого-самого пола, что не очень удобно.
У педали есть ограничители высоты подъема в отпущенном состоянии. Я говорю именно ограничители, потому что их два – шток цилиндра ГЦС (почему-то в мануалах про это молчат) и регулировочный болт (о нем все и пишут).
Дело в том, что головка штока ГЦС, которая крепит его к педали, также имеет регулировку, для этого на штоке нарезана резьба и есть контргайка. Как пример вот фото на снятом цилиндре – видно насколько можно изменить глубину установки головки, а это напрямую влияет на высоту педали, а также на момент «схватывания» сцепления. Но на глубину погружения штока внутрь цилиндра это не влияет.
Ну и сам регулировочный болт на кронштейне педали.
Он скорее подходит для коррекции свободного хода педали сцепления в зависимости от высоты ее установки.
Я немного выдвинул головку на штоке ГЦС и чуть выкрутил регулировочный болт на кронштейне педали. В итоге педаль сцепления стала повыше, и схватывать оно стало повыше.
Вообще ShopManual описывает регулировочные размеры для свободного хода и высоты педали сцепления
но мне добиться высоты установки 169,9 мм. одновременно с адекватной работой сцепления вообще не удалось.
Либо я не так меряю, либо у меня ковровое покрытие на полу действительно вздулось и измерения получаются неверными (а мерять надо именно от коврового покрытия, а не голого металла). То есть у меня не набирается и 15 см. высоты педали. Меряю вроде правильно, между линейкой и педалью 90 градусов.
А вот свободный ход у меня соответствует норме, указанной в ShopManual.
В общем, поскольку все работает шикарно, я не парюсь насчет высоты установки педали.
Удачи на дорогах!
12/02/2017
Комментарии 9
Хороший пост!
Сегодня регулировать, на 14 см от пола поднял. Теперь сцепление хватает в середине, как и положено
а не подскажите где находится болт регулировки свободного хода педали сцепы спасибо
Он находится у основания педали. Чтобы добраться к нему, необходимо снять кожух под рулем
У меня такие же коврики, но педаль сцепления за коврик не цепляет, а вот газа да, но педаль от купе сама по себе толще оргинальной
А если решишь брать новый, бери валео, это и есть оригинал, в бж у меня есть про это запись.
Тоже удивлялся что все говорят что ни чего кроме свободного хода педали не регулируется, регулируется как раз с помощью этого штока, себе повыше сделал когда ставил, но мало, надо еще на пару оборотов поднять, а руки не доходят…его удобно регулировать при снятом цилиндре, а месте уже геморно, не удобно, да и погода к этому сейчас не располагает.
Какой хороший отчёт :)
Вот за это — "Дело в том, что головка штока ГЦС, которая крепит его к педали, также имеет регулировку, для этого на штоке нарезана резьба и есть контргайка. Как пример вот фото на снятом цилиндре – видно насколько можно изменить глубину установки головки, а это напрямую влияет на высоту педали, а также на момент «схватывания» сцепления. Но на глубину погружения штока внутрь цилиндра это не влияет.", ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!