Холодный пуск (УТТ), чистка форсунки и ремонт датчика

Многие посты на Драйве, в том числе и мои, начинаются со слов «наступила зима и сломалось то и это». Действительно, с похолоданием многие ранее незаметные автомобильные проблемы проявляют себя особенно ярко.

Я столкнулся с пресловутым «УТТ» — утренним траблом тойоты. Суть его в том, что после простоя несколько часов (например, ночью) машина отказывается заводиться с первого раза. Иногда она заводится со второго или с третьего раза, иногда с десятого или двадцатого, иногда не заводится вообще. Иногда это зависит от температуры за бортом, иногда нет. Конкретно у меня проблема возникала примерно начиная с 2-3 градусов тепла и ниже. Заводился при такой температуре с 3-4 раза. А начиная с -5, завестись было уже серьезной проблемой.

Немного теории. На моем Крауне стоит отдельная система холодного пуска. Состоит она из дополнительного датчика температуры (так называемое «термовременное реле») и форсунки холодного пуска (ФХП, 7-я форсунка). Если двигатель холодный и/или температура за бортом низкая, реле включает дополнительную форсунку в начале запуска на какое-то время, которое зависит от температуры и от времени работы стартера. Реализовано это довольно архаично: биметаллическая пластина замыкает/размыкает контакты, включающие/выключающие форсунку, на эту пластину намотана нагревательная спираль, связанная каким-то образом с цепью стартера. То есть, если долго крутить стратером, пластина нагреется и форсунка отключится, чтобы не лить лишний бензин. На более поздних моторах от этих костылей отказались, там топливом при пуске полностью управляет мозг.

7-я форсунка установлена на впускном коллекторе, а термовременное реле — прямо под трамблером. Кстати, долго не мог найти это реле. Вроде как, на разных модификациях двигателя 1G-GE оно может стоять в разных местах. Конкретно на моем оно расположено прямо под трамблером. Опознать можно по фишке коричневого цвета.

Есть мнение, что на работу системы холодного пуска также может влиять предохранитель ST в салонном отсеке предохранителей (находится справа от ног водителя).

Проверку системы холодного пуска я начал с электрической части — проверил провода форсунки и реле, их фишки, предохранитель ST. Все было в порядке.

Дальше — по возрастанию сложности. Снял форсунку холодного пуска. Держится она на двух винтах, плюс сверху к ней прикручен топливопровод. Снимать форсунку нужно осторожно, чтобы не повредить прокладку между фланцем форсунки и впускным коллектором.

Форсунка действительно оказалась грязной.

Для чистки форсунки холодного пуска я по традиции использовал очиститель карбюратора (карбклинер). Налил его в донышко от маленькой пластиковой бутылки и замочил в нем форсунку — не целиком, конечно, а ту часть, в которой расположено сопло. Также залил карбклинер в заднюю часть форсунки, со стороны топливопровода. Подождав несколько минут, отмыл грязь и нагар с внешней части с помощью ватной палочки.

Теперь нужно избавиться от грязи внутри и промыть само сопло. Для этого желательно иметь источник переменного тока. У меня остался неплохой и довольно мощный трансформатор с обмотками на разное напряжение и останки блока питания, который я мастерил когда-то давно. Сейчас импульсные блоки питания почти полностью вытеснили трансформаторные, поэтому он давно стоял без дела, но теперь настало его время.

Далее я буду описывать методику очистки форсунки. В принципе, она подойдет не только для форсунок холодного пуска, но и для основных топливных форсунок. Но я должен сделать несколько важных замечаний.

Замечание 1. Эта методика не претендует на истинную и правильную, так что запросто может безвозвратно испортить ваши форсунки. Применять ее нужно с особой осторожность и с пониманием того, что вы делаете.
Замечание 2. При таком методе очистки форсунка будет работать в запредельных режимах и под переменным током, на который она вообще не рассчитана. Это значит, что включать форсунку нужно кратковременно, на несколько секунд, а потом обязательно выключать, чтобы она успевала немного остыть.
Замечание 3. Форсунка холодного пуска работает от 12 вольт, но топливные форсунки на разных моторах могут быть рассчитаны и на более низкое напряжение, например, 4-5 вольт. Это следует учитывать. Превышение напряжения почти в 3 раза форсунка, скорее всего, выдержит, но может изменить свои характеристики, изоляция обмотки может подгореть.
Замечание 4. Ни в коем случае нельзя чистить форсунку, засовывая в сопло проволоку, иголки и другие посторонние предметы. Когда речь идет о форсунке холодного пуска, еще можно попробовать очень аккуратно поковырять сильно загрязненное сопло как можно более тонкой проволокой из какого-нибудь мягкого металла (например, меди), так как эта форсунка работает всего несколько секунд при пуске двигателя, но с топливными форсунками лучше не рисковать, можно окончательно их испортить.

Немного о физике процесса. Постоянный ток, который питает форсунку на автомобиле, просто открывает ее при включении и закрывает при отключении. Переменный же ток будет непрерывно открывать-закрывать форсунку с частотой тока (в нашем случае 50 Гц), да еще и создавать дополнительную вибрацию, которая поможет очистке. В машине через открытую форсунку идет бензин из-за высокого давления в топливной рампе, поэтому для прочистки нам тоже нужно создать какое-то давление (например, с помощью шприца) и гонять через форсунку карбклинер.

Вот что получилось:

После чистки и установки форсунки обратно я проверил работу системы холодного пуска. Как и следовало ожидать, ничего не изменилось — она не работала. Все-таки, информация в интернете оказалась верной: чаще всего во всей этой системе выходит из строя именно термоврменное реле. Возиться с ним не хотелось, поэтому я сделал приспособление для принудительного включения форсунки.

Это просто провода с «крокодилами» и кнопка. Теперь, наконец-то, я мог заводиться в любой мороз. Минус был только один: каждый раз приходилось танцевать вокруг машины с этими дурацкими проводами, подключать их к форсунке и аккуму, засовывать провод с кнопкой в салон, заводиться, потом все это отключать. Можно было, конечно, подключить провода капитально, а кнопку вывести в салон и закрепить где-нибудь, но это уже колхоз. Так что, помучившись какое-то время так, я решил все-таки разобраться с самой сложной частью — термовременным реле.

На самом деле, ничего сложного там нет, просто реле включено в контур системы охлаждения, поэтому нужно чем-то заткнуть отверстие, чтобы антифриз не вытекал. Можно выточить деревянный чопик, лучше конусообразной формы. Я же использовал обычную пальчиковую батарейку, обмотанную резиной — диаметр отлично подошел, батарейка оказалась буквально на миллиметр тоньше отверстия. Откручивается реле головкой на 22, если не ошибаюсь.

Под трамблером у меня грязновато, поэтому датчик не видно, угадываются только его очертания, в конце поста будет более наглядное фото.

Изначально я хотел аккуратно развальцевать корпус датчика, но на деле ничего не получилось — металл оказался слишком хрупким и крошился. Пришлось выкрошить его по кругу.

Теперь можно достать внутренности датчика. Вот как они выглядят:

В общем, ничего криминального, грязь есть, но не так уж и много. Больше беспокоит, что все залито чем-то маслянистым. Прополоскал всю начинку в ацетоне, корпус датчика тоже промыл изнутри. Зачистил мелкой шкуркой контакты и на всякий случай подкрутил на четверть оборота регулировочный винт, который влияет на температуру срабатывания. Потом зачистил еще и черную пружинящую пластину (я так понял, она должна электрически контактировать с корпусом датчика), и медную шайбу-прокладку. Далее, положил внутренности датчика в морозилку, подождал немного и проверил тестером — контакты прекрасно замыкались. В тепле через некоторое время они размыкались, как и должно быть. Повторил такую проверку еще раз, чтобы окончательно во всем убедиться, затем собрал датчик.

Вместо завальцовки залил стык корпуса и фишки своим излюбленным составом — суперклеем с содой. Получилось не очень красиво, зато надежно. Может быть, в будущем я придумаю более изящное решение или вообще соберу электронный датчик (спасибо nickn76 за идею).

Еще раз проверил датчик в морозилке и поставил обратно в машину. Здесь лучше видно его расположение:

Результат — система холодного пуска наконец-то заработала!

Опять получился длинный по меркам Драйва пост, но, может быть, эта информация кому-то пригодится. Спасибо за внимание!