Продолжаю восстанавливать бортовик, надеюсь, будет полезным.
Как это было.
Пробег на момент записи 125 000 км
Друзья! Спасибо всем за подписи, комментарии и внимание к машине))
Собственно, назрела острая необходимость заменить прокладку клапанной крышки – до этой мысли я добрался в момент очередной замены свечей зажигания. Т.к. в двух (2-ом и 3-м) из четырех колодцах были следы масла, сомнений не осталось – пора. Было интересно, насколько сложно это сделать, поэтому решил делать самостоятельно. Заказал в автодоке прокладку 5152332, очиститель карбюратора Liquimoly (арт. 3918) и герметик Loctite(арт. 1126633, судя по всему, он же мажется на конвейере).
Попытаюсь в общих чертах описать данный процесс и свои ощущения от происходящего.
Сразу извиняюсь за грязный двигатель – недавно его мыл, но московская погода и реагенты делают свое грязное дело в невероятном темпе.
Итак, п.1: найти в интернете описание данного процесса/инструкцию/советы. Я этот пункт не сделал, т.к. на поверхности ничего найдено не было, а лезть в глубины форумов и т.п. не было времени и желания. Благо, процесс не оч сложный, поэтому сразу приступаем.
п.2: открываем капот, скидываем клемму АКБ, прикидываем масштаб бедствия.
В процессе отсоединяется гора разъемов, поэтому я решил клемму все-таки снять, от греха.
Важный момент — перед началом разборки промойте стык клапанной крышки и ГБЦ очистителем, это сильно облегчит дальнейший процесс.
Скидываем декоративную крышку и видим перед собой клапанную крышку. Дальше на уровне логики – отсоединяем все, что присоединено одновременно к крышке и чему-то еще, и что будет мешать ее снятию – катушки зажигания, обе части воздуховода от фильтра к турбине, разъемы распредвалов, разъем на топливной магистрали, разъем у ТНВД, два датчика у ТНВД.
Из неприятных моментов – снятие нижней части патрубка к турбине – чтобы это сделать нужно открутить два болта сверху (тут все легко головка на 8 (или 10) и рожковый ключ на 12) и ослабить зажимной хомут у самой турбины. По-моему единственный способ это сделать – это взять маленькую трещотку и головку на 7, запастись душевным спокойствием и энергией. В качестве небольшого бонуса можно открутить трубку кондиционера у правой верхней опоры мотора – в принципе оч легко и быстро, и это добавит как раз необходимое место для манипуляций.
Дальше ослабляем этот хомут (он виден как раз со стороны правой верхней опоры ДВС, крутить его удобнее всего располагая трещотку по направлению вертикально вниз) и, раскачивая, снимаем патрубок. Для собственного спокойствия можно закрыть вход в турбину тряпкой/пакетом, во избежании потенциальных неприятностей от падения туда болтов/гаек и прочего…
Все! Больше снимать ничего не нужно (кроме 2-х металлических кронштейнов, но о них позже). Все шланги/провода, которые крепятся к крышке отсоединяем от нее и отводим по максимуму за периметр.
Берем маленькую трещотку и глубокую головку на 8 и начинаем откручивать все шпильки/болты крепления крышки к ГБЦ. Последовательность не важна, главное открутить их все!) Замечу, что в моем случае полностью вынуть шпильки из крышки не получилось (хотя я и не был против – видимо конструктивная особенность – х.з.). В любом случае, все откручивается без проблем маленькой трещоткой и без особых усилий, за исключением 2-х мест — шпильки рядом с ТНВД и с упомянутой выше правой опорой ДВС. Эти две шпильки держат на себе два кронштейна, поэтому необходимо сначала снять эти кронштейны.
Сначала откручиваем верхние гайки головкой на 10, а дальше интереснее — в случае с местом у опоры – нужно просто ослабить нижнюю шпильку и кронштейн будет свободен, а вот в случае с местом у ТНВД придется выкручивать весь болт (головка на 13), который к тому же находится в самой ж… мира. Еще здесь важный момент – в моем случае этот болт был закручен от души и маленькой трещоткой пробовать крутить бесполезно. Благо, туда пролезает большая трещотка, поэтому сложностей с откручиванием быть не должно, нужно только правильно обняться с мотором)) Открутив эти два момента поднимаем кронштейны, снимаем их со шпилек и откручиваем последние две шпильки на пути к нашей цели.
Дальше вынимаем масляный щуп и собираемся с силами для финального рывка))
Герметика между крышкой и ГБЦ почти нет, поэтому сложностей со снятием не будет. Аккуратно шатаем раскачиваем крышку и она плавно отделяется от ГБЦ. Здесь важный момент – нужно поднимать ее симметрично, т.к. с одной стороны впритык стоит ТНВД а с другой стороны нужно не повредить датчики распредвалов. Поэтому аккуратно отсоединяем всю крышку по периметру, еще раз проверяем, что все шпильки выкручены и не мешают, все отсоединено и симметрично поднимаем оба края вверх, слегка раскачивая ее. Мешать в этом процессе может только тонкий черный шланг, проходящий над крышкой у масло заливной горловины, но шланг этот имеет большую подвижность, поэтому просто поднимаем крышку вверх и вытаскиваем ее из под этого шланга.
Крышка у нас в руках, в первом этапе победа!
Дальше все проще — аккуратно, чтобы не повредить пластик, вытаскиваем старую прокладку из крышки — в моем случае она была задубевшей, но на части не развалилась. Так же аккуратно вытаскиваем колечки в центральной части. Выбрасываем это дело в помойку, берем очиститель и чистим посадочные места в крышке по всему периметру и у свечных колодцев. Как только следов масла в желобе не останется можно смело вставлять новую прокладку. Поставить неправильно ее не получится из-за специфической, далеко не симметричной формы и присутствию направляющих в самой крышке. Ставим максимально плотно (но без фанатизма — прижимаем пальцами, чтобы прокладка встала в крышку).
Так же чистим поверхность ГБЦ от следов масла и старого герметика в местах стыка металлических частей — у фазорегуляторов с обеих сторон мотора и у концов распредвалов (в 4-х точках) — итого 6 мест, где с завода он нанесен. Поддеваем его также аккуратно, чтобы не загрязнять внутренности ГБЦ.
Как только все чисто, можно готовиться к возвращению крышки на законное место.
Здесь отмечу важную особенность данных моторов — в крышке стоят два сальника управляющих клапанов фазорегуляторов и они, как правило, после снятия/установки крышки начинают течь, поэтому, чтобы не проделывать все вышеописанные манипуляции еще раз, ибо меняются эти сальники только со снятием крышки, лучше их тоже сразу поменять.
К сожалению, на тот момент (а это 2015 год) я не был настолько осведомлен, да и информации еще по этим моторам было не много, поэтому мне пришлось менять сальники ровно через пару недель, проделывая все еще раз.
Так вот — лучше их поменять, поэтому аккуратно их вытаскиваем, пока крышка в руках. Вытаскиваем также аккуратно руками — выдавливаем вертикально вниз. Новый сальники вставляем также руками, вертикально вверх по отношению к плоскости крышки и не за мягкую резиновую часть а за жесткое металлическое основание. Если их толкать строго вертикально, они с усилием, но без каких-либо сложностей встанут на место. Встанут они, когда зазора между основанием и крышкой не будет. Еще раз повторюсь, за резину тянуть нельзя, т.к. велик шанс ее деформировать, из-за чего они снова потекут, а нам этого не надо.
Итак, новые прокладка и сальники в крышке (вместе с 3-мя прокладками свечных колодцев) плоскость ГБЦ чистая, все готово к установке. Последний штрих — промазываем места стыков металлических частей мотора небольшим количеством герметика (в 6-ти точках, еще раз — у фазорегуляторов два стыка по периметру и на противоположной стороне на концах обоих распредвалов 4 точки). Промазываем оперативно, чтобы между нанесением и установкой прошло минут 5, не больше, и герметик не начал сохнуть раньше времени.
Промазали, ставим крышку обратно. Заводим ее под оставшийся неснятым тонкий шланг антифриза и прислоняем к плоскости ГБЦ так, как она должна стоять. Проводим рукой по периметру, проверяем, что прокладка стоит ровно (если она оригинальная, то она точно будет стоять ровно и плотно в крышке) и ставим ее окончательно на плоскость ГБЦ. Закручиваем все болты по периметру и в центре от руки, последовательность в данный момент не особо важна, сильно не тянем — смысл, чтобы крышка отцентровалась по посадочным местам болтов. Когда все болты закручены (наживлены по сути) начинаем их затягивать. В идеале посмотреть в етисе последовательность и момент затяжки, чтобы все было четко, но у меня под рукой не было динамометрического ключа, а затягиваются практически все крышки одинаково – от центра к краям, но в идеале, еще раз повторюсь, посмотреть етис.
Затягиваем динамометрическим ключом по прописанным моментам. Если ни того ни другого нет (мой случай), то затягиваем рукой (без трещотки) головкой до упора, затем одеваем маленькую трещотку и делаем еще 180 градусов – этого будет более чем достаточно.
По классике, затягиваем сначала центральные болты всех свечных колодцев, затем, симметрично с обеих сторон мотора, идем от центра к краям. То есть, один болт в центре на дальней от нас стороне, другой, симметрично, на ближней. От центра идем (затягивая по-парно) сначала к одному краю, затем к другому. В самом конце затягиваем болты на боковых сторонах — у цепи и у концов распредвалов.
После протяжки собираем все в обратном порядке – вначале оба кронштейна, затем провода и шланги, катушки и патрубки турбины. Не забываем вернуть назад масляный щуп. После сборки даем герметику постоять хотя бы минут 20-30, хотя в идеале дать ему посохнуть подольше. Затем проверяем наличие всех жидкостей, заводим, греем, проверяем. В первые 200-300 км будет понятно, правильно ли все сделано по наличию/отсутствию масляных подтеков. У меня течи ушли, в свечных колодцах чистота идеальная. На все про все ушло примерно часа 2,5-3 очень неспешным, размеренным темпом. Удовольствие от результата, полученного своими руками +100500, романтика проведенного времени с машиной – бесценна, особенно с учетом того, что подъемник не нужен — всем рекомендую при наличии инструмента и теплого гаража / бокса))
Немного о состоянии верха мотора под крышкой. Пробег 125 тысяч км, с учетом далеко не экономичной и не спокойной езды, масло менялось каждые 7-8 тысяч, заливался оригинальный кастрол магнатек, купленный у дилера. Лака и нагара замечено не было, мотор очень чистый с учетом мегаполисной эксплуатации и периодических отжигов.
Сейчас (зима 2017) добавлю, проверено еще раз на себе (в плюс к 35 тысячам пробега на форде, на 18 летнем «горячем» моторе беэмве с 18-летней же клапанной крышкой), что герметику на высыхание вполне достаточно и 20 минут, но, в идеале, еще раз повторюсь, подождать подольше. Прокладки лучше брать оригинал, т.к. разница в цене не сильно больше, а сомнений в качестве сильно меньше. Описанная выше процедура от проблем избавила — до момента продажи машины на пробеге 160 тысяч км я о прокладке этой больше не вспоминал — все было чисто и сухо.
Вроде все) спасибо всем, кто дочитал. Искренне надеюсь, вам будет полезно.
Любите свои машины!
Машина продана, про текущую беэмве тут <=
краткая история о смене машин здесь <=
пишите комменты, подписывайтесь
Комментарии 35
Подскажите по поводу герметика, почему герметик нужно намазывать в шести местах, а не по всей плоскости кк и гбц?
С завода промазывается только в местах стыка металлических частей. По остальной плоскости прокладки достаточно. Можно промазать все, но смысла нет
Купил такую же прокладку, в сервисе говорят не подходит(
это было в 2015 году, поэтому, к счастью, не вспомню всего, но писал и выкладывал лишь те номера, что ставил сам
Они бывают двух видов. 1684633 и 5152332.
Вау! Буду использовать вашу инструкцию при замене клапанной крышки. Так же прочитал посты про печаль с роботом и про сравнение с маздой! Очень интересно пишите!
Спасибо за позитивный комментарий!
Чистый мотор. Какое масло заливаешь и через сколь км производишь замену?
оригинальный кастрол
магнатек 5w20
Каждые 7-8 тысяч км
Гуд! в таком же интервале делаю замену масла. Кастрол 5в30 оригинал.
это оптимальный интервал на современных моторах, больше ездить смысла нет — присадки нейтрализуются к этому пробегу. А на горячем турбомоторе — тем более.
при каком пробеге?и во сколько обошлось?
+- на 115 тысячах. Сцепление, вал, вилка и по мелочи еще всего.
ремонт встал тыш в 200.000 руб?
Почти) 160 с промывками/чистками/ заменой масла
До сих пор удивляюсь как такого опытного человека как Вы развели на всякие промывки радиаторов и прочую фигню за дикие бабки. Видно там профи работают ))
Забываете контекст) я жил в СПб, приехал в Москву на пару дней а тут такой нежданчик. Звоню знакомому инженеру по гарантии — он говорит, это месяц согласований/ожиданий если по программе лояльности Форда пробовать согласовать замену коробки и ремонтировать дилер ее точно не станет — з/ч то не заказать отдельно. Что делать? Реально поехал в "первую попавшуюся" контору, которая имела адекватный сайт и смогла нормально по телефону проконсультировать. Когда приехал, стало понятно, что это 100% коробка, нужно разбирать, и смотреть, что внутри — а уже потом считать деньги. Так и получилось, ну а когда сняли и разобрали включать заднюю уже не было смысла — куда бы я ее в Москве с раздербаненной коробкой дел?) И парни там, кстати, не сказать, что совсем печальные — у них есть ах.енительного размера склад с большинством популярных новых коробок для раздербана на з/ч, оборудования гора и тачки нормальные стояли на парковке.
Это сейчас, пройдя все это, могу точно сказать, что нужно было не делать мозг и пытаться согласовать новую коробку с фордом с оплатой 50/50 — деньги были бы те же, а коробка новая полностью. А после ремонта она стала работать нормально только в части режимов — в том плане, что зависания у отсечки ни куда не делись, а через 30 тысяч она начала на холодную пинаться при переключении со второй на первую — парни сразу говорили, что еще нужно "восстановить" блок клапанов, т.к. на нем есть следы износа от стружки — но это бы еще вылилось в деньги.
А то, что радиаторы чистили со снятием — это сомнений не вызывало и после 3 лет эксплуатации это было не сказать, что лишним) — грязи было не мало там.
Развели они в основном по ценникам на з/ч, но альтернатив в Москве я не нашел (2015 год — не забывайте), а заказывать/тащить откуда-то то, что даже не подержать в руках — было стремно откровенно. Так все и сложилось воедино.
Справедливости ради скажу, что парни молодцы, т.к. через 3000 км я к ним вернулся с течью масла. Поменяли крышку сцепления (бесплатно). Еще через 4000 км опять течь — замена сцепления (бесплатно). Все делали при мне и сомнений, что все поменял и сделано не было. А косяк был в сцепление, которую они изначально поставили. Да, гарантия на ремонт была год.
коробас ковыряли уже?
Да, капитально
у меня пробег 70.000, задумываюсь сколько мне еще осталось
www.drive2.ru/l/464928492878823620/
Меня хватило на 160 тысяч, но затраты соответствующие. Зависит многое от условий эксплуатации, но сцепление после 100 умрет — это факт, остальное — по ситуации. Я бы продавал сейчас, если есть возможность на что-то не хуже поменять.
я бы с удовольствием продал, но ни кто не берет
Я думаю за 750 будет сложновато быстро найти покупателя. На примере рынка МСК и СПб — такие машины готовы брать сейчас в ценник примерно 650-600, потому что много предложений за такую цену на машины в титаниум блеке с нави и прочими пирогами. Да, не говорю сейчас об одном владельце и честном пробеге 60-70, т.к. пробеги на большинстве скинуты до 100 тысяч, а владельцев уже два и больше, но сути не меняет — люди смотрят на ценники и смотрят что подешевле.
Mnic
www.drive2.ru/l/464928492878823620/
Меня хватило на 160 тысяч, но затраты соответствующие. Зависит многое от условий эксплуатации, но сцепление после 100 умрет — это факт, остальное — по ситуации. Я бы продавал сейчас, если есть возможность на что-то не хуже поменять.
Ну не факт. У меня 120к пробег- все на месте. Опять же выкладывали недавно ролик про буст с 200к пробега — там тоже не меняли ни турбину, ни сцепление.
Уверен, есть и такие случаи, конечно. Если эксплуатация, например, больше трассовая и нагрузки и на робота и на турбу меньше, чем в городе. В мегаполисах даже при очень аккуратной езде сцепление сохранить на такой пробег тяжело, хотя когда мое разобрали, было видно, что оно бы еще немного пожило и косвенных признаков практически не было.
Скажи сальник на оба датчика идет один и тот же или отличается?
Один и тот же, правда, каталожный номеров у них несколько, чем отличаются не знаю. Но в каждом случае по-парно они одинаковые
понял, спасибо
Не за что
Спасибо за статью, все обстоятельно и по делу. Очень ценная информация в копилочку, спасибо огромное!
пожалуйста)
Магнатек 5w-20?
да
Спасибо за статью, думаю многим пригодится !
пожалуйста!