Про установку и само описание супер тода уже много написано и описано, по этому от себя добавлю только детали которые на мой взгляд нуждаются в уточнении.
Наконец таки и я решился на установку супер тода…
Нет желания расходовать мото ресурс раздатки и всех ее частей на летнюю эксплуатацию машины.
Вся работа по установке у меня заняла не больше 2 часов свободного времени.
Заказывал сам блок на Соренто клубе по этой теме у Максима.
sorento.kia-club.ru/forum…ic.php?p=1696501#p1696501
Брал под селектор GM.
Приехал через две недели вот этот набор с инструкцией по установке.
Сразу скажу что лучше собирать не по инструкции и цветам проводов в ней указным а по принципиальной схеме.
Вот она отдельно…
Делайте по ней и не ошибетесь.
Советую так делать по тому что у меня в приехавшем комплекте провода коричневого цвета были перепутаны местами, толстый коричневый стоял на месте тонкого. Ну и как вы понимаете если бы я так и собрал, то основные пусковые токи реле шли бы по проводу рассчитанному по диаметру под лампочку на щитке приборов. Что могло очень плачевно закончится.
В общем читайте инструкцию и все пере проверяйте сами своими руками прежде чем поставить это на машину.
Теперь по установке, ковер лучше разрезать ножом для линолиума ну или на крайняк строительным со сменными лезвиями. Резать от середины машины к щитку переднему. У меня он очень легко прорезался и снялся, вот и фото снятого полика и самого блока управления раздаткой.
Дальше зачищать провода лучше спец щипцами для проводки, что бы не порезать лишние жилы проводов.
Ну и естественно все обязательно нужно пропаять! Даже если вы не умеете паять, все равно учитесь и паяйте!
Запомните, даже самая плохая пайка по скрутке лучше чем просто скрутка!
По скруткам обычно от сырости появляются окисления и пропадание контакта… а оно вам надо?!
Дальше все что пропаяли заматывайте изолентой, лучше не жоптится и купить хорошую, например 3М. Вы делаете для себя и не стоит на изоленте экономить!
После всех скруток и паек крепим блок на жидкий пластик снизу к печке, он очень хорошо застывает и крепко держит.
Вот как закрепил основной блок управления я у себя на машине.
Теперь отдельный геморрой вас ждет с вырезкой отверстия под селектор, что бы точно нарисовать круг я разобрал селектор на две части, выставил ту что с дыркой точно по размеру как мне нужно и четко все обрисовал по кругу.
Вот вид разобранного селектора, разбирается легко и без проблем.
Кусачками сделав почти подходящее отверстие доработал его по кругу паяльником, пластмасс легко плавит края и довольно таки ровно.
Дальше уже начался сам монтаж селектора, все провода и гнездо селектора я залил клеем, сам селектор тоже посадил на этот же клей. Схватывает быстро и дает дополнительную фиксацию и изоляцию.
Особенно это актуально для гнезда идущего в селектор. Оно больше размера гнезда намного и его стоит там зафиксировать плотно.
Смотрим как это все получилось…
Ну и сам селектор уже в сборе на машине…
Видно что есть некрасивая щель вокруг, но думаю смогу подобрать какое нибудь кольцо что бы сделать кантик вокруг него более аккуратным.
Если кому интересно вот фото паевого пистолета для пластика, стоит он где то 250 рублей и клей к нему в палках копеечный.
Дальше фото рабочего селектора ночью в подсветкой, довольно таки красивая бирюзовая подсветка у него. По фото он не так хорошо смотрится как в живую.
И еще небольшая инструкция по переключению на режимах. Это типа все знают но пока не нужно его начинать включать… )))
4Н — раздатка заблокирована. Не передней и задней оси одинаковый момент.
4Лоу — штатный режим пониженного ряда.
В раздатке включен демультипликатор постоянно, но момент на переднюю ось передается только с определенных оборотов (1800 примерно).
4Н+4Лоу — пониженный ряд включен постоянно, момент на передней оси сразу.
Наша раздатка не умеет передавать переменный по силе момент. Если передняя ось подключается, то подключается полностью. Поэтому не стоит использовать режимы 4Н и 4Лоу на твердых поверхностях с хорошим сцеплением — можно повредить элементы трансмиссии.
И еще немного видео в работе, видно что если вы переключаете на понижайте на панели прибора начинает мигать лампочка понижайки и не загорается постоянным светом пока вы не включите на нейтраль селектор коробки. Если слушать со звуком то слышны щелчки переключения раздатки…
waaw.tv/watch_video.php?v=HnxD9eCgxb5L
В принципе это все нюансы которые я хотел донести.
Остальное все довольно подробно описано в инструкции.
Ставьте себе ТОД и не думайте! Оно того стоит!
Комментарии 51
Классная и очень полезная статья.
Если ещё повысить техническую грамотность с термином 'момент силы'.
' 4Н — раздатка заблокирована. Не передней и задней оси одинаковый момент. ' — это не верно.
Не верно именно с точки зрения определения термина 'момент силы'. Очевидно, что вы прекрасно понимаете что происходит на практическом уровне. (Что удивительно, большенство вас понимают и тоже неправильно используют термин момент силы.)
Если мосты заблокированы (жестко связаны ) — то момент силы распределеяет в зависимости от дорожных условий!
ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82, %D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE.
Люди расскажите как этот супер тод, стоит того или как? На режиме 2Н летом по асфальту есть экономия в топливе?
Есть, жена на 2Н только и ездит. Ей наравится и удобней с новой системой сама все переключает и лампочки ей эти понятней.
Экономия литра в полтора с ее слов.
BJIAD11
Люди расскажите как этот супер тод, стоит того или как? На режиме 2Н летом по асфальту есть экономия в топливе?
это того стоит .
Подскажи пожалуйста у тебя селектор переключения супер тод греется? Если да то нормально ли это? И еще вопрос ты чем сшивал ковер после разрезания?
Селектор греется, это нормально. Я тоже сеачала переживал но потом связался с разработчиком он успокоил, сказал что нормально.
Ковер не сшивал вообще, в этом и суть если его разрезть по середине а не с боку. Он просто сам ложится и не видно.
спасибо а то второй день катаю пока недо всего )) докапался)
По опыту 2 машин скажу сразу — термоклей держать не будет — т.к. постоянно задеваю коленом селектор. он отваливается…надо что-то более серьезное с его монтажом думать:)
Я редко на этой машине катаюсь, а жена не достаёт до него коленями. )))
Поживем увидим, если отвалится паяльной станцией запаяю.
diggerded
По опыту 2 машин скажу сразу — термоклей держать не будет — т.к. постоянно задеваю коленом селектор. он отваливается…надо что-то более серьезное с его монтажом думать:)
Да, отваливается. Я потом посадил на суперклей с содой . Держит крепко. Уже третий год.
2H Low у меня в суперТОДе есть
покупайте )
а чё?! 2 лоу нет чтоли?
А что такое бывает? В чем принцип? Зацепление задней оси на 50% и без зацепа на перед вообще? ;)
на простом супертоде как у меня и еще у некоторых есть, принцип прост электромагнит рубится и все на понижайке, без переда вообще. полезная тема на твердых грунтах что нить тягать
Что значит все на понижайке? Что рубится? Напишите в процентах по тяге на каждое колесо и мосты, так будет понятнее.
Да вроде Артур все понятно расписал)
Вы адвокат?
Я понимаю технические вопросы в цифрах и процентах. Артур и сам хорошо ответил мне без вашей помощи.
Faetongold
Что значит все на понижайке? Что рубится? Напишите в процентах по тяге на каждое колесо и мосты, так будет понятнее.
100% задний привод (50% левое заднее 50% правое заднее) на пониженной передачи. переключателем разъединяешь провод питающий электромагнит раздатки по схеме.
Это называется задний привод с блокировкой деференциала. Такого здесь нет в селекторе. И если честно то не понятно чем это лучше чем полный привод с той же блокировкой. Разве что при движении с закруглением дороги что бы не порвать передок.
Не о том речь. Пониженная передача нужна исключительно для увеличения тяги на колесах, например, заехать на крутой подъем или тягать тяжелый прицеп.
2Low — это задний привод с понижающим рядом. Теоретически, может быть нужен тогда, когда нет недостатка в зацепе колес, но есть недостаток тяги. Пример — заехать на асфальтовый крутой подъем задом. Полный привод для этого не так нужен, а тяга нужна.
Хотя на самом деле, блажь все это, хватит и 4Low.
Спасибо за пояснице, а то я действительно не видел смысла в пониженной на зад только. А вот по крутому подьему задом так Центр тяжести уйдёт в перед и сцепление будет хуже чем если передом заехать, вы не согласны?
Ну передняя ось большинства машин и так чаще всего нагружена больше задней, потому что мотор спереди).
У меня просто раньше заезд в гараж задом и являл собой наглядное пособие, зачем нужен 2Low) Сама насыпь перед гаражом уже была небольшим подъемом, а при въезде нужно было дополнительно заехать на миниэстакаду высотой 10 см и углом среза досок примерно 30 градусов. Так вот, задним ходом без газа и разгона заехать не удавалось, а когда поддашь газа — колеса сваливались в пробуксовку. Если ехать с разгона — меньше точность маневра.
Если бы был режим 2Low, то с ним заехать было бы можно без пробуксовки с меньшим количеством газа.
Хотя гораздо проще включить 4Low и не мучаться) 2Low — это, скажем так, то, что "можно, но не нужно")))
А по поводу момента 50/50 — это тоже все весьма условно и соответствует лишь тем случаям, когда колеса / оси имеют одинаковое сцепление с дорогой. На асфальте при движении прямо мост автомобиля хоть с заблокированным диффом, хоть с разблокированным будет передавать момент симметрично 50/50 на оба колеса. Аналогично дела и с раздаткой обстоят при распределении момента по осям.
Согласен на все 100 и добавить нечего.
Paddock
Ну передняя ось большинства машин и так чаще всего нагружена больше задней, потому что мотор спереди).
У меня просто раньше заезд в гараж задом и являл собой наглядное пособие, зачем нужен 2Low) Сама насыпь перед гаражом уже была небольшим подъемом, а при въезде нужно было дополнительно заехать на миниэстакаду высотой 10 см и углом среза досок примерно 30 градусов. Так вот, задним ходом без газа и разгона заехать не удавалось, а когда поддашь газа — колеса сваливались в пробуксовку. Если ехать с разгона — меньше точность маневра.
Если бы был режим 2Low, то с ним заехать было бы можно без пробуксовки с меньшим количеством газа.
Хотя гораздо проще включить 4Low и не мучаться) 2Low — это, скажем так, то, что "можно, но не нужно")))
А по поводу момента 50/50 — это тоже все весьма условно и соответствует лишь тем случаям, когда колеса / оси имеют одинаковое сцепление с дорогой. На асфальте при движении прямо мост автомобиля хоть с заблокированным диффом, хоть с разблокированным будет передавать момент симметрично 50/50 на оба колеса. Аналогично дела и с раздаткой обстоят при распределении момента по осям.
ох ты написал )))
Paddock
Ну передняя ось большинства машин и так чаще всего нагружена больше задней, потому что мотор спереди).
У меня просто раньше заезд в гараж задом и являл собой наглядное пособие, зачем нужен 2Low) Сама насыпь перед гаражом уже была небольшим подъемом, а при въезде нужно было дополнительно заехать на миниэстакаду высотой 10 см и углом среза досок примерно 30 градусов. Так вот, задним ходом без газа и разгона заехать не удавалось, а когда поддашь газа — колеса сваливались в пробуксовку. Если ехать с разгона — меньше точность маневра.
Если бы был режим 2Low, то с ним заехать было бы можно без пробуксовки с меньшим количеством газа.
Хотя гораздо проще включить 4Low и не мучаться) 2Low — это, скажем так, то, что "можно, но не нужно")))
А по поводу момента 50/50 — это тоже все весьма условно и соответствует лишь тем случаям, когда колеса / оси имеют одинаковое сцепление с дорогой. На асфальте при движении прямо мост автомобиля хоть с заблокированным диффом, хоть с разблокированным будет передавать момент симметрично 50/50 на оба колеса. Аналогично дела и с раздаткой обстоят при распределении момента по осям.
Нет у вас диффа межосевого
Faetongold
Это называется задний привод с блокировкой деференциала. Такого здесь нет в селекторе. И если честно то не понятно чем это лучше чем полный привод с той же блокировкой. Разве что при движении с закруглением дороги что бы не порвать передок.
ну хорошо 100% левое или 100% правое так лучше?)) оттащить какой нибудь бетонный блок и нервать цепь с муфтой в раздатке, а уж на прямой можно и 50% переда подкинуть
Намного лучше, но теперь у вас ответы с Артуром разошлись в цифрах, он написал 50/50 а вы 100/100. Кто из вас на ваш взгляд прав?
я брал случай когда зацеп на одно заднее колесо, в случае срыва одного из двух. а так Иван правильно описал что момент в любом типе диференциала распределяется 50/50 в идеальном случае. в случае пробуксовки одного из колес респределение крутящего момента меняется в сторону буксующего колеса.
drarther
ну хорошо 100% левое или 100% правое так лучше?)) оттащить какой нибудь бетонный блок и нервать цепь с муфтой в раздатке, а уж на прямой можно и 50% переда подкинуть
Вот с тем что бы не рвать передок согласен с вами на все 100%.
Но скорее всего единицы будут таскать блоки Сориком, но задумка имеет смысл и применение. :)
я непосредственно применял этот способ буксировки, блоки в гаражах оттаскивал, когда некие мудаки перекрывали там проезд
Мне проще, есть для этого ещё Ниссан терано, он карданный и его хрен сломаешь, цепей нет.
согласен раздатка не совсем удачная, но какая есть. а современные раздатки сейчас наверно % 99 цепные на обычных машинах. только на грузовиках или спец машинах наверно остались настоящие железные раздатки на шестернях…
Это как раз и не радует, как то машины улучшались годов до 2006-2008… А потом как по сговору начали делать уже и хуже и долговечность стало короче а устройство замудреннее. Пичальные перспективы на будущее машиностроения…
хотя америкосы устраивают всякого рода покатушки на монстрах которые с жесткими блокировками в мостах и раздатке… или теже бигфуты… значит что то железное у них еще осталось в запасе.
Faetongold
Мне проще, есть для этого ещё Ниссан терано, он карданный и его хрен сломаешь, цепей нет.
а раздатку разбирал у терано? что стоит в его кишках?
На террано было несколько видов раздаток, в т.ч. парттайм с тодом их фирменным
шестерни или цепи?
ааа, ну в тоде точно цепь
слушай а у ховеров в раздатке в парттайме тоже цепь? не вкурсе?
Цепи почти на всех раздатках уже довольно давно. Из шестеренчатых я вообще знаю только старый УАЗ, ниву и Опель Фронтера.
ну эти — да…
Paddock
Цепи почти на всех раздатках уже довольно давно. Из шестеренчатых я вообще знаю только старый УАЗ, ниву и Опель Фронтера.
кстати! я неслыхивал чтобы на китайские раздатки жаловались… а у гелика какая раздатка? там вроде все серьезно должно быть
на ховере тоже BW стоит, насколько я помню) Это же клон Исузу Аксиом, где тоже BW был.
ну это те что с тодом идут…а с парттаймом…
Paddock
на ховере тоже BW стоит, насколько я помню) Это же клон Исузу Аксиом, где тоже BW был.
прикинь даже на гелике цепь стоит!цепь конечно у него, наша и рядом не стяла )))
потому что она проще и не воет!
drarther
а раздатку разбирал у терано? что стоит в его кишках?
Не разбирала вообще, но видел у других, там шестерни и сателлиты с подшипниками и валами больше ничего нет. У меня запасная лежит в гараже, но по ходу она мне не пригодится. Не слышал что бы они ломались у знакомых.
хорошая тема, а чего ты не захотел сделать отверстие коронкой, они же стоят сущие пустяки и в хозяйстве пригодятся))
или ступенчатым сверлом например
DEEEMS
хорошая тема, а чего ты не захотел сделать отверстие коронкой, они же стоят сущие пустяки и в хозяйстве пригодятся))
Та думал о коронках… но сильно спонтанно все вышло и хотелось быстро закончить что бы на 2 дня не растягивать, да и жена ещё над душой стоит что ей как обычно СРОЧНО нужно ехать делать НОГТИ! Просто приз…ей как важно и срочно нужно! По этому пришлось подручными средствами ковырять. Хотя если честно я не видел ещё ни одного ровного и аккуратного отверстия под силектор, все равно есть задиры и их лучше закрыть. Я как подберу что то толковое выложу всем что подошло.
У меня идеально ровное, правда времени потратил много. Отверстие вырезал дремелем, оставил 2-3 мм. на доработку. Затем отрезок трубы подходящего диаметра обмотала наждачной бумагой p 120 и распиливал, подматывая наждачкой по мере увеличения отверстия.Долго, но зато красиво. Остатки надписей закончил.