
Так уж вышло, что темы антикоррозионной обработки кузова УАЗов не сходят из ТОПа статей.
Сколько жалоб и "теплых" пожеланий заводу, конструкторам и сборщикам после каждой зимы, когда ржа начинает предательски вылазить из всех потайных уголков, которые осенью были в очередной раз обработаны антикором и, кажется, что конец этому наступит только с утилизацией машины, однако…
Взвешивая за и против алюминиевых баков я вдруг вспомнил школьный курс химии, а точнее, что железо и алюминий образуют гальваническую пару… Эта тема навела меня на одну мысль… Отложим пока вопрос с покупкой баков до следующего раза и вспомним теорию:
Если два металла поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то один из них, а именно более активный, начнет испускать электроны и присоединять к образовавшимся ионам гидроксильные группы (ОН) из раствора электролита, а другой, менее активный, будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате более активный металл — анод — будет окисляться, а менее активный металл — катод — восстанавливаться. Таким образом, анод будет защищать катод от коррозии. В обычных условиях анодом является корпус автомобиля, и именно он прежде всего страдает от коррозии. Для защиты корпуса автомобиля необходимо обеспечить его контакт с более активным металлом. По отношению к железу более активными металлами являются кадмий, хром, цинк, магний и другие металлы. Относительно алюминия необходимо отметить, что приведенный потенциал соответствует чистому алюминию без оксидной пленки, которой он покрывается в обычных условиях достаточно быстро. Вместе с тем тот металл, который в обиходе называется алюминием, также пригоден для защиты железа и низколегированных сталей. На практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния. Металл, который используется в качестве анода для защиты, называется протектором, отсюда и название данного метода.
(Чтобы снять оксидную пленку с алюминия, его нужно натереть амальгамой (солями ртути), что сложно, дорого и вредно для здоровья. А вот идея с цинковыми пластинами вполне, на мой взгляд, жизнеспособна. Кстати, пластинки цинка найти не сложно, он содержится в корпусах щелочных батареек).
Для реализации протекторной защиты необходимо протектор плотно закрепить на чистой поверхности защищаемого металла. Если на эту конструкцию будет воздействовать влага, то в соответствии с приведенной выше химической реакцией электроны протектора будут переходить в защищаемый металл и на катоде (корпусе автомобиля) начнется выделение водорода. Ионы протектора, соединяясь с кислородом (гидроксильными группами ОН), вызывают окислительную реакцию, которая приводит к появлению гидроокиси того металла, из которого сделан протектор Таким образом обеспечивается катодная защита корпуса автомобиля до тех пор, пока протектор полностью не разрушится вследствие коррозии. После этого, как и положено, начнет корродировать корпус автомобиля.

Для самостоятельной реализации протекторной защиты необходимо, прежде всего, иметь несколько пластин протектора — цинка или сплава магния. Площадь каждой пластины должна составлять несколько десятков квадратных сантиметров, толщина — не менее 0,5 мм. Далее очищают от грязи и краски те места кузова автомобиля, которые наиболее уязвимы для коррозии. Обычно это задние части внутренних поверхностей крыльев, скрытые полости (чаще всего пороги) и т.д. На выбранные места необходимо напаять или наклеить с помощью тонкого слоя токопроводящего клея пластины протектора. На этом все работы по установке протекторной защиты закончены. В процессе эксплуатации необходимо только регулярно проверять состояние протектора. В случае автомобиля, протекторная защита носит локальный характер и защищает только те места, которые находятся в непосредственной близости к протектору. Кроме того, для использования этого метода защиты необходимо иметь дефицитный металл для протектора.
Вот, собственно и вся суть идеи. Остается экспериментально ее проверить и определить какую площадь будет защищать протектор.
Всем заинтересовавшимся желаю приятных размышлений перед сном.
Комментарии 34
В молодости набросал куски магния внутрь дверей своего уже тогда 30-летнего "ЗИМа" с целью протекторной защиты от ржавчины.
Работало или нет, не имею понятия, но до дыр дело так не дошло.
На лодочных моторах такая защита используется для защиты корпуса, который все время в воде — коррозии нет. Сам анод разъедает но медленно. Да и в продаже они имеются.
Газопроводы так и защищают. В городах стоят трансформаторы, подающие напряжение на трубы относительно земли. И работает.
Дошли руки до эксперимента?)))
И как? Проводили эксперименты?
Неа. из-за строительства дома на машину времени совсем нет.
Был такой умелец где-то рядом с люьерцами. Делал антикор.
Сверлил кучу дырок в кузове. Потом запаивал их цинком. Полировал, закрашивал… Говорят, реально работало. Суть — те же заклепки на кораблях.
Только где вот он теперь — хз…
Дело в том, что цинк этот лет через 5-6 полностью разрушался и нужно было делать заново… а на кузове потом их хрен найдешь. Проще бруски цинковые припаивать или клеить
Клеить не пойдет, нужен хороший контакт.
Буквально на днях жену грузил этой мыслью т.к. вспомнил что такая же защита на моторе лодочном стоит.
А жена выслушивает все неопубликованные записи в БЖ Драйва ))
Да, свою тоже подгружаю периодически, она кивает, но повторить не может… 😂
Пару лет назад, смотрел интервью Генерального Северстали.И Китайцы и Ипонцы, даже частично Французы сделаны из нашего проката.Единственное различие, по его словам, какое качество проплачивают.
Хм. ну, утверждать не берусь. Но на Патрика метал могли бы и получше, и потолще …
Экономия, стараются в психологический миллион влезть!
Так, вылезли из него уже…
Вылезли за счет комплектации электроникой а самый дешевый уазик стоит 700000
Вчера в поиске нашел электрохимическое устройство защиты. В Туле какой-то умелец или авантюрист продает за 1500 руб. Помню, было устройство УЗК-1, но на сколько я понял, эффективность в реальных условиях у него была не очень…
Все уже делалось до нас :)) Еще в советские времена ставили на волги 6 цинковых брусков. Одна проблема была — надо было обеспечивать идеальный контакт железа кузова и цинка — чуть упустил и ржа идет круче прежнего. То есть появится регулярный геморой проверки и зачистки металла под цинком для хорошего контакта. Подавали на кузова и положительный потенциал (вроде 1.44 вольта) и даже помогало, но тоже была проблема — чуть упустишь контакт или потенциал сменится в любую сторону из за разрядки аккума и получаешь обратный эффект.
в котлах, бойлерах тоже стоит такая защита, продается как запчасть "магниевый анод", но там тоже водная среда. С автомобилем все же надо думать производителю, японцы 90х ведь так не ржавеют…
Это да. но тут качество металла влияет, наверняка, обработку проводят качественно.
Carisma69
в котлах, бойлерах тоже стоит такая защита, продается как запчасть "магниевый анод", но там тоже водная среда. С автомобилем все же надо думать производителю, японцы 90х ведь так не ржавеют…
Я слышал, что в котлах есть, но не знаю, ставится веутри котла или снаружи. В любом случае, связь через металл будет лучше при условии хорошего контакта с протектором.
К сожалению, реальный эксперимент по такой защите не принес результатов — как ржавело, так и продолжило. На кузов автомобиля в нескольких местах были прикручены цинковые бруски, сделанные из электрода ванны горячего цинкования. Бруски размерами 10х10х10 мм примерно. под брусками краску предварительно зачистили, сами бруски наполировали до блеска. Ржавчина на кузове продолжила появляться в нескольких см от брусков.
МАГНИЙ нужен …
Применяется на подводных лодках.Привариваются цинковые бруски, на железных ножках, действует!
Нам, мне кажется, проще использовать мовиль с цинком, коррозию реально останавливает.
Камрады рекомендуют Rast stop с пушсалом…
Это эффективно работает только в океане в соленой воде…
если припаивать или приклеивать пластины, то работать будет. Вопрос только в том, на какой площади… но тут нужно экспериментальным путем проверять. Потеплее будет — займусь экскрементом :)
dystopiaru
Это эффективно работает только в океане в соленой воде…
кстати, в соленой воде это находит реальное применение: гребные винты на катерах имеют цинковые наконечники на оси, иначе лопасти сожрет коррозия и вполне можно потерять ход в нескольких десятках миль от берега…
Я и не спорю. Много читал об этом. Но тут фишка в том что электроды должны в одной токопроводящей среде находиться, желательно жидкой. В случае с автомобилем, площадь будет достаточно небольшая и то в очень влажную погоду.
Протектор нужно напаивать или клеить на зачищенный металл кузова, это лучше, чем жидкая среда. Другое дело, что точек с такими протекторами должно быть много. Но, я считаю, что пороги, раму, крылья и низ дверей защитить вполне реально
Старая тема… Кажется в советские времена даже что-то подобное в магазинах продавалось…
Да, были устройства с непонятной эффективностью. Я еще помню рекламу по телику из детства. Эх… Хотя, если подумать, то защита с помощью этого прибора в теории вполне реальна… УЗК-1, если память меня не подводит, назывался приборчик…
Но это электрохимический способ уже.
Ага, к RUST STOPу теперь прибавлю батарейки :)))
Но сначала эксперименты…
Мощно!