При разогретом двигателе возникает стук чаще и четче он появляется при движении внатяг, но и на больших оборотах при переключении передач он так же отчетливо слышен. На холостых оборотах двигатель работает как часы. ОД на 99% уверен что это система выпуска а не двигатель. Мне казалось и кажется до сих пор, что проблема в двигателе. Масло за 10000 км подливал 3 литра! (Shell Helix Ultra 5w40). Думал проблема решится заменой масла на более густое (полусинтетика Mobil 2000 10W40), но опять же безрезультатно. Так же расход бензина повышен.12 литров на сотню.
После долгих попыток выяснить причину данного дефекта и, полазив по форумам, был сделан вывод о том, что нужно заменить Электронный Блок Управления двигателем, они же МОЗГИ.
После того как поменяли ЭБУ, при запуске двигателя сразу загорелся чек и показывает значок иммобилайзера. При попытке нажать газ в пол, обороты тихонечко набираются до 1500. Диагност скинул ошибки, сказал, что не адаптирована была, ну и после сброса ошибки, машина поехала, но детонация как была так и осталась… Доехал до другого конца города, зашел в магазин за покупками, выхожу, сажусь в машину и при запуске двигателя ОПЯТЬ выдает мне ЧЕК, обороты опять же максимум до 1500 поднимаются. Позвонил другу, оттянул меня на буксире до официалов, т.к. сама она под горку не поедет. Время 18:20, на месте никого нет, все домой ушли, включая диагноста, который менял мозги. Шатался по сервису мастер, который принимал машину у меня. Я сказал, давай я сам поменяю ЭБУ обратно т.к. мататься туда сюда я не хочу. В итоге мы с ним поставили родной мой ЭБУ и машина завелась без проблем.
Вывод таков: замена ЭБУ не решила проблемы детонации. Почему я решил поменять именно его?! Потому что ЭБУ меняет углы опережения зажигания при подачи сигнала на него от датчика детонации, следовательно, ошибка датчика детонации не горит и получается что датчик исправен, но мозги не получают сигнала от датчика и не исправляют УОЗ. Следовательно прошивка, хранящаяся в моем ЭБУ ПО МОЕМУ ПРЕДПОЛОЖЕНИЮ была корявая, но увы это не так. Кстати на ЭБУ была написана совершенно другая прошивка, возможно это и послужило появлению глюков… Мастер сказал что все прошивки разные и это не влияет на работу двигателя… Вот прошивка моя родная:
А вот это прошивка, которая стояла в ЭБУ, который мне заменили:
При заказе ЭБУ они смотрят на эти показатели а не на показатели прошивки:
Так же были поменяны свечи с целью исключения КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ, но опять же после замены проблема осталась…
Проблему детонации в моем случае на данный момент решает бензин с октановым числом 98. Но дабы не платить за этот бензин бешеные деньги, буду искать причину дальше, т.к. движок должен работать на 95 без проблем.
Перепробовал все заправки.
Комментарии 49
У меня на 92 без проблем работает круглый год, 127 мотор.
чем дело закончилось?
Машину продал, движок стуканул
Была точно такая же ситуация. На холодном движке едет отлично, педаль в пол до упора — нет никакой детонации. Как только движок прогреется, начинается вялый разгон и чуть по сильнее на педаль газа нажмешь, то начиналась детонация. Особенно это было заметно летом, зимой была еле ощутимая детонация. "Check" не горел, на диагностике говорили, что движек работает нормально. Оказалось это у меня в течении года медленно умирал датчик кислорода, верхний, который в катализаторе. Даже когда на диагностике определили, что датчик кислорода умер, Check все равно не горел. После замены датчика кислорода детонация стала значительнее тише, но полностью не пропала, и разгон после прогрева все равно оставался вялым. Через неделю после замены захлох на светофоре, оттащили на СТО, оказалось, что сдох датчик положения коленвала, два года назад я его менял, и при замене, куда то дели резинку на разъеме, и вся грязь и вода забивались на контакты, наверное то же медленно умирал, потому что было иногда, что машина заглохнет, я грешил, что свечи заливало. Заменили датчик коленвала и машина стала "Самолет", никакой детонации, при прогреве, прет вообще замечательно! А я уж задумывался о капремонте движка. Вопрос был в двух датчиках, датчике кислорода и коленвала.
Ну а почему тогда у моего тестя и моего коллеги, с такими же ДВС 21127, все отлично и нет детона, понимаю если бы у всех поголовно была такая проблема
Залей ЛАВР, мне помогло, правд потом на Лукойл залил топливо и опять началось.
MegaTank31 — правильная мысль — "хочешь динамику — получи детон".
Я похоже нашел причину детонации в двигателях 21127. Проблема массовая, сам слышал и на Калинах, и на Грантах, и даже на Вестах. Проявляется в теплое время года и чем выше температура за бортом, тем сильнее проявляется. Ранее спасался только применением 98-го бензина, который полностью решал проблему. Но недавно пришла одна мысль, я ее проверил ходовыми испытаниями и похоже УСПЕХ!
А мысль такая — при нажатии на акселератор при средних и выше оборотах у 127 мотора срабатывает вакуумный клапан заслонки впускного коллектора и та открывает входящему воздуху доступ в общий ресивер, таким образом объединяя все 4 канала ("ранера"). При этом "дышать" мотору становится намного легче, резко падает скорость входящего воздушного потока и тут-то и появляется та самая детонация. Детонация длится недолго, если дальше "газ" не трогать и продолжать разгон, то все стабилизируется и детонация пропадает. Я снял электрический разъем с вакуумного клапана заслонки впускного коллектора и покатался. Детонация пропала. Чек при этом не загорается, ошибок ЭБУ не фиксирует. При этом двигатель немного потерял в приемистости со средних и высоких оборотов, расход не поменялся, в остальном никакой разницы. Как я понимаю, причина — недоработка завода в программе ЭБУ для переходного режима в момент открытия заслонки коллектора. Спасет ли чип-тюнинг — не известно, также как неизвестно, меняет ли что-то разработчик тюнинговой версии в отношении этого переходного режима и возможно ли поменять это в принципе…
Т.к. детонация — очень вредное и опасное явление для мотора, то для себя делаю такой вывод — либо летом строго на 98-м бензине (если есть такая возможность по наличию АЗС и финансам), либо отключать клапан заслонки.
Ну а почему тогда у моего тестя и моего коллеги, с такими же ДВС 21127, все отлично и нет детона, понимаю если бы у всех поголовно была такая проблема
chubaka70
MegaTank31 — правильная мысль — "хочешь динамику — получи детон".
Я похоже нашел причину детонации в двигателях 21127. Проблема массовая, сам слышал и на Калинах, и на Грантах, и даже на Вестах. Проявляется в теплое время года и чем выше температура за бортом, тем сильнее проявляется. Ранее спасался только применением 98-го бензина, который полностью решал проблему. Но недавно пришла одна мысль, я ее проверил ходовыми испытаниями и похоже УСПЕХ!
А мысль такая — при нажатии на акселератор при средних и выше оборотах у 127 мотора срабатывает вакуумный клапан заслонки впускного коллектора и та открывает входящему воздуху доступ в общий ресивер, таким образом объединяя все 4 канала ("ранера"). При этом "дышать" мотору становится намного легче, резко падает скорость входящего воздушного потока и тут-то и появляется та самая детонация. Детонация длится недолго, если дальше "газ" не трогать и продолжать разгон, то все стабилизируется и детонация пропадает. Я снял электрический разъем с вакуумного клапана заслонки впускного коллектора и покатался. Детонация пропала. Чек при этом не загорается, ошибок ЭБУ не фиксирует. При этом двигатель немного потерял в приемистости со средних и высоких оборотов, расход не поменялся, в остальном никакой разницы. Как я понимаю, причина — недоработка завода в программе ЭБУ для переходного режима в момент открытия заслонки коллектора. Спасет ли чип-тюнинг — не известно, также как неизвестно, меняет ли что-то разработчик тюнинговой версии в отношении этого переходного режима и возможно ли поменять это в принципе…
Т.к. детонация — очень вредное и опасное явление для мотора, то для себя делаю такой вывод — либо летом строго на 98-м бензине (если есть такая возможность по наличию АЗС и финансам), либо отключать клапан заслонки.
Какие сейчас результаты по детону? Полностью разобрался?
Решилась проблема с детоном?
Тоже два года идёт борьба с детонацией мотора 21127 в тёплый период года. Многое было испробовано: диагностики (всё исправно), несколько раз чип тюнинг ( от лучших тюнеров России), замена масел от разных производителей, свечей, воздушных фильтров. Но проблема остаётся актуальной и открытой для размышлений))).
Пробег 20000 км., проблем с доливкой масла между заменами нет т.к. использую хорошее масло и добавляю несколько присадок в момент замены масла. Я поддерживаю Russian автопром и присадки проверены временем на моторах 21083, 21124 лично мной эксплуатированных долгое время без ремонтов (после 15 лет эксплуатации 21083 компрессия 13 атм.; после 7 лет эксплуатации 21124 компрессия 15 атм.).
Чип тюнинг дал хорошо ощутимую динамику и мощность (сейчас 120 л/с вместо 106), плавность хода (отвалились тычки), на 1 литр уменьшился расход топлива. Но проблема детонации всё равно есть.
Немного ситуация улучшается только при использовании 98-100 бензина, детонация реже но всё равно в далеке прослушивается.
Ещё можно попробовать поэкспериментировать с охлаждением воздуха подаваемого в цилиндры, чтобы в смеси впрыска было меньшее содержание бензина т.к холодный воздух имеет больший объём, смесь будет сгорать быстрее и уменьшаться детонация.
Причина детонации я Вам скажу конструктивные особенности этого двигателя (облегчённая поршневая и шатунная системы и кольца), которую без определённого тюнинга требующего дополнительных ощутимых затрат вылечить не получится.
Чтобы всё везде было хорошо практически так не бывает. Хочешь динамику мотора, значит на тебе детонацию!
Ну а почему тогда у моего тестя и моего коллеги, с такими же ДВС 21127, все отлично и нет детона, понимаю если бы у всех поголовно была такая проблема
полная херня
друг ты ее продал так и не узнав причину детонации ?
Вот причина твоей проблемы
.
А прочна это причина того что на видео? Причина?
Последняя прошивка под ЭБУ M74.5 это I427GG07, она более плавная в движении, чем GD04. Для сравнения откалибровал их обе на своей машине и заметил именно это. Детонация может быть из за свечей, катушек зажигания или кривой прошивки.
Было такое. Это называется масленная компрессия . Просто померий при 90гр. У тебя будет под 16 очков.Короче масло нагревается становится оооочень жидким колечки плохо его снимают. Эт тоже самое залить масло в цилиндр и проверить компрессию. Надо смотреть поршневую а она очень слабая или кольца хотя бы почистить. Ведь до 90гр детонации нет.
А какая компрессия должна быть? А причина-то в чем? В масле?
К 25 тыс. км — постигла та же беда, обе Гранты с 127м двигателем. Не так сильно долбит, конечно, но где-то в районе 50 км/ч на 3-й передаче — слышно.
Чем заправляешься?
Лук 95 Экто, Газпром 95, Роснефть 95. Искатаю этот бак — залью 98. У брательника точно такая же Гранта, с тем же 127 мотором — аналогично абсолютно.
95 фору роснефть попробуй. Я на форе езжу, помогает.
ОК, послезавтра залью — может, поможет. Но перед этим поимею мозг инженера по гарантии у местного дилера. Двумя машинами сразу.
Расскажи потом, что да как.
Разумеется. Все эти явления в виде детонации — очень не есть гут для двигателя.
ARIST0KRAT
Расскажи потом, что да как.
Опытным путём установлено — если температура ОЖ меньше 87 градусов — на 95 ЭКТО детонации нет. Вернее, слышимой детонации нет.
У меня так-же.
Таки придётся ждать жары снова.
Shark-E21
Опытным путём установлено — если температура ОЖ меньше 87 градусов — на 95 ЭКТО детонации нет. Вернее, слышимой детонации нет.
Аналогично.
Shark-E21
К 25 тыс. км — постигла та же беда, обе Гранты с 127м двигателем. Не так сильно долбит, конечно, но где-то в районе 50 км/ч на 3-й передаче — слышно.
Езди на оборотах 2500-3000 проблема отпадёт. А вообще 127 мотор себя показывает только от 3500 оборотов двигателя!
ну да, когда вторая часть коллектора открывается…
Этот двигатель не должен работать на 95-м без детонации. Увы. И 21126 не должен. И не работает. Просто не все это слышат.
Выходдит только на 98-м будет без детонации? Откуда вы такое взяли?
Из степени сжатия.
После смены ЭБУ нужно проводить адаптацию 0-го положения дроссельной заслонки. По этому поводу было ИП АвтоВАЗа с подробными инструкциями.
Друг, поподробнее пожалуйста об этом!
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 Там по М17.9.7 и М74 но скорее всего и на М75 тоже самое.
если надо могу выложить куда нибудь…
Будь любезен, выложи.
www.dropbox.com/s/v7vy8uy…%BF-11-22500-180.doc?dl=0
borisstone
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 Там по М17.9.7 и М74 но скорее всего и на М75 тоже самое.
если надо могу выложить куда нибудь…
у нас контроллер М74.5
поменяй ДД, может работает не правильно…
а сам датчик детонации точно рабочий? или коса от него? может эти датчики, как например ДМРВ разных вариантов бывают, и твой вариант с твоей прошивкой адекватно не работает?
датчика ДМРВ на 127 движке нет. Мой вариант с моей прошивкой работает без ошибок, но есть детонация
то что датчика дмрв на 127 моторе нет, я знаю, я и не про него говорил, а про то что разные версии дмрв дают разные показания, и адаптированы под свои мозги, а на других мозгах он оптимально не работает, но работает, и чек не горит. возможно такая лабуда может быть и здесь. допустим на 127 моторе свой датчик детонации, который так же выглядет, но с другим номером, и выдает несколько другие показатели, а у тебя стоит допустим от 126 мотора, соответственно показания другие, мозги думают что нет детонации, а она есть.
Как вариант попробовать заменить ДД, но вдруг опять такой же попадется
да и вообще узнать все ли они одинаковые, или такой вариант возможен)))
Да тяжело что ли бо подсказать. Я на 92 ездию проблем нет.
Чувак, тебе повезло! А двигатель точно 21127? Потому, что на 8 клапанниках такая проблема отсутствует. Сам гонял, знаю точно и бензин 92.