Замена ремня ГРМ с роликами и помпой + промывка СО

Всем доброго времени суток!
На прошедших выходных дошли руки до замены ремня ГРМ. После изучения тем на форумах и записей в БЖ здесь, решил заодно поменять помпу (хотя показаний к замене не проявлялось). Ну а раз сливать антифриз, то и СО промыть и залить свежей жидкости.

На всю эту работу ушло два дня, хотя в планах было управиться за день.

Сразу скажу, что замену лучше производить вдвоем с напарником, т.к. открутить шкивы коленвала и распредвалов та еще задача. У меня одного, точно бы не получилось.

В этом деле очень здорово помог Андрей Finn2108, за что ему огромный респект!

Запчасти брал оригинал, кроме помпы. По этому поводу много разных мнений. Каждый решает для себя сам.

Кстати, промежуток замены ремня ГРМ по сервис мануалу – 105 тыс. км.
Список приобретенных запчастей:
1) Натяжитель ГРМ с роликом 13033-АА042 (по каталогу экзиста идет как аналог от производителя) 3390 р.
2) Ролик направляющий гладкий 13073-АА190 (оригинал) 868 р.
3) Ролик обводной 13073-АА142 (оригинал) 1223 р.
4) Ролик направляющий зубчатый 13085-АА080 (оригинал) 1200 р.
5) Ремень ГРМ 13028-AA231 (аналог от производителя) 2670 р.
6) Сальник распредвала 806732150 (оригинал) 2 шт. по 110 р.
7) Сальник коленвала передний 806733030 (оригинал) 133 р.
8) Помпа AISIN WPF008 2645 р. (в комплекте идет прокладка корпуса).
9) Прокладка корпуса помпы 21114-AA051 (оригинал) 93 р. (заказал, т.к. не знал что будет идти с помпой).
10) Кольцо уплотнительное термостата 21236-АА010 (оригинал) 60 р.
11) Прокладка помпы (боковая) 21116-АА010 (оригинал) 56 р.
12) Прокладка сливной пробки радиатора 45128-КА000 (оригинал) 101 р.
13) Антифриз концентрат SUBARU Long Life Coolant SOA868V9210 3,78 л. 1482 р.
14) Вода дистиллированная 20 л. 180 р.

Итак, приступим!
При промывке СО руководствовался описанием: замена ОЖ
При замене ремня ГРМ этой темой: замена ремня ГРМ
Загоняем автомобиль на подъемник/яму/эстакаду или просто вывешиваем переднюю ось, чтобы добраться до патрубка, идущего от радиатора до помпы.
Даем системе охлаждения остыть – жидкость горячая и находится под давлением.

Стягиваем хомут с патрубка помпы и аккуратно снимаем патрубок с помпы. Начнет сливаться охлаждающая жидкость. Для ускорения процесса откручиваем заливную пробку радиатора.

Сливаться будет минут 15-20, по объему около 5 л.

Далее надеваем патрубок на помпу, но не до конца, а с тем расчетом, что бы можно было его без проблем сдернуть.

Для первой промывки использовал лимонную кислоту – пакетик 80 г. на 5 л. Разводить лучше в горячей воде. Почему лимонная кислота? По всеобщему мнению она эффективно растворяет отложения на металле. Вообще, в ходе изучения вопроса, прочитал много всякого))) Что только не используют: от кока-колы до сантехнического «Крота».
Заливаем раствор кислоты в радиатор, закрываем крышку, заводим двигатель. Для эффективной промывки дожидаемся открытия термостата (включения вентиляторов), жидкость циркулирует по большому кругу. Что бы этого добиться пришлось держать обороты в районе 3000 минут десять.
Включаются вентиляторы, убираем газ, дожидаемся выключения вентиляторов и глушим машину. В это время второй человек сдергивает патрубок с помпы. ОСТОРОЖНО! Жидкость температурой 90 градусов и под давлением. Поэтому лучше использовать какой-нибудь рычаг. Мы для этих целей использовали оперативную штангу, не слишком удобно, но безопасно.

Снова ждем 15-20 минут, пока не перестанет сливаться жидкость.
Промывал еще два раза, но уже дистиллированной водой.
Не скажу, что было много грязи, или жидкость была мутная, но для успокоения души так сказать проделал эти процедуры)))
Теперь на очереди ГРМ.
Снимаем кожух приводных ремней, сами ремни и натяжитель. Для удобства последующей установки я отметил положение штифтов и гаек.

Снимаем вентиляторы, предварительно отсоединив их разъемы. Вентиляторы крепятся сверху к радиатору двумя болтами каждый.
Отсоединяем патрубок от радиатора к блоку. Снимаем радиатор – это не обязательно, но я решил его помыть, да и места больше для работы. Между радиатором кондиционера и двигателя были залежи пыли и бабочек.

Оставшийся радиатор кондиционера закрываем плотным картоном или ветошью, что бы не повредить случайно.
Перед нами шкив коленвала и кожух ремня ГРМ.
Для откручивания шкива была изготовлена приспособа – стальной уголок метровой длины с отверстиями на одном из его концов. Расстояния между отверстиями 65 мм. В отверстия вставляются болты М10х60 или обрезки арматуры. Болты лучше брать каленые, т.к. обычные мы сразу погнули. Минут через 10 тщетных попыток, гайка скрипнула и начала отворачиваться.
Снимаем шкив. При этом соблюдаем осторожность – не потеряйте шпонку коленвала. На ней сидит еще шестерня, но все же.
Откручиваем болты кожуха. Снимаем кожух. Ремень с роликами перед нами.
С метками не парился. Нанес свои. Их лучше видно и не запутаешься.

Откручиваем ролики. Снимаем ремень. На вид целый, трещин и затиров нет, зубья в норме. Этот прошел 110 тыс.
Ролики потом через день все обследовал внимательно, и обнаружились незначительные люфты. Что для 110 тыс. тоже нормально.
Были куплены сальники валов, но течи не было, и решил не лезть.
Для снятия помпы, по мануалу, необходимо было снять шкив распредвала, расположенного рядом с ней. Потом выяснилось, что этого можно и не делать – все снимается и так.
Помпа прикручена шестью болтами. Откручиваем и снимаем. Откручиваем патрубок помпы за которым находится термостат. Вынимаем термостат и ставим его в новую помпу с новыми прокладками. Прикручиваем новую помпу на место.
Прикручиваем все ролики кроме натяжного.
Со старого ремня переносим метки на новый. Аккуратней, не ошибитесь! Лучше проверить несколько раз.
Ставим новый ремень на место. Для его удержания на распредвалах в процессе установки очень удобно использовать канцелярские зажимы (ширина 40 мм). Устанавливаем механизм натяжения с роликом, чеку не вынимаем.

Снимаем зажимы, вкручиваем болт в коленвал и проворачиваем, что бы убедиться, что нигде ничего не задевает. Я честно не знаю, как будет ощущаться неправильно надетый ремень и как следствие встреча клапанов с поршнями, но, наверное, усилие будет большое.
Если все нормально, вытаскиваем чеку из натяжителя.
Ставим кожух ГРМ на место. Прикручиваем шкив коленвала. В общем производим сборку в обратном порядке)
При заполнении СО жидкостью и выборе пропорций, необходимо учесть, что полный объем составляет 6,8 л. А слилось в последний раз 5,5 л. Разница это оставшийся дистиллят в системе.
Я выбрал пропорции 60 на 40. При этом концентрация в системе в целом получилась чуть больше 50 на 50.
Заливаем в радиатор под самый верх, остатки в расширитель до уровня MIN.
Заводим, греем, можно проехаться. При необходимости доливаем ОЖ в систему через бачок расширителя.
Отдельно пара слов по запчастям. Да, ожидаемо, что в коробочках Subaru приедет, что то иное)))
Натяжитель ГРМ в сборе – NTN
Ролик направляющий гладкий — NSK
Ролик обводной — KOYO
Ролик направляющий зубчатый – NSK
Я не знаю, отличаются ли запчасти поставляемые для завода, от тех что идут в автомагазины. Поэтому пока выбор в пользу «оригинала». Тем более, что разница в цене невелика.

Итог – все не так страшно и сложно как звучит – «Замена ремня ГРМ». Главное внимательность и аккуратность.
Есть вопросы — задавайте, поясню что непонятно.
Всем успехов!