Размышления на тему: Полная замена масла в АКПП Hyndai Elantra HD (j4). Valvoline ATF и фильтр Asakashi.

Итак, пришла пора менять масло в коробке. Как это понять? Очень просто, вот пара рекомендаций: Пробег авто больше 100 тыщ, и ты не знаешь, менялось оно до тебя предыдущим владельцем – погляди на щуп АКПП. Цвет масла на щупе – темно-коричневый, и, тем более, черный – значит надо было еще вчера это сделать. А присутствует горелый запах – рисковый ты парень, я погляжу!
Зачем это надо и чем грозит? Самое главное, надо четко для себя усвоить и понять одну важную особенность автоматических коробок. Масло в них выполняет не только и не столько моющую и защитную функцию, а непосредственно участвует в работе коробки передач. Иными словами, крутящий момент от двигателя передается именно путем подачи этого самого масла (а правильнее его называть жидкость ATF) под давлением на лопасти гидротрансформатора. Вследствие чего, например в отличие от масла двигателя, где оно предназначено для смазки и защиты деталей, и в теории двигатель без масла еще может работать (хоть и не долго), коробка-автомат, без жидкости АТФ просто не сможет ничего там включить. Многие из вас скажут, что мол это и так очевидно, ежу понятно и т.д… знаете, нет! Всегда относил себя к ежам продвинутым, но вычитав об устройстве АКПП и роли в ней масла – открыл для себя много нового. Поэтому не факт, что для всех это так же очевидно – я, например, этого не знал, полагая что масло, оно и в африке масло. а никто другой в своих постах как-то на этом внимание не зацикливал.

Потому, уж простите за занудство, два слова про устройство АКПП:

Веселая картинка с интернета! Как видим, масло из поддона (картера) коробки, под воздействием насоса гидротрансформатора, всасывается через фильтр, и под давлением попадает на лопасти гидротрансформатора, где участвует в передаче крутящего момента от вала двигателя к коробке, и одновременно смазывает движущиеся детали.
Во время этой работы масло нехило так нагревается, после чего уходит в контур охлаждения жидкости коробки передач. Ничего умнее, чем радиатор, для охлаждения жидкостей еще не придумали, поэтому трубки из коробки ведут к радиатору коробки передач, которая, удачно совмещена с радиатором двигателя.

Ну и все. Охлажденная жидкость возвращается в картер коробки, откуда снова всасывается насосом коробки через фильтр – и круг замкнулся.
Спросите на кой нам эта вся теория, и что хочу этим сказать? Так воооот…
Задумывая замену масла, надо определиться, менять его полностью или же частично, надо ли менять фильтр, или еще походит старый. Подобные вопросы в принципе отпадают, когда понимаешь функции этого самого масла и свойства грязного масла и отличие его от чистого. Грязное масло (а загрязняется оно прежде всего мелкодисперсной металлической стружкой, и продуктами горения фрикционных элементов) во-первых, быстрее забьет фильтр коробки, вследствие чего оно хуже будет всасываться, и хуже циркулировать; во-вторых, загрязненное масло будет плотнее откладываться в радиаторе, и в картере ввиду чего будет ухудшается его охлаждение; ну и в-третьих, самое главное — масло, вперемешку с металлической стружкой и прочими какахами, подаваемое под серьезным давлением сродни аппарату Керхер с пескоструйной насадкой – будет дополнительно «полировать» внутренние детали коробки.
Значит-с, приходим к выводу, что если уж менять, менять масло надо по возможности полностью, и разумеется, с фильтром. Зная, как у нас в коробке масло циркулирует, мы можем прикинуть, где оно, родимое находится, дабы его все оттуда выгнать по максимуму. Большая часть его естественно находится в картере коробки передач, сливается через сливную пробку, и при снятии крышки картера. Другая же часть, порядка 1,5-2 литров – остается в магистралях(трубках) контура охлаждения АТФ и в радиаторе охлаждения. Поэтому полная замена масла предполагает 2 этапа: первый – замена масла в самой коробке, второй – выдавливание остатков отработанной жидкости из радиатора охлаждения. Забегая вперед, скажу, что по уму, надо было бы между ними еще один промежуточный этап добавить, это снятие и промывка радиатора охлаждения, но мне на тот момент ни мозгов ни ресурсов для этого не хватило.
Приступая к замене АТФ в коробке, немного поизучал этот вопрос на просторах драйва. Честно сказать был удивлен, то практически не нашел два одинаковых способа замена этого самого масла в нашей коробке. Пробегусь вкратце.
www.drive2.ru/b/759517/ — английцкое видео. Процесс замены показан хорошо, но мало понятно, что он там бормочет. Плюс ко всему, те кто плохо знают инглиш могут ошибочно решить, что он сначала отсоединил трубки охлаждающего контура коробки, а потом гонял эту коробку 10-15 минут при заведенном двигателе в разных режимах. Боюсь, так он бы потерял все масло за первые 5 минут, и попутно угрохал фрикционы коробки, гоняя его на сухую. Все-же, думается он не дурак, и первоначально лишь промаркировал нужные ему трубки, чтоб знать где входной и выходной контуры. Потом соединил все обратно и только после этого запустил двигатель – однако этого, предатель, не показал (если я правильно понял, вроде бы сказал об этом на 2:15)
www.drive2.ru/l/6476478/ — www.drive2.ru/l/10593305/ — отлично люди расписали процесс в картинках – но, замена тут частичная, только фильтр и масло в картере коробки.
www.drive2.ru/l/10223143/ — очень хорошее русское видео на родственный Киа СИД, но опять же – хоть и многоэтапная, но частичная замена.
www.drive2.ru/l/470930726854852684/ — полная замена, путем поэтапного слива-долива АТФ из радиатора.
www.drive2.ru/l/8725531/ — тут же, если я правильно понял последовательность действий, человек вообще сначала выгнал/слил все старое масло из радиатора и поддона, путем запуска двигателя с разомкнутым контуром охлаждения, после чего залил новое, и уже им выдавил остатки старого отработанного. За безопасность такого способа для коробки я бы не поручился, так как пускать коробку без масла, даже ненадолго – лучше не надо.

Да! И два слова про так называемую аппаратную замену масла, с помощью специального агрегата для замещения масла под давлением. Всю жизнь был поклонником этого способа обслуживания коробки, однако при обзванивании сервисов на предмет такой замены, мне почему-то предлагали ручную частичную замену. Когда же я заикнулся, мол хочу аппаратную, мне заявили, типа – сделаем, но под вашу ответственность. И мы не гарантируем, что коробка у вас долго проработает после такой замены. Вот тут я напрягся, и полез в интернет изучать этот вопрос. И на удивление, действительно обнаружил весьма закоренелое мнение, что давление, создаваемое такими агрегатами, якобы поднимает все «какашки», которые накопились в поддоне картера, и разносят их по деталям и узлам коробки, после чего, коробка проработает, как повезет – может год, а может день. Для примера, www.drive2.ru/l/4197171/ вот тут парень воспользовался таким способом замены, и коробас жив до сих пор. Знакомые рассказывали и другие случаи, когда коробка работала как часы, но именно после аппаратной замены, спустя пару тысяч пробега, сваливалась в аварийный режим, и начинала себя вести неадекватно. В общем, мнение имеет место быть – решать вам. Я же решил в этот раз этот способ обойти стороной.

Блин. опять я что-то увлекся-занудил. к делу:
Закупился детальками для замены. Т.к. являюсь последователем секты почитателей Valvoline, трансмиссионку выбрал именно этой марки. Жидкость универсальная, с кучей допусков. Необходимый допуск для нашей коробки mitsubishi SP-III у него имеется, а аргументированных мнений посчет того, что жидкость надо лить только с одним единственным допуском я не нашел.
Теперь фильтр. Взял неоригинальный японский фильтр Asakashi. Встречайте.

Руководствовался тут совершенно нелогичными соображениями, основанном на перманентном опыте покупки «оригинальных» корейских деталей, которые являются репликами японских. Приведу пример: Есть известные всем японские свечи NGK которые производятся в Японии и некоторых других странах. Так вот, однажды, покупая оригинальные свечи для еще предыдущего акцента, мне в оригинальной коробочке Hyundai пришли те же свечи фирмы NGK, но имеющие маркировку made in korea. При этом сравнив их со свечками made in japan обнаружил такие же отличия, на которые часто обращают внимание, когда учат отличать оригинальные NGK от подделок. То есть корейские свечки по исполнению выполнены ну очень грубо. Такой опыт наталкивал на мысль, что и оригинальный фильтр Hyundai может оказаться такой же грубо исполненной репликой японского. (согласен, аргумент так себе.) Плюс к этому сыграло у меня то, что раз коробка японская, то и японский фильтр ему не повредит. Ну и стоил он отнюдь не дешевле оригинального, что успокаивало на предмет того, что не голимый же китай я покупаю, и не в целях экономии. В общем, купил я этот Asakashi. который на вид не отличается от оригинала, так что успокаиваю себя, что все должно быть нормально с ним.
Пригнал я авто в сервис на подъемник, и поехали. Подняли, сняли защиту, и провели первый этап. Тут все стандартно – почитайте предыдущие ссылки ребята постарались, лучше все равно не напишу. Просто пара-тройка моих картинок:

Фильтр встал как родной

Когда же дошло дело до закрепления крышки поддона, я понял, что про герметик я и забыл! Но тут пригодился неоригинальный японский фильтр, с которым в комплекте шла прокладка этого самого поддона коробки передач! Наложили, закрутили – подошла как родная. Потом проверили – не подтекает, не потеет, все ок.

Собственно все. Далее переходим к этапу номер 2. Что мы имеем – внутри коробки масла нет, но есть остатки старого – во внешнем контуре охлаждения жидкости и в радиаторе, которое надо оттуда «выкурить». Для этого, мы сделали следующее: Для начала через щуп АКПП залили в коробку 7 литров свежей АТФ, залили сильно с запасом, то есть лишнего – намеренно. Дальше, разомкнули контур охлаждения жидкости АТФ, и в обратную магистраль, на выходе из радиатора охлаждения, вставили сливной шланг. После этого пускали двигатель, и следили за цветом масла, выходящего из радиатора. Как только темно-коричневый цвет отработанного масла сменился на свеже-красный прозрачный Валволин – заглушили двигатель и вернули все шланги и хомуты на место. Что произошло внутри: залитое с запасом свежее масло стало всасываться через новый фильтр в гидротрансформатор, откуда пошло в контур охлаждения, и вытеснило остатки старого отработанного масла, вместе со всем скопившимся там мусором. Так как контур коробки не был замкнут а свежее масло еще не нагрелось, мы избежали чрезмерного давления которое могло возникнуть вследствие перелива нового масла. Еще одно преимущество такого способа – это небольшой перерасход нового масла. Я купил его почти впритык 7 литров, при норме коробки 6,6 литров, и докупать его больше не потребовалось. При цене АТФ около 500 рублей за литр, как-то совсем не хотелось угрохать на замену все 12 таких по 500, что приятно радовало кошелек. Также избавились мы от лишних замеров количества слитого-залитого масла, увидев, что на выходе из радиатора пошла свежая жидкость – усе! Замена выполнена!
Греем коробку в разных режимах, смотрим нет ли подтеков под днищем, проверяем уровень масла после прогрева – в моем случае все окей.
Заснять эти манипуляции второго этапа не получилось, так как сидел в салоне на поднятом подъемнике, и пускал двигатель по командам мастера. Но если вернутся к английскому видео, то похожие манипуляции парень проделывает начиная с 12.28. Единственное, что сливную трубку надо подключать к линии выходящей от радиатора, а не подводящей к нему, иначе грязное масло, засевшее в радиаторе уйдет снова в коробку. Чтобы определить какая из линий входящая в радиатор а какая исходящая, английский парень предлагает следующее: отключить обе линии от радиатора (то есть по сути отключить радиатор от коробки), и пустить двигатель на пару-тройку секунд. Трубка, из которой похлещет атф-жидкость – она и есть входящая. То есть ее надо будет оставить присоединенной к радиатору, а ко второму шлангу, выходящему из радиатора – цепляться сливным шлангом. Вроде как-то так.
Из оставшихся нюансов – это сливная пробка коробки передач, многие ее меняют при замене, так как видимо прокладка пробки является одноразовой. Как вариант – поставить медную шайбу подходящего диаметра. По логике, наверно можно и герметиком воспользоваться.
В моем случае, мне закрутили старую пробку, и никаких протечек не диагностировали. Но для успокоения совести, как-нибудь на досуге залезу под днище, и погляжу, мало-ли)

Фуууххх! Вроде справился с отчетом. Тем, кто смог осилить столько текста, и особо подкованным в этом вопросе – отписывайтесь, не упустил-ли чего важного.
Напоследок, о деньгах:
1. Фильтр АКПП JT472K JS ASAKASHI — 1 035,00 руб. (оригинальный фильтр HYUNDAI/KIA 46321-23001 стоит примерно тех же денег);
2. Жидкость для автоматических коробок передач Valvoline ATF, 5л (867092) — 2 175 руб.;
3. Жидкость для автоматических коробок передач Valvoline ATF, 1л (866885) – 2 шт. по 455 рублей, итого 910 руб.
4. Работы по замене в сервисе обойдется– от 1000 до 2000 руб.