У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.
3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму "ЛИРА 2,8 мм".
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле ;) проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Я выбрал марку ПГВА, описалово можно почитать ЗДЕСЬ
основной критерий для выбора — минимальная рабочая температура, обычное исполнение этого провода рассчитано на температуру до -40 гр, а исполнение ХЛ — на температуру до -60 гр.
изоляция провода из поливинилхлоридного пластиката, предел хрупкости — не выше -40 гр. подробнее про изоляцию здесь ГОСТ 5960-77
провода ПГВА доступны, их обычное исполнение до -40 гр. есть почти в каждом автомагазине, по крайней мере в моем регионе, продаются мотками по 5-10 м, берем 5 м 0,5 мм.кв.(как раз на 2 двери) и 5 м 1,5 мм.кв. (на две двери из них понадобится только 1 м)
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
Но в проводах ПГВА есть обратная сторона медали, его изоляция хорошо работает до -40, но при высоких положительных температурах она размягчается, об этом косвенно указано в таблицах ограничения по току на ярлыках проводов. В любом случае выбор за вами.
Теперь инструмент.
Для ремонта понадобятся обжимные клещи (кримперы) для пинов, обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников, нож или клещи для снятия изоляции (клещи предпочтительнее), бокорезы, две скрепки (почему две — об этом ниже), и какой-нибудь источник тепла для усадки обжатых гильз (горелка, фен, паяльник, и т.д.), у меня эту роль сыграла обычная зажигалка.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Собственно РЕМОНТ
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
БЛЕ#ТЬ! Это каким надо быть дубовым, чтобы такие дубовые провода положить в этом месте?! я пока их обрезал и зачищал, несколько раз уколол пальцы, медные проволочки жил жёсткие как стальная проволока! не гнутся вообще! изоляция такая же дубовая, ножом не режется нифига! новые провода ПГВА конечно не идеал гибкости, но они НАМНОГО гибче чем дубовые провода с завода! в общем это п***, товарищи!
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
2) откусываем всю эту старую дубовую порнографию, зачищаем концы проводов, разбираем разъем, отщелкиваем на нем фиксаторы, как разбирать разъем можно посмотреть ЗДЕСЬ
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Кстати когда поставил резиновую заглушку на место, то скрутка изолированных гильз почти перестала шевелиться, забыл это заснять.
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Спешал сэнкс ту: carpassgm, skff, volnik524 за информацию по лечению данной болячки)
Всем добра, бобра, и полного бака)))
ДОПОЛНЕНИЕ 18.08.18: год спустя после замены проводки задних дверей
Комментарии 248
Ребята у кого переламывался фиксатор проводки задней двери на Опеле? Именно это синее кольцо которое стопорит проводку и удерживает ее в пазе?!
у этого фиксатора нет артикула, т.е он отдельно не продается. найти его можно наверное только на разборках в сборе с фишкой.
Да я так и понял уже. Нашел на Авито косу целую !
Спасибо за помощь!
Может кто сталкивался с таким:задние стеклоподъёмники оба работают только с главного пульта водителя, а с самих дверей не закрываются и не открываются, думал проводка в дверях перегнулась, но тогда бы и с пульта водителя не работали бы, динамики в задних дверях работают, двери блокируются, свет загорается, при открытии любой задней двери, куда копать? Грешу на кнопку блокировки на главном пульте, свет зелёный загорается) Может кто сталкивался, с такой проблемой?
суть в том что сигнал с кнопки на задних дверях сначала уходит в задний блок предохранителей, и уже этот самый блок предохранителей включает силовое реле на включение электродвигателя стеклоподъемника. то же самое с пульта водителя.
в общем может быть у вас в гофре переломились именно те провода, по которым идет сигнал с кнопки задней двери до заднего блока предохранителей.
проводку в гофрах задних дверей проверяли?
Проводку не проверял(так пошевелил), проверил только предохранитель(всё нормально), так же вытащил кнопку из двери, если её отключить, стекло перестаёт работать даже с пульта водителя, странно что в обоих дверях не работают, именно окна…
тут надо исключить хотя бы какой-то из пунктов, а именно проводку в гофрах. если она целая, то искать проблемы в другом, например прозвонить провода от дверных кнопок до заднего блока предохранителей
На следующей неделе Займусь проводкой) Отпишусь)Будем смотреть)
Нашел по объявлению набор заготовки с Обжатыми пинами -500р.
Решил заменить уже начиная с фишки.( Ранее два раза допаивал, но снова в месте открывания и изгиба гофры переломились и выпали несколько проводов)У меня пару штук туго лезли при замене.Обвел на фото.
Ну и решил все таки на концы припаять родные конци по цветам, с термоусадкой.Получились с запасом, но не буду путаться.Уложу потом в пороге.
Может кому то будет полезно.
За статью автору спасибо.Пригодилась
Парни, а не подскажете, можно где купить отдельно гофру?
Досталась машина с порезаной гофрой…:(
Слева и справа.
либо на разборках искать, либо купить ремонтный комплект проводки, в таких гофра идет в комплекте. типа Febi 107128 и остальных.
сама гофра отдельно не продается.
Спасибо огромное!
а не подскажете на зафира а, пины те же идут?
насколько я знаю — нет.
а нельзя провода в месте перелома соединить обжимом, например гильзой?чтобы избежать нескольких частей малрезонского балета?а то не люблю ни балет ни театр.
можно конечно, но это не на долго, так как штатные провода дубовые, и поэтому они очень быстро сломаются в другом месте.
по мне так пару лет тоже срок для опеля, иначе можно смело всю машину перебирать прямо сейчас
остальная проводка особо не страдает, потому что она не испытывает постоянных изгибов туда-сюда.
на кондиционер потратил около 12 тыс-купил авто, ремень был пущен в обход компрессора кондиционера, при осмотре в сервисе сказали нужен новый подшипник+электромагнит втягивающей муфты+заправка хладагентом+сам ремень, в итоге всё сделал, но кондей не включался, нашли обрыв проводки на датчик давления кондея.обрыв был замаскорован под изоляцией провода.путём прозвона электрик нашёл это место.
morfiche
остальная проводка особо не страдает, потому что она не испытывает постоянных изгибов туда-сюда.
следующая история:сегодня не смог открыть багажник с кнопки, открыл изнутри, вскрывал гофру между кузовом и крышкой багажника, нарастил оборвавшийся провод, замок заработал.
morfiche
остальная проводка особо не страдает, потому что она не испытывает постоянных изгибов туда-сюда.
ещё покупал разъёмы датчиков распредвалов, т.к. проводка перетёрлась близко к самим фишкам, сращивать неудобно
у меня авто тоже 2008-го года, но проблемы с проводкой были только в гофрах задних дверей.
Может пробег не большой
176 тыс у меня. но пробег не решает в вопросах проводки, решает время.
Где то время, а где то частота использования.больше ездишь- чаще пользуешься машиной, больше открываний закрываний тех же дверей- быстрее сломаются провода.в подкапотном вибрации, трение изоляции проводов о соседние детали… вобщем руль и сиденья ведь не протираются от времени, а от частоты использования, и проводка так же точно.
А вот фото, как изгибается пыльник-гофра.
у меня с новой проводкой примерно так же изгибается гофра, провода не смотаны между собой, гофра внутри смазана.
Может я не все комментарии прочитал, то прошу простить. Хотел спросить, как сейчас после ремонта, всё работает или сколько проработало? Гофра (он же резиновый пыльник) как себя ведёт? Складывается или изгибается?
до сих пор всё отлично работает. когда осматривал провода спустя год, то не нашел даже намёка на повреждение изоляции.
Не могу решить, сматывать косу внутри гофры по принципу веника что бы не гнулась а уходила в стойку, или оставить что бы гнулись. Как лучше?
провода будут гнуться в любом случае, только в разных местах. если смотать между собой участок проводов в гофре, то они будут гнуться внутри кузова.
Так в отчете вы пишите что связывали (я поэтому и думаю так же делать раз все до сих пор работает или не связывать. Вы указали «что напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника)…» и т.д.
я убрал изоленту при осмотре проводки.
Вечер добрый ! Скрутил все провода динамик работает стеклоподъёмник нет дверь когда закрита говорит на понеле значек что дверь открыта когда открою тухнет
по стеклоподъемнику — надо проверить предохранитель, находится в блоке REC в багажнике.
по концевику двери — возможно что-то напутали с проводами, надо проверить точно ли подключили провода туда куда надо.
А какого цвета провода отвечают за это ?
не подскажу, пройдись поиском по драйву, я помню где-то видел фотки с раскладкой проводов.
хорошо, спасибо
morfiche
не подскажу, пройдись поиском по драйву, я помню где-то видел фотки с раскладкой проводов.
и еще такой вопрос у меня нету блока REC в багажнике где будет предохранитель на стеклаподьемник ?
а что вместо него стоит?
Olegas12
и еще такой вопрос у меня нету блока REC в багажнике где будет предохранитель на стеклаподьемник ?
я нашел что стоит вместо блока REC, там похоже стоят только релюшки, думаю в таком случае нужно искать предохранитель в подкапотном блоке предохранителей.
А если дверь не открывается( Что делать?
открываешь переднюю дверь, с торца задней двери наблюдаешь гофру с проводкой, стягиваешь гофру, как-нибудь соединяешь провода на замок чтобы дверь открылась, какие провода соединять по цветам можно найти в и-нете. после открытия двери меняешь провода по обычной схеме.
Классная инструкция! Просто, понятно, не скучно. Моя история. Опель-Зафира-Б. Задние стекло подъёмники — механические. Дело было так. Вечер. Возвращаемся домой из города. Внучка открывает "запертую" дверь. Сигнализация орёт. Я ничего понять не могу. Водительская дверь заперта. Задняя левая открывается свободно. При закрытой задней левой двери на панели светится иконка "открыта дверь" и не гаснет лампочка в салоне. Дверь откроешь, лампа гаснет. Дверь закроешь, лампа светит. А путь неблизкий — почти 100 вёрст. Не ехать же с открытой дверью или ночью со светом в салоне. Проверил предохранители — все исправны. Вскрыл плафон, вынул лампу и — в путь. Утром исследовал проблему. Весь жгут — в …пополам. Прочитал Вашу статью. Готовлюсь к ремонту. В поисках "ремкомплекта" обошел почти все магазины электро товаров и автозапчастей в городе. Вопрос о проводе ПГВА, термоусадочных гильзах с медным сердечником вызывает "ступор" у продавцов и длинные монологи о том, что таких вещей в природе не существует. Придётся заказывать. А на дворе — лето. Без машины — как под арестом. Возможна ли замена ПГВА, например на ПВАМ или что-нибудь другое? Дверь бы заблокировать. Большое спасибо!
привет, дверь можно заблокировать механическим способом — рядом с замком есть небольшое прямоугольное отверстие, суешь туда жало ключа до щелчка и закрываешь дверь, открыть её можно будет или изнутри или с ЦЗ.
по поводу ПВАМ — я быстренько загуглил его характеристики, пишут что работает от -40 гр, вроде нормально. покопайте интернет на предмет адекватной инфы по этим проводам, ну там ГОСТ какой-нибудь или ТУ на эти провода, и если характеристики вас устроят то почему бы не поставить эти ПВАМ? для меня основным фактором была морозостойкость изоляции, чтобы она зимой не лопалась при открывании двери.
некоторые камрады ставят например МГТФ и довольны своим выбором, лично мне этот тип проводов не нравится так как у него навитая изоляция, а значит негерметичная, но зато она из фторопласта и по идее должна в гофре хорошо скользить. в общем выбор за вами)
Повторение-мать учения. Интересно было почитать о проделанной работе и освежить свои знания.
я рад что запись до сих пор не потеряла своей актуальности)
Пока такие машинки колесят по нашим дорогам, эта тема будет актуальна)
Классно, у меня сейчас такая же фигня приключилась! Машина стоит с открытым задним стеклом, уже ремонтировал. А предохранитель сгорел наверное пока ты дверьми пользовался коротнуло вот он и вылетел
Ясно.спасибо.
Оно самое, которое расщелкивается отверткой.
я так и понял, новое можно купить только в комплекте с заводским ремкомплектом проводки задних дверей, или попробовать найти отдельно на разборках.
Кто нить подскажите артикул серого колечка ?
если речь идет о колечке, которое на фишке зажимает гофру, то к сожалению артикула у него нет, наверное проще на разборках его найти.
как узнать какие провода (сечение) надо?
в проводке задних дверей присутствуют провода сечением 0,5; 0,75 и 2,5 кв.мм. я как видно из записи все мелкие провода сделал 0,5, а силовые 1,5 кв., до сих пор всё работает нормально)
а как определить сечение проводов
я тока нашел ремкоплект для задней двери и там указано сечение. а вот и передних хочу все поменять и хз какие покупать
по сути в передних дверях те же самые провода, тонкие на сигналку стеклоподъемника и сигналку динамика, и силовые толстые на электродвигатель стеклоподъёмника, ремонтировать их по аналогии с проводкой задней двери.
если провод 0.75мм а я нарастил 1мм ничего страшного?
каким проводом нарастил?
пгва 1мм
а, ну ничего страшного)
morfiche
по сути в передних дверях те же самые провода, тонкие на сигналку стеклоподъемника и сигналку динамика, и силовые толстые на электродвигатель стеклоподъёмника, ремонтировать их по аналогии с проводкой задней двери.
в теме смотрю гильзы под провод 1.5мм а провод 0.5мм тоже норм обжалось? просто ищу тоже инструменты ) тока под пины наверно к электрику заеду а то цена за нормальные клещи высока на 1 раз)
меньшего размера гильзы вроде есть, но не изолированные. те что я использовал обжались нормально.
По поводу проводов, если есть желание приобрести цветные цвет в цвет не Китай, с доставкой посмотреть можно здесь snabcable.ru/car/pvam-pvame-pvamde/pvam/
зачем вы это разместили в двух моих записях? это реклама?
Нет ни какого отношения не имею к производителю. Просто хочу упростить процесс поиска провода. Если это необходимо можно и убрать комментарии.
далеко не всем будет удобно заказывать провода из Чебоксар, есть гугл-шмугл, и каждый может для себя найти оптимальный магазин в своём регионе. поэтому даже если ваше сообщение и не является рекламой, то полезность имеет околонулевую.
Вот пусть тот кто посмотрит ссылку и решит для себя какая "полезность"
ну хорошо, удалять пока не буду, но всё же проще купить ПГВА в любом автомагазине чем заказывать за тридевять земель.
Речь идёт именно о том, что можно подобрать провода по цвету. Спору нет, в чип дип можно купить и более дешёвые и прочные провода МГТФ фторопласт.
лично мне МГТФ не нравятся, там изоляция навитая, т.е. не герметичная. а по цвету провода подбирать думаю смысла нет, току не важно какой цвет провода.
mixej21
Через год разберу свой разъём и скину тогда)год уже проездил)
Что с разъёмом? ; )
Три раза развлекался с таким ремонтом. Два из них зимой по-быстрому, не меняя пинов, только присоединяя на скрутку обломанные провода, кстати, как ни странно, но держались эти "сопли" почти полтора года. Потом заказал пины, провода с резиновой оплёткой, дождался лета и сделал как надо. Полностью согласен с автором, что провода, собранные в жгут и смазанные силиконом, держатся гораздо дольше. Кстати, если кому надо, то остались два комплекта пинов, могу подарить.
оказывается на ВАГах такая же проблема)
Нет. Это я забыл указать, что делал всё это на Астре, когда она у меня была.
теперь понятно)
Кстати, я смотрел на следующей модели Астры, конструкторы просто разнесли отверстия в корпусе и двери по высоте, и проблема исчезла.
yuruskem
Три раза развлекался с таким ремонтом. Два из них зимой по-быстрому, не меняя пинов, только присоединяя на скрутку обломанные провода, кстати, как ни странно, но держались эти "сопли" почти полтора года. Потом заказал пины, провода с резиновой оплёткой, дождался лета и сделал как надо. Полностью согласен с автором, что провода, собранные в жгут и смазанные силиконом, держатся гораздо дольше. Кстати, если кому надо, то остались два комплекта пинов, могу подарить.
Подгони или продай большие не могу заказать их
провод можно попробовать МГТФ. По работе эксплуатируем в мороз. Остальное всё дохнет. Этот более-менее живуч. Только С его изоляцией реально намучаешься =(
почитал про него, навитая изоляция на мой взгляд не айс, она же получается не герметична.
Не так это критично. Если только по воде не плавать. В резинке этой обычно сухо. Если бояться влаги, то и разъемы вместе с пинами и обжимами тоже следует герметиком заливать. Но там ни у кого проблем не встречал. Даже разорванные жилы годами без серьезного окисла.
Из плюсов этой изоляции: она не такая толстая и очень скользкая без всяких смазок.
Это все в теории. На практике надо попробовать
А я думал что ты уже в своём авто отремонтировал проводку дверей такими проводами)
Только в далеких планах. =)
Т.е. с проводкой нет проблем?
Да куда там =) уже лазил в обе двери, изолентил немного, лишнее убирал.
Проблема как у всех…
Stan82
потому что сделано на силиконовые провода и на пайку. пайка все-равно рано или поздно сломается. Да и правую дверь сделать не помешает.
Сделал на пайке, уже три года катаю, нареканий нет! )
Привет! Как полет? Все ОК? Возникла необходимость починить правую дверь, хочу воспользоваться твоим решением)
привет, нормальный полёт, всё работает)
Отлично! Буду закупаться! Спасибо за мануал))
morfiche
привет, нормальный полёт, всё работает)
Еще хотел спросить, длины 220мм оказалось достаточно? Или сделал бы длиннее/короче?
220 мм это с запасом, я при монтаже новой косы отмерил место реза по длине новых проводов, если они будут короче, то это всего лишь повлияет на место реза старой проводки. поэтому длина новых проводов особо не принципиальна, минимальную длину новых проводов думаю лучше делать не меньше 170 мм.
я думал вообще по 300мм сделать, в прошлый раз короткими сделал. Правда на результат не повлияло) Спасибо за ответ
Отличный пост! спасибо! буду брать в пример! Т.е. нужны провода сечением 0,5 и 1,5мм ? 1,5 мм не много?
спасибо) на стеклоподъемники идёт на самом деле 2,5 кв.мм. и на некоторые пины 0,5 мм идут провода 0,75 кв.мм., но я ориентировался по сечению пинов чтобы не было проблем с обжимом
2.5мм идет на массу и на + от АКБ — красный и коричневый. Посмотрел в ТИСе) + провода по 0.5мм и 0.75мм.
мелкие провода — управление стеклоподъемником, замком и на динамик, 2,5 кв. — сила на моторчик стеклоподъемника, с учётом того что он работает не постоянно можно на таком коротком участке поменять на 1,5 кв.
Нельзя, т.к. в цепи эсп стоит предохранитель на 25А, а у провода 1.5 кв.мм предельный ток ~19А при 20°. И если по каким-либо причинам будет КЗ, например, в обмотке моторчика и пойдет ток больше 19 и меньше 25А, кусок провода 1.5мм "потекет" и полыхнет
событие маловероятное, сколько в астре всяческих моторчиков, и я не слышал чтобы хотя бы один из них закоротил (т-т-т) единственное слышал что у кого-то в генераторе было межвитковое, из-за чего он выл как троллейбус, но без возгорания.
как узнать какие (сечение) провода купить? тупит задний стеклоочиститель.
по заднему стеклоочистителю не подскажу, у меня ведь седан) наверное самый простой способ вскрыть гофру на задней двери и визуально определить какие нужны провода.
столкнулся с той же проблемой. Но, как открыть дверь, если еще включена защита от детей?
я не в курсе как этот вопрос решать на Мурано)
Спасибо за отличный мануал! Сделал вчера по аналогии, но лампочка на приборке так и не заработала — надо прозванивать.
Кто-нибудь в курсе, может там предохранитель какой/ошибки сбросить/еще что?
И еще вопрос — где-то читал, что в случае если не работает датчик открытия-закрытия двери, машина не встает на штатную сигнализацию (именно если штатная сигналка).
возможно концевик залип в замке двери от того что он долго не работал, я с таким вопросом не сталкивался. да, наверное надо сначала прозвонить провода, а потом разобрать замок и там смотреть что да как.
а все остальное в двери работает? замок, динамик, стеклоподъемник.
Да, все остальное заработало — замок, динамик, стеклоподъемник.
До ремонта — не работал только стеклоподъемник и датчик двери.
"Отвалилось" все неск дней назад, сразу начал менять все — не могу сказать что долго не работало все. А концевик в двери реально прозвонить?
Не найду пока какой провод по цвету соотвествует датчику открытия-закрытия двери.
morfiche
возможно концевик залип в замке двери от того что он долго не работал, я с таким вопросом не сталкивался. да, наверное надо сначала прозвонить провода, а потом разобрать замок и там смотреть что да как.
а все остальное в двери работает? замок, динамик, стеклоподъемник.
www.diagnostics.org.uk/he…r-loom-(5-Door-amp-Estate)
Насколько понимаю — датчик это 6 пин, серый провод.
а ты в фишке будешь звонить? может звонить сразу от концевика до блока? вроде концевики всех дверей в REC идут.
Планировал разъем — обжим, в блоке не знаю где-что (да и где сам блок тоже не знаю)
ну попробуй так. а REC это блок предохранителей в багажнике. на том сайте, ссылку на который ты давал, возможно есть схемы этого блока.
alrfalex
Планировал разъем — обжим, в блоке не знаю где-что (да и где сам блок тоже не знаю)
а вообще для таких вещей проще TIS иметь, там все по-русски)
Прозвонил все провода, все нормально, по цветам совпадает. Датчик не работает.
morfiche
а вообще для таких вещей проще TIS иметь, там все по-русски)
А может такое быть из-за проводки в правой двери? (в нее не лез)
я недавно лазил по ТИСу, интереса ради, смотрел схему блока REC, на него от каждой двери сигнал приходит отдельно, независимо от других дверей.
я думаю что если при открытии этой двери лампа на приборке не загорается, то виноват скорей всего сам концевик. ищи инфу по его замене, на драйве были такие записи.
Глядя на эту беду. в своей я уже второй год этот участок проводки заливаю силиконовой смазкой и выпрямляю ее
зачем выпрямлять если она в гофре после первого же закрытия двери изгибается?
Я тоже по началу воспринял не очень серьезно. Но результат меня удивил: по началу жгут изгибался а через некоторое время выпрямился. Жгут внутри резиновой гофры скользит и изгибается в месте где заходит в кузов видимого изгиба нет
как-нибудь полезу туда и посмотрю как там поживают новые провода, и мне кажется я зря обмотал изолентой пучок в гофре
Да. мне кажется. что лучше ее убрать
я думаю так и сделаю когда туда полезу.
morfiche
зачем выпрямлять если она в гофре после первого же закрытия двери изгибается?
Эту идею мне подсказал Алексей ( CarPass GM)
Здравствуй))) дорогой друг… Ни как не найду… Гильзы обжимные. Это мандец
привет, друже) я нашел гильзы на радиорынке в своем городе, а так мне кажется сейчас вообще нет проблем с заказом чего бы то ни было в интернете, чип и дип например)
По твоим буквам. Заказал на все инструменты с запасом)) 100шт.так что обращайся, 😉
аха-хах) стоимость доставки от тебя до меня убьет весь профит)
Ты не так давно через Пензу ехал. Так что. Имей в виду… 😉
ну когда я еще соберусь на юга. меня тут на работе слегка того… сократили) сам понимаешь, лето пропало.
Как так? За что
да не за что, сокращение штата персонала, в службе занятости нифига не удивились такому повороту.
Мандец…катимся снова в задницу
да мы давно там сидим, с 1991 года.
Ну в годах 2004-2008 было ни чего даже…
ага, но определенным силам на нашем земном шарике совсем не нужно чтобы в нашей стране было благополучие.
Ни чего на говории братан… Не ту страну прозвали Гандурас
SLIM058
Здравствуй))) дорогой друг… Ни как не найду… Гильзы обжимные. Это мандец
Номера коннекторов
КРАСНЫЙ 0.5/1.5 Bosch 1987532000 Hella 8KW732579003 Wurth 05555101
СИНИЙ 1.5/2.5 Bosch 1987532001 Hella 8KW732580003 Wurth 05555162
Друг это что?
Коннекторы с термоусадкой, хорошие )
Спасибо… Я что то наподобие купил…
morfiche
Реально, только часть медных проволочек из жилы провода надо будет подрезать, т.е. уменьшить диаметр провода чтобы он влез в пин.
А про ремкомплект из Екатеренбурга есть отзывы? Кто нибудь заказывал? Есть смысл? Не развод? пришлют? )))
Не могу ответить на эти вопросы, не знаю, этот сайт первый который попался мне в поиске и я его привел как пример. У них кстати тоже провода на стеклоподъемник 1,5 кв. вместо 2,5)
Еще я им звонил там сказали что проводов всего 13 шт. Но я насчитал 12! Сколько всего должно быть? Пины кстати 0,5 и 1,5 четко входят в разьем опеля при ремонте? Извини если достал! )) просто хочу подготовиться все купить что нужно. Спасибо!
марка проводов, которую я выбрал, сечением 0,5 кв. в притирку помещаются в разъем, дело в том что у ПГВА изоляция немного толще чем у опелевских проводов. С проводами 1,5 кв. проблем нет.
13 проводов? хмм…может быть там 1 запасной?) всего в одной двери 10 тонких проводов с пинами на 0,5 кв. и 2 толстых с пинами на 1,5 кв., итого 12 шт.