В этой записи речь пойдет об установке оригинального фаркопа на VOLVO S60.
Терминология и основные составные части приведены в первой части 1. Оригинальный фаркоп VOLVO — восстановление посвященной покупке и восстановлению.
Оригинальный фаркоп устанавливается с подрезкой бампера, а точнее его так называемой «губы» (нижняя часть бампера). Многие в поисках фаркопа для покупки ищут вариант без подрезки, но как по мне, так нечего жалеть штатный бампер и вырезанный кусок не портит вид автомобиля. Скорее всего, фаркоп будет установлен раз и на всегда, а вам не захочется избавиться от этого полезного дополнения и закрыть проделанный вырез. Плюсы подрезки тоже есть – рама фаркопа проходит внутри бампера и в целом все части фаркопа расположены так, что практически не уменьшают дорожный просвет под самим бампером.
Установка
Установку удобней выполнять на смотровой яме.
Для установки мне понадобились:
— 2 болта М12х35 (шаг резьбы стандартный – 1,75);
— 4 болта М12х90 (шаг резьбы стандартный – 1,75);
— 6 шайб М12 (2 были в составе болтов М12х35);
— метчик М12х1,75.
Цены на качественный иномарочный крепеж совсем не низкие, а порой до неприличия высокие, поэтому будем стараться использовать то, что есть в закромах и поддерживать по возможности отечественного производителя без потери качества.
Болты М12х35 я изготовил из старых болтов крепления передней ступицы которые остались после ее замены на новую. Они имеют отличное антикоррозионное покрытик, класс прочности и невыпадающие шайбы. На фото (1) – старый болт крепления буксировочной проушины (кронштейна подвеса глушителя), (2) – укороченные болты крепления передней ступицы.
Болты М12х90 купил в магазине запчастей ГАЗ, класс прочности 5.8, изначально они предназначены для крепления рулевой рейки Газели если не ошибаюсь и их длинна 95 мм, укоротил их на 5 мм. Во всяком случае, честный класс прочности 5.8 и даже 4.6 лучше, чем 8.8 проставляемый на низкокачественном крепеже который продается в многопрофильных строительных магазинах.
Для начала конечно нужно снять бампер, я не собираюсь переписывать инструкции из руководств по ремонту, сложностей в снятии бампера нет кроме моментов с отключением проводки парктроника, я не нашел достаточно понятной и наглядной информации поэтому предлагаю фото с моими пояснениями.
На фото сверху разъем в нише левого крыла (1) снимается легко. Разъем от электронного блока (2) в нише правого крыла, его удобней снять отсоединив блок от жесткости заднего крыла. Крепится этот блок на пластиковой «липучке» которую легко разъединить, вставив в нее тонкую шлицевую отвертку. Дальше отключаем разъем (2) от блока, и снимаем бампер по инструкции.
Демонтируем кронштейн буксировочной серьги (на фото справа) который и так вы вряд ли сможете использовать, потому что резьбу в нем обычно никто не прогоняет и она забита грязью.
Демонтируем кронштейн крепления глушителя (на фото слева) отвинтив два болта и срезав заклепку, удерживающую тепловой экран. Высверлить заклепку очень сложно, не порвав тепловой экран вокруг, поэтому немного опускаем трубу, разобрав крепление кронштейнов ее подвеса. Кронштейны подвеса расположены перед «банкой» глушителя около прямого участка трубы. Аккуратно срезаем заклепку болгаркой.
На фаркопе есть кронштейн для подвеса глушителя, а такого ушка для удержания теплового экрана нет, поэтому изготавливаем новое ушко по месту и приклепываем к тепловому экрану.
Демонтированные сдетали служили верой и правдой, теперь они достойны пойти на переплавку, чтоб стать новыми деталями, поэтому отправляем их в шихту!
Перед установкой не будет лишним калибровать резьбу в отверстиях метчиком М12х1,75. Как говорилось в предыдущей записи, фаркоп очень тяжелый, около 21 кг и устанавливать его в одиночку тоже не просто, не только из-за массы, но и из-за ширины. Для заведения болтов желательно придерживать фаркоп с двух сторон, либо приходится городить технологические подпорки. Заведя и обжав все шесть болтов любуемся конструкцией оригинального фаркопа. После установки, то что казалось хаотичными деформациями трубы, оказывается точно вписанной в геометрию кузова и бампера формой. Зазоры с кузовными деталями местами всего 1-2 мм, фото не передает эти моменты, но смотрится очень красиво.
Далее закрепляем кронштейн с планкой, на которой расположена фирменная табличка. По всей видимости, отверстие в планке предназначено для крепления страховочной цепи. Было принято решение не заменять старые болты крепления кронштейна и не красить планку, оставил их в том виде в каком есть. В моем случае (т.к. фланец я сделал съемным) необходимо еще закрепить фланец для крепления электроразъема.
Болты для крепления фланца использовал М6х16 с шайбами М6.
Вид с другой стороны
В комплекте с фаркопом был оригинальный блок согласования, но его я решил не использовать. В качестве нового блока согласования был выбран ARTWAY Smart Connect SC-100, но на данном этапе нам понадобится только сам электрический разъем и коса проводки.
Подключив косу проводки к разъему по схеме, закрепляем его к фланцу, косу проводки пропускаем в специальное резиновое уплотнение (могу ошибаться, кажется его номер 8637817) которое досталось вместе с фаркопом, можно так-же аккуратно прорезать отверстие в штатной резиновой заглушке. Чтоб не было провисания косы проводки, закрепим ее пластиковым хомутом к раме фаркопа, так написано в оригинальной инструкции по подключению электрики фаркопа.
Приступаем к подрезке бампера, на губе бампера со внутренней стороны нанесены линии обозначающие места реза для разных типов фаркопа, понять какая из них относится к нашему случаю поможет примерка. Приставляем бампер заведя направляющую в отверстие в кузове и заглянув в зазор сверху сразу видим по какой разметке резать, наш вариант обозначен на фото стрелками.
Резку можно выполнить различными инструментами, мне нравится использовать для этих целей бормашину (гравер) с абразивным отрезным диском, посвящаю этот торжественный момент моему знакомому Андрею volver-xc90. Сопряжения по углам хорошо получается обработать концевыми насадками (камнями) на основе оксида алюминия.
Осталось установить бампер и запечатлеть для Вас несколько фото получившейся красоты.
Со снятым крюком все очень компактно и эстетично, кстати VOLVO предлагает приобрести штатную пластиковую кожух-заглушку которая совсем скроет детали фаркопа, но это возможно в будущем.
Ну вот пожалуй с установкой и все, результат радует глаз, хотя фаркоп альтернативного производителя радовал бы не меньше, а по деньгам если сравнивать новые комплекты, то выходит гораздо дешевле.
Цены на данном этапе:
— 4 болта М12х90 — 88 р.;
— 4 шайбы М12 — 8 р.;
— 2 болта М6х16 — 8 р.;
— 2 шайбы М6 — 4 р.;
Итого: 108 р.
В следующей третьей и заключительной части пойдет речь о подключении электрики фаркопа, на мой взгляд это один из самых интересных моментов.
Всем желаю вдохновения в работе и пока!
Комментарии 24
Интересно, болт 90 с полной резьбой ?!
gsa-s60 Если ещё актуально то спроси у Сергея, он недавно продавал оригинальный фаркоп на вольво s60
Есть у кого нибудь оригинальные каталожные номера?
Пытаюсь собрать оригинал поставить, не могу даже каталожный номер самого Фаркоп найти…(((( 2007г. Рест.
Если актуально, могу завтра написать
1. Откуда мне знать ставил кто-нибудь такой фаркоп или нет?! — Я и такой как у меня не видел чтоб кто-то ставил.
2. Датчики парктроника не видят крюк, он вне зоны их излучения.
3. АКПП ведет себя прекрасно, маневрировать с прицепом и АКПП очень удобно из-за нежесткой передачи крутящего момента на низах (проскальзывание гидротрансформатора). При движении по трассе переключаю в режим "4" (не выше 4 передачи) — так меньше расход, лучше динамика и двигатель работает легче и тише.
Поделитесь опытом, вот такой фаркоп на Вольво S60 2009 года www.mnogofarkopov.ru/s60/…op-na-volvo-s60-vl06.html кто нибудь ставил? Парктроники видят крюк? И еще как себя АКПП ведет при езде с прицепом?
Приветствую потскожи где брал фаркоп?
Привет, на авито.
Честно говоря я отказался от идеи оригинального блока, поэтому всех подробностей не знаю и то что удалось узнать стал забывать, оригинальный блок подключается к заднему электронному модулю (REM) читается DICE и для работы требует заливки програмного обеспечения, по слухам на более современных моделях после подключения прицепа трансмиссия начинает работать в специальном режиме.
Что за сигнал мозгам о том, что подключен прицеп? Парктроник хорошо. Но на него есть кнопка отдельная. Что-то еще мозги должны знать?
Хорошо получилось! Читая, подумал, что это редкая машина с МКПП. Сам искал такую, но доля выпуска S60 c механикой составила примерно 7%, и найти приличный экземпляр очень сложно. АКПП и прицеп, вообще не очень совместимые вещи, а с коробками AW 50/51 лучше не экспериментировать. Владельцы Volvo, начиная с 2000 года, и так уже подрабатывают испытателями, за собственные деньги. Японцы молодцы — они спроектировали хорошую АКПП, по уровню технологий и знаний начала этого века. Но беда для владельцев Volvo в том, что это была их первая попытка реализовать принцип переключения передач без потери тяги. Подбор материалов, масла, линейных (пропорциональных) клапанов и ряд попыток улучшить работу АКПП растянулся на целых шесть лет. Только один гидроблок за это время модифицировался 4 раза. А все это время машины выпускались и комплектовались этими коробками. Нормального ресурса АКПП добились только к 2007г. /// Но на 100% проблемы этой АКПП не были решены. Одна из них — охлаждение масла. Без кардинального изменения коробки эту проблему полностью решить было невозможно, поэтому инструкция четко делит условия эксплуатации на "нормальные" и “тяжелые”. Прицеп, это тяжелые условия — дополнительный радиатор просто необходим. Без него убьете коробку очень быстро.
Страшилок про эти коробки написано не мало, особенно про первые выпуски. Но бывает присматриваешься, а у кого-то пробег уже за 200 т. км. и коробка вроде жива, и автомобиль 2003 года. Я 90 % времени буксирую прицеп на 4 передаче и пологаю, что в это время, фрикционы и гидротрансформатор не учавствуют в процессе, а работа зубчатых передач вряд-ли сопровождается бурным тепловыделением с которым не справится стандартная система охлаждения при хорошем набегающем потоке воздуха. В любом случае каждый сам выбирает во что верить, я верю что автомобиль это неодушевленная техника на службе у человека, а раз так то пусть работает! Отказываться от вольво я не хочу, а держать второй, пусть даже недорогой, тягач для прицепа это вряд ли дешевле проблем с АКПП которые к слову могут и не наступить вопреки вашим словам.
Переходя на Вашу терминологию — установка радиатора АКПП с термостатом, это терапия, позволяющая ещё долго радоваться эксплуатации хорошей машины. "Убьете коробку" — это, как показывает опыт, очень субъективное выражение. Для меня норма — видеть момент переключения только по тахометру, а не чувствовать своим телом и ждать пока начнет выкидывать из кресла.
P.S. 4 передача — гидротрансформатор заблокирован (блок на 4 и 5), но до неё есть ещё 1,2,3 при которых он работает. Ирония прогресса — Вы не контролируете работу машины. Давя на педали, даете команды — что Вы от неё хотите. А дальше всё происходит по машинному алгоритму пары ЕСМ и ТСМ. И какая включена передача — знает только ТСМ. По поводу зубчатых передач — согласно сервисной инструкции долгая езда на скоростях выше 150 км/ч, тоже относится к тяжелым условиям эксплуатации. Но этот пункт не про нас — к сожалению таких дорог очень мало.
Выкидывать из кресла — ну в какую-же степень возведен толчок или удар АКПП, все же для обоснования своей позиции предлагаю не сгущать краски. Ну, а по поводу передачи, я без преувеличения вижу 4 и 5 передачу по тахометру. Хотелось бы первым прервать эту череду комментариев и подвести итог: вижу что и у вас и у меня нет проблем с коробкой, ну или пока нет. Причину тому вижу в разнице подходов, который ни тот ни другой пока не собирается менять. Может с появлением большего времении и завершения части интересов я и сам приду к изменению тепловой схемы АКПП, зарекаться не буду. А пока даже если предстоит проехать 4 км по проселку на 2, 3 передаче с прицепом, мой авто их будет проезжать без всякой жалости с моей стороны, но при том и вину за свои действия я возлагать ни на кого не собираюсь.
а этот блок даёт сигнал в мозги, что к авто прицепили прицеп?
Оригинальный блок взаимодействует с мозгами, и даже отключает задний парктроник при включении задней передачи. Альтернативный блок с мозгами никаких связей не поддерживает.
Ну вот и я о том же…зачем ставить альтернативный при наличии оригинального?
При детальном изучении вопроса смысл есть, об этом будет изложено в третьей части посвященной подключению электрики фаркопа.
Болты бы покрасить в чёрный.
Сложно не согласиться, только вот как это сделать не нарушив защитное покрытие.
Все бы так писали!) ) +
Спасибо!)
Четко описано.
Спасибо!