Очередная замена картриджа турбины, замер компресии и прочее…

Всем привет. Давно я уже тут не писал — то времени не было, то желания; а рассказать есть о чем. Поскольку я любитель докопаться до машины, установив контрактную турбину и не получив былой динамики разгона, продолжил дальше колупать авто. Причем это не от скуки — контрактная турбина гнала масло еще сильнее, чем ушатанный китайский картридж — синий дым с выхлопа накалял все сильнее, вдобавок начали засираться нагаром свечи, причем очень быстро: их приходилось снимать и чистить каждые 2-3 недели. Разумеется, зажигание начинало работать нестабильно, звук выхлопа становился громче, часто начинало стрелять на переключениях, на бусте выше 0.5 свечи начинали "срать". Однажды меня это выбесило, и решил поставить еще один картридж. Причем решил попробовать другой, не с фарпоста за 14 тыщ, а заказать с алиэкспресса. Там нашел кучу предложений, выбирал по фото и цене). Помню, в чем были косяки предыдущего картриджа, поэтому по фото выбирал другого качества исполнения. В итоге приехал картридж, по геометрии был без косяков, обошелся 7900 с доставкой (сам картридж стоил где-то 5300). В комплекте были все прокладки, и балансировачная карта:

Поставили сей картридж. Пайп от турбины после контракта (катался 2 или 3 месяца) выглядел вот так:

Вычистил пайп, чтобы потом мониторить состояние турбины:

Но замена турбины динамики не добавила, только убрала дым из выхлопа. Поэтому было решено замерить компрессию. Ну что сказать… Результаты печальны:

Это были самые плохие показатели. В общем, результаты были 12 — 7 — 12 — 11 — 4 — 6 (с 1го по 6й). Некоторые горшки перемерили, так как показатели ну очень странные. Ничего не поменялось, компрессометр резьбовой, так что замеры верные. Первая мысль — пациент труп). Вторая мысль — поскольку он труп, жалеть его не стоит. И решили проэкспериментировать с раскоксовкой. Погуглил, что и как, решил попробовать хадо антикокс. Выбрал его из-за того, что после него не надо менять масло.

Применение — в прогретый, но не горячий мотор, залить по тюбику в каждый горшок, закрутить свечи и подождать минут 20. Потом выкрутить свечи, положить тряпку на клапанные крышки, и с отключенным игнитором покрутить двигатель, чтобы вытряхнуть грязь. Потом закрутить свечи, завести мотор и дать ему поработать на повышенных оборотах минут 10, чтобы размягченный кокс вылетел через выхлопную трубу. Сделал, через трубу летел черный дым, но не так много, как я ожидал. Наверное, средства маловато, надо было по 2 тюбика лить). Чтобы усилить эффект от раскоксовки, поехал в малолюдное место, чтоб дать просра.ся джею как следует. Нашел один крутой перевальчик, и дубаснул на нем раз 6 в подъем до 150 км/ч. Как ни странно, труп смог растолкать чайзер в подъем до такой скорости. После 4го раза почувствовал, что машина поехала чуть лучше. Вечером произвели еще один замер компресии, те же самые горшки:

Ну и в целом компрессия стала 11-12 очков. Разумеется, никто не верил, что раскоксовка сработает, и пока мы готовились к замеру, куча ртов кричала, что это все дичь. Разумеется, после замера все были в легком шоке, как так, эффект есть. И тут у меня есть пара соображений:
— раскоксовка работает тогда, когда кокс еще достаточно рыхлый, а не окаменел, что его даже отверткой фиг сколешь;
— вполне вероятно, что это ненадолго все. Ведь вряд ли нагар полностью удалился на стенках между кольцами, вполне вероятно, что вскоре он окаменеет и снова схватит кольца мертвой хваткой — все-таки маленького тюбика вряд ли хватит, чтобы полностью размягчить весь кокс до состояния мелкой пыли, чтобы она могла вылететь. Так что в планах стоит еще один замер компрессии, чтобы проверить, надолго ли это все. Развлекаемся, короч).

Хотя компрессию я и восстановил, и динамика улучшилась, все равно она не стала как у живого турера. Поэтому в дальнейшем будет либо капиталка мотора, либо покупка контракта с капиталкой — как получится. Поскольку этим моторам 20 лет, их никто не капиталил, а указываемые пробеги в 120-200 тыщ я считаю наглым обманом, я думаю, что капиталка это вполне разумная идея. Жаль, что я так торопился со свапом, что не перебрал заранее мотор. Теперь это будет более затратно, или головняково. Хотите живой мотор — соберите его.

Теперь хотелось бы затронуть тему причины такой ситуации. Честно скажу, на 100% я не знаю, но есть предположения. Коротко: нельзя на этих машинах тошнить. Надо периодически им давать хорошего прогона, на оборотах, под нагрузкой. Нельзя долго греть (а у меня она зимой и несколько часов могла заведенной молотить). Прохват на 100км/ч с оборотами 2400 это не прохват — это тошниловка для этого мотора. От которого он рано или поздно срыгнет). Сейчас я стараюсь ему давать оборотов, и нагрузки. По городу езжу не на D, а на 2 и 3ке. Причем на 3ке расход ни разу не выше, чем на Dке, но машина менее тупая — но оно и понятно, сам производитель говорит, что 4я скорость это для трассы.

Еще одно предположение, и оно же описание одних событий. Была у меня год назад подобная фигня — горел предохранитель EFI. Тогда я думал, что дело было в поломанной фишке катушки, которая давала КЗ и предохранитель горел. А нее. Этим летом ситуация у меня опять повторилась. Катился по прямой, машина заглохла и не заводится. Увидев спаленный пред, понял, откуда ноги растут. Откатился в сторону, и начал снимать фишки с форсунок, датчиков, топливного насоса, клапана хх. Все равно горит. Спалил предов так 15, пробуя найти косяк. Колупался в машине почти час. Потом все собрал, воткнул пред — заработало. Поехал дальше, и через полкилометра опять встал. Вспомнив, что и в тот раз проблема выскочила в жару, решил просто остудить машину (благо, остановился в теньке), и попробовать завести. Покемарил минут 40, поменял пред и действительно, завел. Доехав до дома, бросил машину. Поехал на ней уже вечером, когда было прохладно — все работало нормально. Значит, вероятность влияние жары очень близко к 100%, но что именно дает такой глюк? Мотор КХХ — может клинить и давать КЗ, но я его отключал. Бензонасос — самый вероятный вариант — тоже отключал. В принципе, отключал все, кроме самого компа, но… но вот есть в этих машинах такая штука, про которую никто не мог бы подумать, что она так может козлить. А именно — топливный резистор. Я на 100% не уверен, что это именно он косячил, но уверенность моя больше 97%. Топливный резистор — просто резистор с радиатором для рассеивания мощности, служит для понижения напряжения а цепи топливного насоса. Когда мотор работает на слабой нагрузке (а у меня всегда пред горел именно тогда, когда я катился на холостых оборотах), реле топливного насоса переключает цепь через этот самый резистор, и насос работает вполсилы. Возможно, этот самый резистор при перегреве просто пробивало на массу, и получалось КЗ. Да, это притянуто за уши, но другого объяснения я просто не вижу. К тому же у меня был еще один резистор, на следующий день я его поставил — такой проблемы не было. Было заметно жарче, но машина работала, и больше не глохла. К тому же со старым резистором машина грелась сильнее — постоянно лупил дополнительный электровентилятор, и если открываешь подкапотку, то офигеваешь он мангального жара. Тут может крыться и 2я причина закоксовки — повышенный температурный режим. На следующий день жара была 30+, подкапотка была очень заметно прохладнее, чем за день до этого. Машину спецом по жаре гонял с нагрузкой, и в пробках — ей пофиг, работает нормально. Реально, очень сильно я этот резистор подозреваю.
Кстати, потом я все-таки решил избавиться от этого резистора, и из старого вырезал фишку с проводами, соорудив из нее перемычку:

Это чтобы исключить возможные косяки из-за воздействия этого резистора. Кстати, если произойдет какой-нибудь затуп с реле насоса, и на бусте насос будет работать через этот резистор — джейзет вы положите.

Ладно, хватит про этот недобитый джейзет, немного отвлечемся на мелочи). В прошлых записях я писал про установку ТРДшных тормозов. На одном суппорте не было антидребезговой пружины, и колодки люто грохотали на неровностях. Попробовал заказать такую пластину от суппорта с 80й супры 4POT. Ждал месяц, уже беситься начал, но вот она приходит, и я снова стал спокоен, и даже немного счастлив:

Заодно решил померить, как сидит зимнее колесо — с 1.5см проставкой я его еще не надевал.

Вариант с тонкой проставкой и удлиненными шпильками не катит — проставки не хватит. Так что есть вероятность, что либо придется более узкую резину ставить, либо менять диски. Завалить колеса не получится.

Также поменял резину на задней оси. Что-то стукнуло в голову, и вместо федералов рс-р:

Купил пару новой потензы RE760:

Просто очень уж мне она понравилась, как ведет себя на передней оси, решил потестить и на опе. Что могу вкратце рассказать про федералы и потензу? Федералы это несомненно хорошая резина. За старую цену 4300 за баллон. Для этой цены — достаточный держак на разгоне, и в мокрую погоду — все-таки это не псевдослик, как многие говорят. Но вот нету у него того, что есть у потензы — это держак на грани сноса, и в буксе, в заносе. Если на федералах дать газу в повороте и сорвать его в занос — зад кинет так быстро, что увидишь свой задний номер. Потенза цепляется до последнего. Контроль букса гораздо лучше. И да, ее надо прогревать перед прохватом. Но цена… Мне эта пара обошлась в 14 тыщ, наверняка мало кто станет покупать ее за такие деньги, все пойдут скорее всего за гудрайдом. Гудрайд я бы тоже протестировал, но моего размера (255/35/18) их просто не выпускают, так что они пока что мимо…