Подорожник для задней подвески

Ну для начала надо отметить, что задние стойки оказались живыми и довольно бодрыми. Поясню: бывшим хозяином было озвучено, что там газ, да и наклейка блестящая говорила о том-же. Начало смущать то, что стойки назад-то не возвращались, но уж как-то больно добротно сопротивлялись и сжатию и разжатию. Всё встало на свои места, когда по коду KONI 802761SPORT, нанесённому на стойке, пробилась стойка двухтрубная гидравлическая. Ну хоть на стойки разоряться не придётся. Но в целом придётся, разоряться то. Ну коли про разорение, то к смете:

1) Болт цапфы — VAG N90758902 — 40р. * 8шт. = 320р.;
2) Ступичный подшипник — Skf VKBA3456 — 3414р. * 2шт. = 6828р.;
3) Сайлентблок балки — LEMFORDER 2123601 — 690р. * 2шт. = 1380р.;
4) Болт сайлентблока балки — VAG N10409903 — 195р. * 2шт. = 390р.;
5) Гайка сайлентблока балки — VAG N10106402 — 45р. * 2шт. = 90р.;
6) Подушка стабилизатора балки — VAG 871511423 — 240р.;
7) Винт тормозного диска — VAG N10648301 — 19р. * 2шт. = 38р.;
8) Защита левая — VAG 1J0511533B — 359р.;
9) Защита правая — VAG 1J0511534B — 359р.;
10) Болт балансира — VAG N0195027 — 20р. * 2шт. = 40р.;
11) Пружины задние — Lesjofors 4285706 — 1412р. * 2шт. = 2824р.;
12) Упор пружины верхний — VAG 1J0512149B — 477р. * 2шт. = 954р.;
13) Упор пружины нижний — VAG 1J0512109 — 217р. * 2шт. = 434р.;
14) Датчик ABS — VAG 1J0927807B — 799р. * 2шт. = 1598р.;
15) Болт датчика ABS — VAG N01474011 — 11р. * 2шт. = 22р;
16) Скоба троса ручника — VAG 1H0609747 — 208р. * 2шт. = 416р.;
17) Пружинный зажим — VAG 1H0609734F — 74р. * 2шт. = 148р.;
18) Болт скобы суппорта — VAG N90740302 — 37р. * 4шт. = 148р.;
19) Кронштейн троса ручника — VAG 1J0609651G — 77р. * 2шт. = 154р.;
20) Стопор тормозного шланга — Febi 19520 -16р. * 6шт. = 96р.;
21) Балка БУ — VAG — 4000р.;

И немного прочих растрат:

22) Домкрат — АвтоДело — 3800р.;
23) Перепрессовка сайлентблоков балки — 1000р.;
24) Пневмогайковёрт — FUBAG IWC 1400 ½" — 7999р.

Сразу уточню, что всё заказывалось в статусе или "на складе" или с доставкой в 24-е часа, поэтому цены слегка завышенные. Если есть время подождать 5-7 дней, то можно сэкономить вплоть до пары тысяч.

Дело было в два этапа.

Этап первый.

По очень хорошей цене купил у знакомого БУ заднюю балку. Прикинул то, что надо докупить для её установки, заказал, всё вечером-же пришло и поехал ставить. Поскольку и разборка и подготовка к сборке происходили впопыхах, то сперва был заказан минимум из пружин, верхних и нижних упоров пружин, защитных щитков, сайлентблоков балки и их болтов с гайками, но при сборке начали всплывать один за одним подводные камни, как-то:

1) при скручивании скоб суппортов лопнул один болт, а ещё два — лишились внутренних шлицов;
2) болты датчиков ABS, при попытке их открутить, просто рассыпались в труху;
3) сами датчики ABS закисли в смерть;
4) болты нижних креплений стоек выкрутились без резьбы;

и т.п.

Но уже приехали, так что делаем то, что сможем сделать.

Естественно, раскладываем всё перед гаражом:

Затем берём щётку по металлу и зачищаем балку. После грубой очистки проходимся наждачкой, затем "цинкарём" на час, опять наждачкой, продуваем компрессором, обезжириваем (я спиртом) и грунтуем в несколько слоёв с промежутком между слоями в 15-ть минут. Получаем:

Идём вешать балку на место. Смазываем посадочные места сайлентблоков графиткой:

Ставим балку на место и наживляем болтами крепления сайлентблоков. Когда балка подвешена, очень удобно будет поменять резиновую опору стабилизатора. Старую выковыриваем отвёрткой и заменяем новой:

Не забываем переставить со старой балки балансир, который стоит перекрывая как раз эту самую резиновую опору.

Затем надеваем на новые пружины верхние упоры:

А нижние упоры сажаем на посадочные места в балке, предварительно смазав чудо MOTUL'ю:

Вставляем пружины (ОБЕ!) на свои места, и подгоняем домкрат:

Вставляем в нижние крепления стоек временные болты.

"На этом наши полномочия всё" (с)

Этап второй.

На этот раз мы готовы уже практически ко всему. Раскладываемся:

Вынимаем временные болты из нижних креплений стоек к балке и наживляем новые!

Высверливаем из цапф сломавшиеся и сгнившие останки болтов крепления датчиков ABS и выбиваем насильно эти самые датчики. Затем щётками по металлу (или любым другим удобным для Вас способом) убираем грязь и ржавчину с тела цапф. Их я тоже заказал новыми, но в последний момент по ним пришёл отказ, а ждать я больше не мог. Прошлись по резьбе метчиками "M6 шаг 1", рассверлили закисшие посадочные места под датчики ABS и установили новые:

Смазываем тонким слоем место прилегания цапфы к балке, дабы избежать последующей коррозии. После нанесения смазки, лишнее можно удалить, протерев ветошью (много смазки, как на фото, там быть не должно!):

Надеваем щиток тормозного диска и закручиваем винты. Затем протягиваем:

Набиваем смазкой (естественно MOTUL) ступичный подшипник, набиваем его на цапфу через ударную голову на 30, затем затягиваем гайку 12-ти гранной головкой на 30:

Проделываем то-же самое со второй стороны. Не забываем накидать на гайки смазки и закупорить ступицы пыльниками!

Далее начинаем планомерно возвращать на места все открученные компоненты: скобы суппортов, тормозные шланги, защёлки тормозных шланг, сами суппорта, возвращаем на место тросы стояночного тормоза, протягиваем тормозные трубки, вставляем везде, где необходимо, новые пружинные зажимы, защёлки, стопора и т.д. и т.п. В последнюю очередь ставим колёса. Когда все шланги и тросы уложенны, можно надеть пластиковые щитки:

Машина на колёсах. Теперь лезем протягивать сайлентблоки балки, нижние крепления стоек и сами колёса. Километров через 300, протяжку надо будет повторить и желательно под нагрузкой — посадите, на момент протяжки, пару друзей на задние сидения например.

Прокачиваем тормоза классическим способом: один в яме крутит штуцера, второй в салоне жмякает педали и периодически проверяет уровень тормозухи под капотом.

Подключаемся компом и сбрасываем все ошибки. У меня были по блоку ABS, по блоку коммфорта и по электросидению. Почти все ошибки от того, что за время простоя аккум высадился в 0.

Окташа наконец-то покидает своё стойло:

По высоте пружин брал обычные (не ППД и не RS) ибо езда обычно происходит в стиле серии игр Colin McRae Rally — по всякого рода говнам, разной степени запущенности. Роняться на пузо нельзя — повырывает всё, что можно, но и ездить на валкой ППД как-то не греет. Подъём нынче такой:

Дальше должен быть перед. Что-то мне уже страшно.