Ремонт генератора Gentra/Cobalt — снятие генератора, выбор и подготовка подшипников.

Внимание!
Автомобильный генератор – узел, работающий с большими тепловыми, механическими и электрическими нагрузками.
Официально генератор GM 95076719, устанавливаемый на двигатели B15D2 (L2C) на автомобилях UzDaewoo/Chevrolet/Ravon Gentra/Cobalt/R4 имеет, по сути, неремонтопригодное, «одноразовое» исполнение. Заменить в нем передний подшипник без повреждения передней крышки невозможно, отдельные детали не имеют своих заводских номеров (кроме узла щеток-регулятора, который всё же имеет номер GM и замене, видимо, официально подлежит) и не поставляются в запчасти.
Поэтому все работы по самостоятельному ремонту генератора осуществляются на свой страх и риск, и могут производиться только людьми, имеющими достаточную квалификацию и опыт.
Из-за того, что на Джентре узел генератора подвержен закидыванию водой и грязью из-под правого переднего колеса, а так же из-за низкого качества самих подшипников и недостаточного количества смазки в них, подшипники иногда начинают выходить из строя уже на первых десятках тысяч километров пробега. Генератор начинает издавать специфические звуки – вой, рокот, которые легко локализовать с помощью автомобильного стетоскопа (200р на алиэкспрессе). В стетоскопе при прислонении звуковода к крышкам генератора с неисправными подшипниками, прослушивается неравномерный рокот, с исправными – равномерное шипение (например,

Выбор подшипников

Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

Справочные данные
202 Внутренний диаметр 15 мм Наружный диаметр 35 мм Ширина 11 мм Грузоподъемность статическая 3,68 KN Грузоподъемность динамическая 7,9 KN Макс. частота вращения 21420 об./мин. Вес 45 г.
303 Внутренний диаметр 17 мм Наружный диаметр 47 мм Ширина 14 мм Грузоподъемность статическая 6,42 KN Грузоподъемность динамическая 14,0 KN Макс. частота вращения 16830 об./мин. Вес 120 г.

У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.

Выбор правильной смазки

Тут, как всегда, вопрос религиозного предпочтения. Однако есть ряд требований к смазке, которые крайне желательно выполнить, это:
— NGLI 2 или лучше 3 – по консистенции.
— смазка должна быть влагостойкой, лучше – на полимочевинном (polyurea) загустителе, такие смазки более влагостойкие и долговечные, чем литиевые;
— смазка должна быть высокотемпературной, рабочая температура генератора лежит в диапазоне 60 — 90 градусов, но это средняя температура, а подшипники локально могут перегреваться и сильнее.
— смазка должна быть низкотемпературной – по региону. Там, где запуски двигателя при минус 30 зимой – не редкость, крайне желательно, чтобы в подшипниках при этом был не гуталин, а что-то работоспособное.
— желательно, чтобы в фирменном описании смазки были упомянуты антикоррозионные присадки (для Джентры с ее обильно орошаемым грязью генератором это особенно критично) и то, что смазка предназначена в том числе для высокоскоростных подшипников. Это указывает на более тонкие параметры смазки, которые нам знать незачем, но они тоже влияют на ресурс и эффективность ее работы в конкретных условиях.
Я наткнулся на ойлклабе на рекомендацию в натяжные ролики и генератор применять Chevron 254504642 SRI EP2, она подошла по всем перечисленным пунктам и оказалась в продаже занедорого (400г туба 250р) в магазине с пунктом выдачи неподалеку от моей работы. На ней я и остановился.
Castrol LMX, которая использовалась мной давно как универсальная пластичная смазка широкого применения, по всем пунктам проиграла и ей было отказано.

Надлежащее количество смазки

Ну а теперь о количестве смазки в подшипнике — строго по науке, то есть приблизительно.
Поскольку подшипники скоростные, они должны быть наполнены смазкой не на весь объем, а на 1/3 для подшипников с Dn-фактором (он определяется скоростью и размерами) «меньше 400000» и на 1/4 с Dn-фактором «больше 400000».
Диаметр шкива генератора – 53,7мм, диаметр шкива коленвала — ~130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке pkmoscow.ru/calc/
При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.

Снятие генератора в миссионерской позе, без снятия защиты картера.

1. Приводится как экспериментально проверенный на Gentra, пролезет ли генератор сверху на Cobalt – не знаю. Если не пролезет – то всё то же самое, только генератор опускать на землю, защиту картера при наличии снять.
2. Отключить клеммы АКБ.
3. Снять корпус воздушного фильтра и патрубок дроссельной заслонки.
4. Снять кабельную розетку с вилки дроссельного узла.
5. Снять крепление отводной трубки ГУР и завести трубку за вилку дроссельного узла.
6. Снять кабельную розетку с датчика давления на трубке кондиционера.
7. Ослабить звездчатой головкой на 19 натяжной ролик ремня генератора и одновременно снять ремень. Проще снять ремень с натяжного или обводного ролика, чем со шкива, у ролика нет ребер.
8. На ощупь снять с задней стенки генератора вилку провода возбуждения, он находится на краю задней крышки ближе к моторному щиту. Защелка на внешней части вилки, отжимается наружу. Провод возбуждения мешает ослабить гайку плюсового вывода, поэтому снимается первым.
9. Снять с гайки плюсового вывода резиновый колпачок и ослабить гайку ключом на 13, потому что на снятом генераторе ослаблять заводскую затяжку этой гайки очень неудобно.
10. Отвернуть два болта крепления генератора к двигателю, снять генератор и положить его на рулевую рейку шкивом вниз.
11. Отвернуть гайку плюсового провода и снять клемму с вывода.
12. Снять дроссельный узел, заодно его можно промыть спреем-очистителем. Впускное отверстие до установки на место дроссельного узла заткнуть тряпкой.
13. Развернуть генератор кронштейном в сторону впускного коллектора, и аккуратно вынимать вверх, вплотную к датчику давления кондиционера, отодвинув мешающие жгуты проводки.
14. Устанавливать генератор в обратном порядке.
15. При подключении плюсовой клеммы обратить внимание, чтобы этот провод шел достаточно далеко от ребра жесткости двигателя рядом с задней крышкой генератора.
16. При установке ремня, удобнее сначала расположить его на шкивах, а потом, ослабив натяжной ролик, закинуть ремень на ролик.

/Продолжение следует/