Роботизированная коробка с двумя сцеплениями, хотел поделиться впечатлением и услышать опыт эксплуатации других.
Киборг под названием PowerShift и как с ним управляются люди. :)
Конечно многие думаю возразят и скажут, а зачем я тогда покупал машину с автоматом если еще надо париться с переключением и в общем будут правы. Можно воткнуть драйв при старте и перейти в паркинг перед выключением. Но есть статистика неприятностей которыми славится PowerShift. Мне хотелось найти формулу щадящей работы PowerShift и надежда продлить его эксплуатацию до ремонта.
Так вот, читал, пробовал и понял что основная проблема это выработка сцеплений и демпфера. По сути наша коробка это механика и конечно сцепление имеет износ.
1- Это конечно желательно не насиловать быстрым ускорением и ездить более размеренно. В общем я этого придерживаюсь за исключением редких моментов когда хочется придавить педаль газа, но в основном да стараюсь ездить без резких разгонов.
2- Торможение, когда возможна пробуксовка сцепления и остановка, когда сцепление выжато. Я до этого ездил на механике и по сути мне не сложно переводить машину в нейтральное положение. Подъезжая к светофору с красным или понимая что скоро нужно будет остановиться, лично я делаю так, торможу с двигателем постепенно и не доводя до полной остановки перевожу в N, как начинает моргать и переключается в зеленый, перевожу в D и не спешно трогаюсь. Возможно это лишнее, конечно коробка успевает отреагировать на не экстренное торможение. Но я чувствую что при остановке в D машина стоит на выжатом сцеплении и переход на положение N ощущается. В общем я так стал делать, думая что тем самым я помогаю сцеплению.
3- Долгая езда как утверждают что едешь по трассе с крейсерской скоростью а это может продолжаться много часов и 6 скорость включена но не четная часть коробки все это время стоит с выжатым сцеплением. От этого по моему не как не избавишься, если конечно это имеет место быть или как я думаю что после достижения 6 скорости не четные переходят в нейтраль.
4- Медленная езда в пробке. Видимо это плохо для PowerShift и в это можно поверить. Советуют не трогаться часто а выжидать дистанцию по больше. Не всегда это можно осуществить. Бывает в пробке едут авто медленно с постоянной скоростью и например передвигаться на этой скорости даже не трогая педаль газа не получается, приходится подкатываться. Стараюсь конечно минимизировать кол-во трогания в пробке но не всегда так получается, бывают пробки где все едут рывками и давать влезать в твой ряд хамам ну очень не хочется.
В пробке вяло едущей я стараюсь переключить в s и поставить 1 скорость, тогда по меньше дерганья получается и нет скачков на 2 скорость, можно ехать максимально медленно.
Правя или нет, я не уверен но пока собрав данные в интернете я эксплуатирую подкапотного киборга примерно так как описал. Интересно было бы услышать советы и опыт других. Ну должны же быть условия эксплуатации которые сделают этого терминатора пусть не вечным но более долговечным?
Комментарии 112
Добрый день!
Хочу на правах автора, прокомментировать обсуждение вот этой фразы:
"При длительном простое в пробке в жаркую погоду, летом — да и вообще старайтесь ставить разгружать сцепление и переводить селектор в N, а при длительном стоянии в P ----> При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ разгружается сцепление, но муфты К1, К2 включения вторичных валов остаются подключёнными т.е сцепление разгружено, а масло продолжает греться при жаркой погоде возможен перегрев ТСМ. Поэтому если стоим до 1 мин то держите ногу на тормозе, если достало то селектор ВРУЧНУЮ в N, если больше минуты ставим селектор в P только в этом режиме отключены муфты и сцепление."
---- > При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ — этой фразой я обратил внимание, что существует в работе коробки как ручное так и автоматическое переключение в положение нейтраль, ручное — перевод селектора в положение N, автоматическое — по нажатию педали тормоз до остановки по каманде ТСМ коробка сама переводится в положение N, до момента пока педаль тормоза будет нажата.
----> Далее я обратил внимание на два момента, что единственным режимом при котором муфты включения вторичных валов К1 и К2 находятся в отключенном состоянии — это паркинг Р, поэтому если жаркая погода или зимой при пробуксовке давайте остыть ТСМ переводя селектор в P, далее был затронут вопрос по буксировке — из выше изложенного становится понятно, что если превысить на N скорость буксировки то это приведет к выходу из строя ТСМ по причине перегрева, затем вилок включения и т.д. по цепочке. Поэтому рекомендую использовать только эвакуатор!
----> Далее было обсуждение о стиле вождения при такой коробке, смоделирую, что происходит если резко ударить педаль газа с места, по команде ТСМ соленоиды включения подают усиленный поток масла в канал включается вилка соответствующей передачи с одновременным ударом колец сцепления с одновременным проворачиванием в тефлоновых засечках, взвесь тефлона идет в масло и начинает в нем циркулирует до попадания в наружный фильтр тонкой очистки масла, при многократных повторениях данного процесса описанного выше очистка ухудшается и взвесь тефлона уже медленно забивает масленые каналы ТСМ, а также посадочные места клапанов включения, образуется зазор, а также заедание самих клапанов. Поэтому постарайтесь избегать пробуксовок и резких стартов с места, набирайте скорость плавно, а если нужно резко ускорится делайте это не с места, а уже после первой или второй передаче. Если этой не приемлемо по той или иной причине рекомендую проверять состояние масла в коробке и если оно явно грязное выполняйте замену масла или отдельно фильтра. При такой спортивной езде фильтра хватит на 10-15 тыс.
---> Отдельно хочу отметить про сцепление которое устроенно таким образом, что по мере износа кольца подтягиваются к друг другу ближе в команде ТСМ пока износ не достигнет критической величины. Адаптацию сцепления которое стараются принудительно выполнить все кому не зря дает временных эффект улучшения и через время все возвращается на круги своя. Адаптация сцепления выполняется только при его ремонте или замене.
Примерно так. "Тефлоновые" кольца сцепления это примерное название — состав нанесенные на кольца думаю сложнее по химическому составу но для понимания при износе пыль похожа как от работы тормозных колодок. посмотрите на диск колеса, вот примерно такое вертится в масле коробки.
Я на сегодня сделал такие выводы.
Попробовал ездить не включая N, машина стала ездить плавнее, до этого появлялись скачки при переклбючении 1-2 но не всегда, сей час стала переключать более плавно.
Как я понял, лучше ездить на D а при долгом стоянии ставить в P. N положение бессмыслено включать так как коробка делает это самостоятельно.
Стартовать стараюсь вообще на холостых, машина трогается потом даю газу.
На S с D можно переключать в любом положении и на любой скорости?
Как я заметил, в горку мягче едет на S, по ровной конечно более экономично ехать на D.
Пробуксовка на старте, это ни для любого автомобиля плохо. А вот про буксование в снегу например, что в этом плохое? Вроди как наоборот сцепления с дорогой нулевое и на сцепление в КПП нет нагрузки?
Конечно буксовать (не путать с пробуксовкой) не хорошо, но куда от этого денешься зимой. У нас хоть не часто, недели три в году снег лежит но все равно сцепление с дорогой не очень.
1. Не могу прокомментировать касательно режима "S" — Sport, данного режима у меня — нет но подозреваю, что это всего лишь альтернативная программа переключения передач через ТСМ, в спорте они более затянутые, в сравнении с драйвом при котором переключения выполнены так, чтобы уменьшить расход т.е. максимально быстро уйти на высшую передачу. Включать спорт режим можно при любой скорости, если есть ограничения электроника не даст их нарушить чтобы Вы не делали.
2. При пробуксовке происходит повышенный износ сцепления, почему? Переключение передач в коробке осуществляется по сигналу в ТСМ от датчиков оборотов первичного и вторичного вала, если мы давим газ обороты растут и ТСМ задирается на передачу все выше и выше причем удары колец при таким моментах вращения максимальные, дальше работает цепочка которую описал выше при резком старте с места… Если нужно выбраться то старайтесь сразу уйти на ручной режим и принудительно держать нужную передачу, это уменьшит урон от перегрева ТСМ, но мой совет если выбраться не удастся не насилуйте коробку — выйдет дороже, чем взять лопату и немного заняться физ. упражнениями
Понял. Спасибо!
А как работает режим P, на сколько надежно он удержит машину?
Я после покупки авто один раз тупанул и включил P на подкате совсем не много но, коробка немного защелкала до остановки такое ощущение что там храповик проскакивал. Вроди как никаких последствий нет уже 2 месяца прошло. Конечно нак нельзя делать, но на сколько она уверенно удержит машину на склоне например?
Вопрос не такой простой как кажется и верный!
1. В паркинг ставится машина только после ПОЛНОЙ остановки машины.
2. После остановки машины она ставится на ручник (ручной или электрический), особенно это важно при уклонах, лучше сразу себя приучить паркинг только после ручника
3. Селектор переводится в положение P
Если переключить в паркинг а машины еще по инерции катится то механические части еще находятся под нагрузкой (механической) и в момент включения паркинга происходит инерционный удар только уже в коробке по зубьям шестерней на валу и сила этого удара равен скорости с которой катится машина + ее масса
Да, но ручник не выдержит хорошего уклона, на МКПП на скороти по сути в дополнение к ручнику машина может стоять на любой горке ну или почти любой, а вот на ручнике и P такие же условия или нет?
Уклон:
Остановились держим педаль тормоз — зажимаем ручник — отпускаем педаль тормоза — ставим на паркинг.
Понял.
А выжатый ручник АКПП понимает или только педаль тормоза? У меня такое ощущение что если на ручнике отпустить тормоз то машина как бы наваливается, возможно буксует сцепление.
Только если селектор в положении D, педаль тормоза отпущена
Тоесть на ручнике сцепление буксует в D.
И отпущенном тормозе
Спасибо!
glimmer
Добрый день!
Хочу на правах автора, прокомментировать обсуждение вот этой фразы:
"При длительном простое в пробке в жаркую погоду, летом — да и вообще старайтесь ставить разгружать сцепление и переводить селектор в N, а при длительном стоянии в P ----> При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ разгружается сцепление, но муфты К1, К2 включения вторичных валов остаются подключёнными т.е сцепление разгружено, а масло продолжает греться при жаркой погоде возможен перегрев ТСМ. Поэтому если стоим до 1 мин то держите ногу на тормозе, если достало то селектор ВРУЧНУЮ в N, если больше минуты ставим селектор в P только в этом режиме отключены муфты и сцепление."
---- > При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ — этой фразой я обратил внимание, что существует в работе коробки как ручное так и автоматическое переключение в положение нейтраль, ручное — перевод селектора в положение N, автоматическое — по нажатию педали тормоз до остановки по каманде ТСМ коробка сама переводится в положение N, до момента пока педаль тормоза будет нажата.
----> Далее я обратил внимание на два момента, что единственным режимом при котором муфты включения вторичных валов К1 и К2 находятся в отключенном состоянии — это паркинг Р, поэтому если жаркая погода или зимой при пробуксовке давайте остыть ТСМ переводя селектор в P, далее был затронут вопрос по буксировке — из выше изложенного становится понятно, что если превысить на N скорость буксировки то это приведет к выходу из строя ТСМ по причине перегрева, затем вилок включения и т.д. по цепочке. Поэтому рекомендую использовать только эвакуатор!
----> Далее было обсуждение о стиле вождения при такой коробке, смоделирую, что происходит если резко ударить педаль газа с места, по команде ТСМ соленоиды включения подают усиленный поток масла в канал включается вилка соответствующей передачи с одновременным ударом колец сцепления с одновременным проворачиванием в тефлоновых засечках, взвесь тефлона идет в масло и начинает в нем циркулирует до попадания в наружный фильтр тонкой очистки масла, при многократных повторениях данного процесса описанного выше очистка ухудшается и взвесь тефлона уже медленно забивает масленые каналы ТСМ, а также посадочные места клапанов включения, образуется зазор, а также заедание самих клапанов. Поэтому постарайтесь избегать пробуксовок и резких стартов с места, набирайте скорость плавно, а если нужно резко ускорится делайте это не с места, а уже после первой или второй передаче. Если этой не приемлемо по той или иной причине рекомендую проверять состояние масла в коробке и если оно явно грязное выполняйте замену масла или отдельно фильтра. При такой спортивной езде фильтра хватит на 10-15 тыс.
---> Отдельно хочу отметить про сцепление которое устроенно таким образом, что по мере износа кольца подтягиваются к друг другу ближе в команде ТСМ пока износ не достигнет критической величины. Адаптацию сцепления которое стараются принудительно выполнить все кому не зря дает временных эффект улучшения и через время все возвращается на круги своя. Адаптация сцепления выполняется только при его ремонте или замене.
Примерно так. "Тефлоновые" кольца сцепления это примерное название — состав нанесенные на кольца думаю сложнее по химическому составу но для понимания при износе пыль похожа как от работы тормозных колодок. посмотрите на диск колеса, вот примерно такое вертится в масле коробки.
Интересно, что на классическом автомате положение N переключается с D и назад без нажатия на кнопку, в Повэршифте чтобы перевести D-N надо нажать на кнопку. Видимо такой режим не приветствуется? Прямое разрешение имеешь переводить D-S-D-S и переключать скорости на S.
glimmer
Добрый день!
Хочу на правах автора, прокомментировать обсуждение вот этой фразы:
"При длительном простое в пробке в жаркую погоду, летом — да и вообще старайтесь ставить разгружать сцепление и переводить селектор в N, а при длительном стоянии в P ----> При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ разгружается сцепление, но муфты К1, К2 включения вторичных валов остаются подключёнными т.е сцепление разгружено, а масло продолжает греться при жаркой погоде возможен перегрев ТСМ. Поэтому если стоим до 1 мин то держите ногу на тормозе, если достало то селектор ВРУЧНУЮ в N, если больше минуты ставим селектор в P только в этом режиме отключены муфты и сцепление."
---- > При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ — этой фразой я обратил внимание, что существует в работе коробки как ручное так и автоматическое переключение в положение нейтраль, ручное — перевод селектора в положение N, автоматическое — по нажатию педали тормоз до остановки по каманде ТСМ коробка сама переводится в положение N, до момента пока педаль тормоза будет нажата.
----> Далее я обратил внимание на два момента, что единственным режимом при котором муфты включения вторичных валов К1 и К2 находятся в отключенном состоянии — это паркинг Р, поэтому если жаркая погода или зимой при пробуксовке давайте остыть ТСМ переводя селектор в P, далее был затронут вопрос по буксировке — из выше изложенного становится понятно, что если превысить на N скорость буксировки то это приведет к выходу из строя ТСМ по причине перегрева, затем вилок включения и т.д. по цепочке. Поэтому рекомендую использовать только эвакуатор!
----> Далее было обсуждение о стиле вождения при такой коробке, смоделирую, что происходит если резко ударить педаль газа с места, по команде ТСМ соленоиды включения подают усиленный поток масла в канал включается вилка соответствующей передачи с одновременным ударом колец сцепления с одновременным проворачиванием в тефлоновых засечках, взвесь тефлона идет в масло и начинает в нем циркулирует до попадания в наружный фильтр тонкой очистки масла, при многократных повторениях данного процесса описанного выше очистка ухудшается и взвесь тефлона уже медленно забивает масленые каналы ТСМ, а также посадочные места клапанов включения, образуется зазор, а также заедание самих клапанов. Поэтому постарайтесь избегать пробуксовок и резких стартов с места, набирайте скорость плавно, а если нужно резко ускорится делайте это не с места, а уже после первой или второй передаче. Если этой не приемлемо по той или иной причине рекомендую проверять состояние масла в коробке и если оно явно грязное выполняйте замену масла или отдельно фильтра. При такой спортивной езде фильтра хватит на 10-15 тыс.
---> Отдельно хочу отметить про сцепление которое устроенно таким образом, что по мере износа кольца подтягиваются к друг другу ближе в команде ТСМ пока износ не достигнет критической величины. Адаптацию сцепления которое стараются принудительно выполнить все кому не зря дает временных эффект улучшения и через время все возвращается на круги своя. Адаптация сцепления выполняется только при его ремонте или замене.
Примерно так. "Тефлоновые" кольца сцепления это примерное название — состав нанесенные на кольца думаю сложнее по химическому составу но для понимания при износе пыль похожа как от работы тормозных колодок. посмотрите на диск колеса, вот примерно такое вертится в масле коробки.
Подскажи пожалуйста, у меня такой вопрос. Я практически каждое утро попадаю в пробку с низ с горки. Машины стоят не мертво а с не большими интервалами спускаются. Спускаться с горки могу и 20 и 30 минут. Я в момент спуска в пробке переключаю в N и свободно качусь и торможу не включая D минут 20. Правильно это или надо спускаться в D? Вроди как двигаюсь в низ, скорость мне не нужна, ставлю в N и качусь не насилуя коробку не заставляю её стартавать и тормозить.
При нажатии на педаль тормоз селектор внутри коробки автоматически переводится в положение N, даже если визуально у Вас селектор стоит в положении D. Это сделано для экономии топлива, вписывание в экологические нормы, а так же главное для удобства, в Вашем случае переводить селектор в положение N вручную лишняя манипуляция руками. Единственно когда я перевожу вручную селектор в положение N это когда мне лень держать ногу на тормозе и ровная площадка, а такое бывает очень редко.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ: Единственный режим при котором разомкнуты все подвижные и не подвижные части коробки это ПАРКИНГ "P", только в этом режиме в нашей коробке PS ее элементы муфты, валы и т.д. находятся в откл. состоянии.
Получается что и спускаться в пробке на скорости лучше в положении D? Но тогда каждый раз будет включаться и выключаться скорость, ведь можно же подкатываться в N и не мучить коробку включениями — отключениями?
Как вариант если хотите пожалеть ТСМ от частых включениях перейдите на ручной режим и спускайтесь но особой выгоды это не даст, включите D и спускайтесь ничего страшного
То есть это (D) все таки лучше чем спускаться на N?
Да, спуск на передаче с торможением двигателем это нормально если длительный спуск переход на ручной режим с фиксированной передачей
А если пробка и постоянные остановки?
Если трафик со слабым движением то драйв и тормоз, если трафик стоит то на паркинг и жди, меньше дергать машину чтобы продвинутся на пару метров
Понял, спасибо!
У чувака приехал сей чудесный корабас, официалы приговорили сцепление и выставили счёт в 220 тысяч рублей. Пробег под 130 тыс
www.drive2.ru/l/485649889015890276/
Официалы за любую фигню возьмут много.
на фокусе 3 стояла, мне понравилась
Там другая
Fedor35
на фокусе 3 стояла, мне понравилась
Не, штука отличная но ломкая.
У меня проблема была в гребенном заднем сальнике, но модуль ещё был на гарантии и его приговорили ещё до снятия коробки. Диск нашёл мало бу, так что продавал с почти новой коробкой. Сейчас на автомате реально ощущаю его проигрышную позицию к роботу
А в чем преимущества?
Момент переключения, соответственно все от сюда вытекающее: скорость переключения, плавность, отсутствие потери скорости. Нет рывка…
Ну по скорости переключения соглашусь, но плавность на моем Ниссане с обычным автоматом шикарная, очень плавно и мягко, хотя более задумчив.
Я сравниваю с мондюком 2,3, а задумчивость это и есть первая проблема. Пытаешься ( по крайне мере я про себя) победить нажатием газа от сюда все проблемы. А по поводу стоимости ремонта Ниссан с его вариатором не ремонтируються
Да нормально вариатор ремонтируется, правда на Пежо минивене. А на ниссане тииде простой классический автомат ну немного задумчив но переключает так что не замечаешь.
А на кашкае?
Не знаю у меня такого не было.
А пежо полностью на платформе паджеро стоит вариатор, ремонтировать не приходилось но все ремонтируется.
Оставь коробку в покое, езди и не грузись. Сломается починиш
Да меня это не напрягает. Было бы на пользу, в чем я не уверен. Сегодня ездил и почти не переключал в N, только на долгом светофоре.
Всегда езжу на S, на светофоре нейтраль ну и в пробках в ручном режиме(очень редко) сколько отходит, столько и отходит)
Красавчик! 😂😂😂
Не я один заморочился.
MG-Race
Всегда езжу на S, на светофоре нейтраль ну и в пробках в ручном режиме(очень редко) сколько отходит, столько и отходит)
Ты еще дальше пошел. Надо попробовать с S поездить.
Двигатель обкатал и S не выключаю😂
А интересно, расход топлива сильно больше на S?
Ну у меня в районе 12,5
А на D?
ДОбрый вечер!
Вы инструкцию от ам читали? Что было в разделе про АКПП…
Холивар про Нейтраль идет с момента появления АКПП, и честно я еще ни разу не встречал 100% случая когда коробас, который переводили в нейтраль жил дольше чем тот, который постоянно в драйве.
Единственное в чем все сошлись к общему мнению что режим S (Спорт) может слегка сократить жизнь коробаса, но это опять же все зависит от всем нам известной прокладки)))
Получайте удовольствие от авто, и не заморачивайтесь этим.
Если хотите на светофоре стоять на Нейтрали то надо было взять механику. А так… Ну если конечно это "черная" пробка в которой реально никто, никуда не едет, тогда да, смело в паркинг!
Но у наших роботов в силу особенности двойного сцепления и его алгоритма работы, заметил (не только я) такую особенность: Глухая пробка — ну прям метр едем три стоим), переводим коробку в ручной режим (Сначала S потом толчок к торпеде) и вот тогда ехать становится реально легче, рывков меньше (Это переключения 1-2) коробка лишний раз не переключается. Как только поехали ну тут все ясно — по желанию)))
Удачи!
Человек только с механики пересел — ему руки девать некуда, вот он и наровит все время по старинке мешалкой поработать.
Кубик рубика ему подарить что-ли…
:) Рука сама тянется к рычагу, скучно без ручки.
its-meagain
Человек только с механики пересел — ему руки девать некуда, вот он и наровит все время по старинке мешалкой поработать.
А пускай и так.
king2k
ДОбрый вечер!
Вы инструкцию от ам читали? Что было в разделе про АКПП…
Холивар про Нейтраль идет с момента появления АКПП, и честно я еще ни разу не встречал 100% случая когда коробас, который переводили в нейтраль жил дольше чем тот, который постоянно в драйве.
Единственное в чем все сошлись к общему мнению что режим S (Спорт) может слегка сократить жизнь коробаса, но это опять же все зависит от всем нам известной прокладки)))
Получайте удовольствие от авто, и не заморачивайтесь этим.
Если хотите на светофоре стоять на Нейтрали то надо было взять механику. А так… Ну если конечно это "черная" пробка в которой реально никто, никуда не едет, тогда да, смело в паркинг!
Но у наших роботов в силу особенности двойного сцепления и его алгоритма работы, заметил (не только я) такую особенность: Глухая пробка — ну прям метр едем три стоим), переводим коробку в ручной режим (Сначала S потом толчок к торпеде) и вот тогда ехать становится реально легче, рывков меньше (Это переключения 1-2) коробка лишний раз не переключается. Как только поехали ну тут все ясно — по желанию)))
Удачи!
Автомат и наш робот это две большие разницы. У нас все таки роботизированная механика.
Слышал, что у BMW зимой коробка в положении D трогается со 2-й передачи, у PS такого нет? Можно в ручном режиме на PS трогаться со 2-й передачи?
Нет, такого режима нет.
Автоматически нет, в ручном режиме можно.
SPVFF
Слышал, что у BMW зимой коробка в положении D трогается со 2-й передачи, у PS такого нет? Можно в ручном режиме на PS трогаться со 2-й передачи?
Можно при трогание переключить на 2 передачу в режиме s
Это понятное дело. Сразу вторую, я так понимаю никак не включить, сам что-то не пробовал.
Видимо нет. А разве нужно?
Точно не знаю, но в BMW люди умные и там такое есть.
Я бы не утверждал что такие уж умные.
SPVFF
Слышал, что у BMW зимой коробка в положении D трогается со 2-й передачи, у PS такого нет? Можно в ручном режиме на PS трогаться со 2-й передачи?
Но к стати, я еще в снег не ездил, но попадал недавно в грязь. Колеса намотали грязь но антипробуксовочная система по трещала со стороны буксующего колеса и я выехал.
В снег, я ездил! После ФФ2 тяжело, там где я на фокусе легко выезжал, тут полный ноль. Возможно сказывается вес машины или резина, сейчас Нокиан хаккапелита 7, на ФФ2 была Мишлен.
Посмотрим. У нас пока тепло + 18-+20 но зима не за горами.
Я про прошлую зиму говорю. Везёт вам, у нас +2.
Юг как ни как :)
Мне кажется, механикой попроще будет
Да нет, автор просто любит заморачиваться фигней слишком.
Возможно, не спорю. Возможно я делаю только хуже, но как то стоять на светофоре с выжатым сцеплением, я переживаю за коробку :)
eNotOF
Мне кажется, механикой попроще будет
В ремонте да, в удобстве вождения нет.
Да я вот как раз про удобство (отталкиваясь от вашей инструкции)
Это я заморочился, хочу найти вариант правильной эксплуатации. А так, можно её совсем не трогать. Я купил авто с Трэйдин прям перед продажей оф. дилер сделал замену коробки, мне даже гарантию дали на коробку. Павершифт в работе однозначно лучше механики и более адекватный чем обычный автомат.
Ну так езди и наслаждайся
Я хочу разобраться в работе, понять "что для Русского хорошо а что для Немца смерть" :)
eNotOF
Ну так езди и наслаждайся
Я и так наслаюдаюсь, машинка огонь. Но действительно скучно после механики, не привыкну не как.
Вооот к чему приводит лень мешалку дергать. на 135к поменял сам сцепление и снова забыл туда дорогу лет на 5-7
А когда то народ на повозках ездил, там вообще сцепления не было, коня напоил и поехал :)
Даааа были времена!
Я люблю прогресс. И вообще как едет Экобуст с Повершифт мне очень нравится, очень хотел продлить их срок жизни.
У меня на БМВ М3 спортивной с карбоновым кузовом был автомат на два сцепления, машина ехала так что не одному гонщику на ручке не снилось. Робот с двумя сцеплениями быстрее любого обученного гонщика переключает.
Ну ты же не думаешь что гонщики нздят на стоковых коробках. Там у них все хитро и быстро. Это разумеется что автоматы и роботы быстрей переключаются и мягко едут, но за это надо платить, ухаживать и следить. Я же, видимо за старое и за простоту, поэтому т взял себе ручку. Раз в 100к поменяд масло и забыл до момента когда ннадо само сцепление менять с маховиком, а когда еще и их поменял, вообще за кароюку и сцепу забыл лен на 5-6. Вот и вся любовь. Жешево и сердито
Так я не против ухаживать.
Меня подкупила больше не коробка а комплектация, механика пустая и не интересная по функционалу и салону.
Мне по функционалу не хватает только нормальной магнитолы. А так у меня титаниум на мешалке с тряпочным салоном. Но на северах лучше тряпка чем кожа она теплее. Меня всегда поражают богатые машины у нас со шкурой на сиденье ☺. А на машину с жопообдувом я еще не заработал
Не видел чтоб титаниум Блэк был на палке. Сколько рассматривал на палке, климата нет, задние двери на веслах, сиденья не кожа без электроприводов, магнитолы не Блаупункт и т.д. меня не устроило.
У меня не блэк а просто титаниум. С климатом и всей электрикой. Только магнитола sd6000
Ну так это не блэк.
Вот хорошая статья по этому поводу, может видел но все же
www.drive2.ru/l/7577141/
Нет не видел, спасибо, позже почитаю.
dsn999
Вот хорошая статья по этому поводу, может видел но все же
www.drive2.ru/l/7577141/
Да, статья интересная и подробная. Вынес вот:
При длительном простое в пробке в жаркую погоду летом да и вообще старайтесь ставить разгружать сцепление и переводить селектор в N, а при длительном стоянии в P ----> При переводе селектора в N в ручную или автоматически по команде ТСМ разгружается сцепление, но муфты К1, К2 включения вторичных валов остаются подключёнными т.е сцепление разгружено, а масло продолжает греться при жаркой погоде возможен перегрев ТСМ. Поэтому если стоим до 1 мин то держите ногу на тормозе, если достало то селектор ВРУЧНУЮ в N, если больше минуты ставим селектор в P только в этом режиме отключены муфты и сцепление.
dsn999
Вот хорошая статья по этому поводу, может видел но все же
www.drive2.ru/l/7577141/
Получается что режим N это полумера а надежно ставить в P. Но у нас в Ростове таких пробок нет, чтоб на столько долго ждать надо было. У нас как правило пробка все таки движется а не стоит.
Я особо не парюсь по этому поводу. У нас пробок вообще нет. Единственно, что делаю, это ручник, но сначала Р потом ручник.
По моему на ручнике если отжать тормоз то машина пытается тронуться, по моему в этот момент если например стоять только на ручнике то сцепление палится.
Дак ручник же не в режиме D, когда на паркинг ставишь, просто не очень понимаю последовательность сначала ручник потом в Р. Все равно тормоз выжат, а ручник держит теми же колодками.
Нажатие на педаль тормоза посылает информацию коробке а нажатие ручника нет, машина на ручнике пытается тронуться.
С чего она будет пытаться тронуться если в режиме Р.
Приехал, выжал тормоз, поставил Р, вытянул ручник, отпустил тормоз.
В P конечно. А переключи на D и если сначала снять ногу с тормоза а потом ручник снять то чувствуется что тормоз отпустил, машина напряглась.
Это то конечно) речь то не об этом!
Хорошо.
dsn999
Я особо не парюсь по этому поводу. У нас пробок вообще нет. Единственно, что делаю, это ручник, но сначала Р потом ручник.
Получается из статьи, что положение N все таки положительно при остановке, но это полумера по сравнению с режимом P.
"старайтесь ставить разгружать сцепление и переводить селектор в N"
"если больше минуты ставим селектор в P только в этом режиме отключены муфты и сцепление"
dsn999
Я особо не парюсь по этому поводу. У нас пробок вообще нет. Единственно, что делаю, это ручник, но сначала Р потом ручник.
Сначала надо в N, затем ручник, а лишь потом P
И зачем такие танцы с бубном))?
я где то читал (и вроде видео есть на ютубе), что если в режиме D держишь на педали тормоз то диски сцепы сами расцепляются, то есть они в свободном вращении и ничего не трет (тоже что и в режиме N), и я даже замечал, когда отпускаешь тормоз то идет еле заметный щелчек, я так понял сцепа "сцепляет/отцепляет", смысла дергать мешалкой не вижу… имхо думаю это еще хуже, т.к. мехатроник лишний раз дергает шестерни…
Да, держит сцепление выжатым, кто ездил на механике а у нас по сути механика, при выжатом сцепление конечно не прижато но и не отводитсядалеко а еще есть устройство выжимное которое также изнашивается.
Потом я перевожу в нейтраль до остановки исключая даже небольшую пробуксовку сцепления когда колеса остановятся.
Возможно я не прав, но почему тогда не рекомендуют долго стоять в режиме D а переводить в N?
долго это вроде больше 3-5 мин., а светофоры макс. 1,5 мин., и к стати на ходу не рекомендуют или даже нельзя переключать режимы…
Но если вредно 3 минуты, значит и 1 минута вредно, но видимо не так сильно.
Почему нельзя на ходу?
четно не знаю ), но вот я думаю тоже самое что на механике переключить передачу без выжатой сцепы… робот же не может догадаться что Вы сейчас включите N на ходу… что б он выжал сцепу, а при нажатом тормозе робот знает и расцепляет… имхо
Положение N это не жесткое включение положения нейтраль, это команда для коробки перейти в положение N. Соответственно всю процедуру постановки в N коробка проходит.
Со всем согласен кроме пунктов 2 и 4
2) Все рекомендуют ни в коем случае не включать нейтраль при "Докате" так сказать.
4) Я S вообще не трогаю, пускай даже в пробке.
Как многие говорят коробка надёжная, но в сё зависит от стиля езды. У кого накрывается диск на 100 у кого на 200, кому как повезёт. Но замена сцепления обойдётся в кругленькую сумму, который не каждый готов отдать. В общем я забыл что такое S и катаю аккуратно и не спеша, да и куда гнать то?)
Про не включать я читал, но этот момент не как не объясняется логически и технически. Если говорить о масленом голодении в положение N и ссылаются люди на то что нельзя долго тянуть машину на нейтрали, то это технически не верно. голодание масла начинается если заглушен двигатель но если двигатель заведен то нейтраль это то же что нейтраль на механике. Потому я не согласен что нельзя включать N, это технически не имеет подтверждения.
По поводу S я не вижу в этом режиме ничего плохого, тем более что в этом режиме повышенные обороты а наша коробка и мотор любят обороты по выше как раз. Хотя я лично режимом S пользуюсь очень редко и больше пользуюсь именно ручным режимом, это не спортивный режим не надо путать, в ручном режиме можно ограничить скорость в нужные моменты.
По моему N предназначена чисто для постановки а\м на сервис. Я даже не представляю в каких случаях ещё её использовать, кроме докатки. Но после докатки опять надо включать D, что по моему пагубно сказывается на сцеплении.
По поводу S, мне сейчас просто не нужно включать данный режим, т.к. лошадок достаточно и без данного режима.
Сейчас стараюсь меньше дергать коробку, т.к. появилось дергание при переключении с 3 на 4 и обратно.
Нейтраль она и в африке нейтраль, положение когда все скорости выключены.
вчера только читал статью технаря, который писал что в положении N в коробке включены вторая и задняя передачи. и разомкнуто сцепление. потому буксировка в нейтрали убивает сцепление павершифта. www.drive2.ru/b/485463246917075242/
Так это про буксировку, это совсем другое нежели когда двигатель работает.
согласен. однако похоже ка таковой нейтрали у коробаса нет. в том понимании как у обычной механики
Выше написал. Там статья дествительно дельная. И если понятно что надо чаще менять масло, не трогаться резко и не тормозить резко, переводить в N а лучше в P.
Единственное это не буксовать, зимой конечно разное бывает.