Продолжаю переносить темы из блога.
Так как последовательность описываемых событий потеряла актуальность, то выкладываю отредактированную версию серии "разбираюсь с тормозами".
Как известно на всех тазиках, где применяется задний тормозной цилиндр (далее ЗТЦ) 21050-3502040, тормоза хорошо работают только когда ручник затянут "до упора".
Но как только ручник начинает срабатывать больше второго щелчка эффективность задних тормозов резко падает и про полноценные тормоза можно забыть.
И я не утрирую: на самом деле ситуация еще подлее — передние тормоза работают как и раньше, а вот зад тормозит чисто формально. Если вам повезет то вы проездите с одними передними тормозами до следующей подтяжки ручника, а если не повезет то вам или не хватит дистанции для торможения или что еще хуже, вы резко затормозите в повороте или при маневре… Тогда, в высокой долей вероятности вы попадете в занос, т.к. при торможении только передними колесами не заторможенный зад будет стремится "убежать вперед". При торможении по прямой это не страшно, но в повороте совсем другое!
Но не будем о страшном и для начала постараемся просто понять почему так происходит?
Напомню что в наших ЗТЦ — вот этих самых "21050-3502040" кроме всем понятных поршней и манжет есть еще одно устройство, а именно: "механизм подвода колодок к барабану".
По своей сути очень полезное, можно даже сказать жизненно необходимое устройство, благодаря которому по мере износа колодок поршни в цилиндрах выдвигаются наружу сохраняя требуемый зазор…
Но! всегда есть какое нибудь "НО" и в нашем случае это "НО" называется автоваз и кормящиеся вокруг него прочие производители.
Чтобы было понятно, я опишу алгоритм работы тормозной системы "в идеале", чтобы было видно в каком именно месте и почему происходит сбой.
1. нажимается педаль тормоза и поршни обеих контуров ГТЦ начинают гнать жидкость по трубкам
2. давление жидкости разводит поршни ЗТЦ выбирая зазор между колодками и барабаном (аналогично происходит и в передних суппортах)
3. как только колодки касаются поверхности дисков и барабанов давление в система возрастает скачкообразно и машина начинает тормозить.
4. кузов машины по инерции смещается вперед и вниз, сжимая передние пружины и поднимая корму.
5. в этот же момент тяга соединяющая балку и регулятор тормозов далее "колдун" нажимает на шток колдуна, перекрывая каналы и уменьшая давление в ЗТЦ, благодаря чему не происходит блокировки колес из-за разгрузки кормы.
6. далее машина равномерно тормозит всеми колесами.
Принимая во внимание, что все вышеописанное происходит в течении считанных секунд, не трудно догадаться что для успешности этого алгоритма, все без исключения детали системы должны строго соответствовать заложенным в них параметрам.
Ведь даже изменение одного единственного зазора приводит к лавинообразному росту ошибок.
Для примера вспомним знакомую всем операцию по замене колодок. Все знают что после установки новых колодок при первом нажатии на педаль тормоза, педаль неизбежно "провалится" и виной тому увеличенный зазор между колодками и диском\барабаном.
Так что же обеспечивает требуемый зазор?
В передних цилиндрах этим занимается уплотнительная резинка, обеспечивая (если не ошибаюсь зазор в 0.5мм) а вот в задних для этого служит куда более сложный механизм.
Вопрос на засыпку: кто может сказать какой зазор должен быть между колодками и барабаном в задних тормозах? Никто не знает? Как так то?!
Казалось бы ответ прост как мычание: открой мурзилку и посмотри, но к сожалению не все так просто.
Проблема в том что во многих современных источниках этот зазор или не указывается вовсе или указывается разный зазор. Чаще всего значится для ЗТЦ зазор 1.25-1.65мм.
Проведенные мной измерения на десятке ЗТЦ от разных производителей показали что реальные зазоры колеблются от 2.0мм до 2.25мм т.е. они уже больше современных "теоретических" на 50-75%!
Следовательно мы прямо с новья имеем увеличенный зазор в механизме подвода колодок, что согласитесь неправильно.
Но чтобы понять насколько это "неправильно" давайте попробуем представить как будут работать тормоза с повышенным зазором.
1. нажимается педаль тормоза и поршни обеих контуров ГТЦ начинают гнать жидкость по трубкам
2. давление жидкости разводит поршни ЗТЦ выбирая зазор между колодками и барабаном (аналогично происходит и в передних суппортах)
3. как только колодки касаются поверхности дисков и барабанов давление в система возрастает скачкообразно и начинают срабатывать тормоза… ERROR!
Подкорректируем пункт 3 поскольку у нас зазор больше чем должен быть.
3бис. как только колодки ПЕРЕДНИХ супортов касаются поверхности дисков давление в система возрастает скачкообразно и начинают срабатывать ПЕРЕДНИЕ тормоза…
А задние тормоза еще двигаются выбираю больший чем положено зазор…
4. кузов машины по инерции смещается вперед и вниз, сжимая передние пружины и поднимая корму.
5. в этот же момент тяга нажимает на колдун, который уменьшает давление в ЗТЦ…
…в которых колодки еще не подошли к барабанам.
И таким образом мы имеем только передние тормоза.
Теперь от теории вернемся к практике и вспомним при каких условиях у нас начинают "хорошо" работать тормоза? Ась? Правильно: при полностью затянутом ручнике!
А что делает затянутый ручник? Да он же подводит колодки к барабану уменьшая зазор!
Но позвольте?! Ведь подводить колодки к барабану должен механизм в ЗТЦ! Ну так он и подводит на 2-2.25мм! Вот только задние тормоза при этом не больно то работают!
Казалось бы решение найдено: подтягивай регулярно ручник! Но как "регулярно"? При интенсивной езде это примерно раз в неделю, далее зазор уплывает до потери адекватности.
Что собственно совершенно понятно: "ручник" вспомогательная система не предназначенная для высоких нагрузок. все детали выполнены из низкокачественной стали без закалки.
Про сами тросики даже говорить не хочется.
Может показаться что виноват колдун, раньше времени отключающий задние тормоза? Но нет, он работает так как должен и доказательство это работа тормозов с затянутым ручником, т.е. с минимальным зазором между колодками и барабаном!
Кстати есть еще одно, нет даже 2 свидетельства что проблема кроется именно в механизме подвода колодок.
1. Всеми уважаемые задние дисковые тормоза. Которым несведущие люди приписывают некие магические свойства, а на самом деле они просто имеют такой же зазор как и в передних тормозах 0.5мм. Причем вместе с ними колдун работает совершенно адекватно.
2. АБС. Да если на машине стоит АБС вместо колдуна то никаких проблем с задними тормозами нет. Потому что АБС работает по факту, а не по жестко заложенному алгоритму как колдун.
Но не будем о грустном!
В конце концов, теперь у нас есть теория убедительно показывающая что и почему происходит и нам осталось только совместить ее с действительностью!
Но все же прежде чем бросаться за "напильником" нужно определится какой именно зазор должен быть… И сделать это учитывая разброс параметров в литературе не так то просто.
Короче я начал копать… Гугл оказался туп, как все американское, но к счастью я вспомнил про хранящуюся в моих закромах древнюю мурзилку по классике от 1978г…
…И издание выпущенное при "прежнем режиме" не подвело!
Там в разделе по задним тормозам черным по белому написана величина зазора, а именно 0.8мм между колодкой и барабаном!
Признаюсь в тот момент я почувствовал себя Шлиманом раскопавшем Трою!
О-па! Это что же получается? В античном 1978г при тоталитарном строе и полном игнорировании тенденций мирового автомобилестроения смешные 0.8мм! А в 21 веке при демократии и почти святой вертикали власти соединенных духовными скрепами космические 2.25мм?! Да вы издеваетесь?!
Нет, понятно что какой нибудь диванный эксперт с манией (не читал но осуждаю) тут же укажет на то что указанный зазор относится к презренному семейству заднеприводных.
На что мы радостно потыкаем его носом… куда?! Да вот в этот самый номер нашего с вами вполне себе заднеприводного ЗТЦ — 21050-3502040.
Да-да, камрады мы с вами все еще немного ездим на классике…
Продолжение следует.
Комментарии 35
Наткнулся на статью. Не согласен насчёт того, что выбирается зазор на передних тормозах и начинает тормозить перед а на задних ещё остаётся зазор. Дело в том, что контура на переднеприводных ваз делают диагональные и пока например в переднем левом и заднем правом не выравняется давление (выберется зазор с переднего и заднего колеса) машина тормозить не будет. Из за зазора на задних увеличивается ход педали. А вот тут уже многое зависит от колдуна. Перекроет раньше зад не тормозит, позже юз задних раньше передних.
М-да…
Вот клепают эти говнотормоза уже 35лет, (35 КАРЛ!) а народ как путался в конструкции так и путается!
А как всех завораживает термин "диагональные", это что то!
При этом как то забывается, что задние цилиндры как раз подключены через колдун, который эту самую "диагональ" разрывает! И вроде на любой схеме это видно невооруженным глазом, а разглядеть не могут!
"например в переднем левом и заднем правом не выравняется давление" — даже интересно откуда этот бред если в любой мурзилке написано, что колдун снижает давление в задних тормозах! Как бы логично что при этом давление выровняться не может в принципе!
"Не согласен насчёт того, что выбирается зазор на передних тормозах и начинает тормозить перед а на задних ещё остаётся зазор." — ваще шадевр! И главное вывод: "Не согласен"! Это типа 2х2=5.329
Интересно — все сталкиваются с отсутствием задних тормозов при не затянутом ручнике а стоит затянуть и тормоза появляются! А сделать простой и логический вывод, что ручник уменьшает зазор никто не может… печалька.
Вся статья, как с языка, 👍, сам бодаюсь с этими тормозами всю жизнь
спс. так то все решено. ;))
Цилиндры тоже сделал, времени нет заменить
Dart-s
спс. так то все решено. ;))
Планки такие делал, тоже все не могу доделать
ну рано или поздно!
nissanhikpns24
Планки такие делал, тоже все не могу доделать
Планка прикольная, как я понимаю, регулируемая
А как регулировать, когда барабан одет?
Хотел делать отверстие, либо в барабане, либо в щите. И заглушку. Пока нужда в планках отпала
Такая же херь с тормозами гтц Новый, вакуум, все цилиндры по кругу вместе с колдуном
Ну и как в итоге с тормозилками то? (шайбу на клапане регулятора не уменьшал?)
так руки и не дошли — теперь уже на гранте буду делать в новом размере.
просто на просторах д2 читал у кого не помню про эту грёбаную шайбу, вроде "панацея" со слов автора )
Не панацея, а просто колдун рассчитан на зазор до 1мм. Поэтому или постоянно подтягивать ручник или допиливать по моей методе. Хотя можно еще ЗДТ поставить или машину взять с АБС.
ну так здт это тупо исполнительный механизм (скажем так с избыточным усилием, которое там и не нужно по факту)
где то читал, что ставят механизм подводки задних колодок от корейских авто вроде (тоже как вариант без глобальных переделок)
Избыточное усилие ЗДТ это эффект плацебо — у ЗДТ тупо зазор 0.5мм между колодками и диском, поэтому идеально работает с колдуном. По альтернативе читал только как чел собирался что то такое сделать но результатов не воспоследовало.
Не читал, но осуждаю (с) xD Бро, если серьезно, я пол года отъездил со снятыми тормозами сзади полностью, т.е. там была голая ступица и все. Какой-то существенной разницы при наличии настроенных барабанных до этого, не ощутил. (Зато перед схватывать стал лучше)) Имхо — если они нужны, то только ЗДТ. Если не нужны — то и нафиг запариватьсяс этими барабанами. Сейчас комплект торнадо стоит вменяемых 10к, при этом все болт-он ставится во дворе на коленке. Стоят ли муки с барабанами этого?
Ты Бро не с автолады часом? А то мне только там советовали что новые цилиндры за 800р это отстой, а рулез купить ЗДТ за 15кр! А уж чего то там ручками допиливать это вообще не гламурно!
Я конечно не знаю что курят предлагающие подобное, но полгода езды без задних тормозов говорит о многом.
Кстати, с такими талантами тебе не то что ЗДТ не нужны, а и вообще задний тормоз. Один вопрос: что ты тут забыл? ведь совершенно не актуальная для тебя тема!
Да машины у нас с тобой похожие, вот и вылазит в тематическом блоке)))
Зазор зазором, но в рассуждениях у тебя не хватает еще знаешь чего? Непосредственно работы самого ГТЦ. В частности сжатие\разжатие\дожим тормозной жидкости при неизменном положении педали тормоза. Все же 4х "дырочный" ГТЦ.
Так же стоит отметить про зазор. Если выставить подобный зазор в 0.8, учесть что барабаны легкосплавные со стальной гильзой, то они сильнее расширяются при нагреве. И при малом зазоре можешь поймать подклинивание колодок.
Учтем еще работу колдуна. В частности неправильную его регулировку. Он работает даже при отсутствии кренов кузова.
Добавлю так же главную проблему — штатного ГТЦ, точнее его объема, которого не хватает в полной мере для полноценного дожатия задних колодок.
Достаточно поставить более производительный ГТЦ и тормоза сразу появятся.
P.S. идеальные тормоза конечно дисковые. А самая эффективная доработка для 10 семейства — установка ГТЦ с ВУТом от приоры.
По ЗДТ спорить не буду, как и ставить за 20кр: после переделки в дисковых тормозах вообще никакого смысла.
По "нехватке" жидкости вообще ерунда — у меня даже до переделки тормоза схватывали в начале хода педали.
По ГТЦ и ВУТ от приоры — напомню что у нас вторая машина калина как раз с этим самым ГТЦ и ВУТ. Со стоковыми 10ми тормозами разница есть, но как только я в свой стоковый ВУТ поставил "доп" шайбу и он начал работать в "полную силу" разница в эффективности пропала.
Теперь все отличие что калиновут срабатывает более плавно, а допиленный 10й резковат, но и все.
С шайбой экспериментировал. Самая большая проблема — потеря информативности. Нет плавного порога между затормозить эффективно на грани блокировки и заблокировать колеса. Так то да, субъективно работает лучше, но вот выше описанный момент…
Возьми просто для эксперимента — первое нажатие на педаль тормоза до половины и почти сразу отпустив педаль нажми еще раз. Как изменится торможение машины если затормозить так и затормозить в одно нажатие. Естественно не на 20 км/ч, скажем так от 80 (если погода позволит).
Разница будет. В первом случае (2 раза на педаль) машина начинает тормозить всеми колесами почти сразу, тормозной путь гораздо меньше. Во втором (1 нажатие) тормозит в основном перед, даже уходит порой в блокировку, задок догоняет позже. Про длину тормозного пути рассказывать не стоит думаю, где больше а где меньше будет.
Эту проблему частично решает иной ГТЦ с паре с более эффективным вакуумом, хотя и тут есть пара камней.
ЗДТ, поверь, вещь хорошая, даже очень эффективная. Но и не дешевая, согласен и есть тоже куча моментов и всяких но. Но тормозит раз в 5 эффективнее чем с барабанами, особенно после проезда лужи. Сейчас у меня матреха тормозит на уровне лачетти. Я не испытываю сильного дискомфорта пересаживаясь с машины на машину.
P.S. все это не к тому, что ты не правильно мыслишь, ты просто упускаешь некоторые моменты, либо не принимаешь их. А без них нет общей картины.
Тормозная жидкость она всё равно сжимается под давлением. И чем больше в ней влаги — тем сильнее этот эффект.
Посчитай объем ГТЦ и всех РТЦ с колдуном. Запаса нужного нет по объему.
Так понятно что приоровут лучше!
По ЗДТ — кто хочет тот ставит, правда из плюсов в основном удобство обслуживания, красота и повышение ЧСВ. Эффективность задних тормозов что с барабанами (с переделкой конечно) что с дисками выше чем требуется. Забыл для чего у нас колдун служит? Для ограничения этой самой эффективности! И именно потому что она чрезмерная!
В принципе я тоже за ЗДТ, но ставить не хочется потому что сейчас все устраивает. Это как с ГУР\ЭУР тоже подумываю, но так… без энтузиазма. Тем паче ЭУР на калине откровенно убивает "неинформативностью". А по дворам я не кручусь днями напролет.
Про объем ГТЦ и всех РТЦ с колдуном — сорри но это бред! Ну при чем там объем?
Если ты не в курсе — тормозная система заполнена жидкостью и ГТЦ не нужно заполнять своим объемом весь остальной контур.
Кстати, видящийся тебе панацеей ГТЦ приоры по объему не больше 10го а скорее меньше.
Я хз откуда ты берешь эти теории, но с реальностью они не связаны от слова совсем.
Про влагу в тормозухе вообще не понял! Ты же надеюсь не будешь утверждать что влага накапливается только в стоковой системе а в правоверном ГТЦ приоры нет?! или станешь?
У ЗДТ есть явное преимущество — эффективность задних тормозов не зависит от натяжки троса ручника. Да и согласен, колодки менять проще. Колдун, знаю, 4 раза менял. Проще как на ино — ограничительные клапаны поставить и все. Хотя и там проблема есть.
Объем ГТЦ, как и самого корпуса у 2110 и 2170 отличаются. По объему проигрывает 2110.
Конечно система заполнена, немного не так понял, ну да ладно.
Установив ГТЦ с большим объемом внутренней камеры мы получаем то, что торможение начинается раньше при одинаковом положении педали, чем на той же машине со стоковым ГТЦ. Жидкость из ГТЦ перемещается в систему, до РТЦ. У всех элементов тормозной системы есть свой объем, в случае РТЦ он изменяемый при подводе колодок. Выбирается зазор, создается давление на колодки поршнем. Ставим более производительные суппорта, как часто бывает в тюнинге, меняем ВУТ, а ГТЦ остается родным и начинаются проблемы.
Как и пример в твоём случае — доработал ВУТ, вроде стало лучше. А поставь иной ГТЦ, большего объема и тормоза станут еще лучше. Посмотри конструкцию и принцип работы ГТЦ. Яснее станет.
Про воду в ГТЦ ты уже совсем загнул ))). Даже мерсы этим страдают )))
Может закончишь уже бредить? если не осилил (или не дошло?) тему, то я поясню: с зазором 0.9-1.0мм стоковые тормоза становятся независимыми от ручника. так что реклама здт на этом основании не интересна.
по объему, вытеснению и прочей теории пруфы в студию. на каком основании выводы по объему сделал — циферки есть? давай посмотрим, обсудим. голословные утверждения оставь за кадром.
про влагу в контуре твои слова — так что сам загнул сам и разгибай.
Про гтц можешь не трындеть — у нас напомню еще калина (на которой я регулярно езжу) с эти самым вут и гтц (и переделанными ЗТЦ конечно) и разница просто смешная.
Тебе по сути есть что сказать: или тока "покупайте ЗТЦ"?
Dart-s
По ЗДТ спорить не буду, как и ставить за 20кр: после переделки в дисковых тормозах вообще никакого смысла.
По "нехватке" жидкости вообще ерунда — у меня даже до переделки тормоза схватывали в начале хода педали.
По ГТЦ и ВУТ от приоры — напомню что у нас вторая машина калина как раз с этим самым ГТЦ и ВУТ. Со стоковыми 10ми тормозами разница есть, но как только я в свой стоковый ВУТ поставил "доп" шайбу и он начал работать в "полную силу" разница в эффективности пропала.
Теперь все отличие что калиновут срабатывает более плавно, а допиленный 10й резковат, но и все.
А что за доп шайба, подскажи друже
Это шайба ставится в вут 2110. Для приор, калин не актуально
🤝
Я всегда что-то подозревал при разборке барабанов… 😑
Одно меня смущает — при зазоре в 2мм на колодку, в центре полуокружности или у верхней кромки, при нажатии на педаль на сколько должны переместиться рабочие поршеньки = на те же 2мм, а по мере износа колодки еще больше. Но какая их длина вообще, их рабочей части?
зазор меряется в ЗТЦ а колодки у нас плавающего типа. До остаточной толщины накладки поршней хватает с запасом.
Но полностью выгнать жидкость из них на обратном ходе не должен же дать обратный клапан в гтц
путаешь чего то.
Барабаны и колодки замени и будет счастье тебе
На нужно открывать америку: все сделано 2 года назад и работает.