Предыдущая запись об аккумуляторе моего автомобиля вызвала бурное обсуждение в комментариях из чего я сделал вывод о том, что правильное обслуживание штатного аккумулятора автомобилей ВАЗ для многих владельцев остаётся загадкой. Причиной этого явления, по моему скромному мнению, является отсутствие в сопутствующей документации к автомобилям каких либо упоминаний про аккумулятор. В результате, в попытках обслужить аккумуляторы своих автомобилей, многие вынуждены пользоваться советами "бывалых", соседей по гаражам и различной (зачастую противоречивой) информацией из интернета.
В этой записи я буду опираться только на официальный документ фирмы Аком (производителя штатных аккумуляторов автомобилей ВАЗ) — инструкцию по эксплуатации.
Теория
В инструкции по эксплуатации содержится исчерпывающая информация по эксплуатации, диагностике и обслуживанию аккумуляторных батарей. Ниже кратко излагаю, на мой взгляд, самое интересное и важное из неё (для аккумулятора установленного в моем автомобиле):
— проверку уровня электролита проводить не реже 1 раза в год (логично — осенью, после жаркого лета, при подготовке к зиме), при этом минимальным уровнем считается 10 мм, а рекомендуемым 18 мм и более в зависимости от конструкции аккумулятора;
— при снижении уровня электролита ниже допустимого доливать следует только дистиллированную воду (доливка электролита осуществляется только в одном случае — если вы вылили часть электролита находящегося в аккумуляторе или произошла его утечка);
— напряжение выдаваемое генератором, в том числе под нагрузкой должно быть в диапазоне 13,8-14,5 вольт, иначе аккумуляторная батарея будет быстрее изнашиваться;
— полностью заряженная аккумуляторная батарея должна выдавать напряжение не ниже 12,8 вольт;
— снижение напряжения ниже 12,6 вольт без нагрузки это повод зарядить и произвести контрольные замеры уровня и плотности электролита;
— вывод о соответствии плотности электролита необходимо делать только с учётом поправки не только на температуру, но и на текущий заряд аккумулятора;
Инструкция по заряду аккумуляторов Аком
Заряд аккумулятора необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в посадочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоянии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для аккумулятора номинальной емкостью 55 Ач ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки аккумуляторных батарей, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0В, для малосурьмянистых и гибридных батарей — 15,2В. Критерием окончания заряда является достижение плотности 1270 кг/куб.м, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
От теории к практике
Итак, перед началом живительных процедур проводим контрольное измерение нашего пациента. Симптоматика: напряжение — 12,3 вольта, плотность — 1220 кг/куб.м, температура электролита — 2 градуса Цельсия.
Сделав поправку на температуру (минус 20 кг/куб.м к показаниям плотности), сверяемся с табличкой и делаем вывод — плотность в норме, т.е. соответствует заряду и емкости 50%. Наш аккумулятор на 50% жив или мертв — кому как больше нравится (привет Шрёдингеру с его котом).
Составим план заряда для контроля процесса. Условия щадящие: 3,2А с ограничением 16В. Емкость батареи перед началом заряда около 50%, а значит при такой силе тока аккумулятор должен зарядиться примерно за 10-12 часов (тут нужно учитывать что часть энергии идёт на нагрев электролита). На всех этапах заряда можно делать контрольные измерения электролита. Наиболее удобно это делать примерно через 6-7 часов после начала зарядки — плотность должна составить 1250 кг/куб.м, а после достижения 16 вольт — 1270 кг/куб.м. Тут если плотность будет соответствовать расчетам самое время долить не долитый на заводе изготовителе электролит до уровня 2 см.
Через час после достижения 16 вольт в банках начали появляться пузырьки, что свидетельствовало о насыщении электролита. Дав электролиту "покипеть" при токе 0,5А около полутора часов, я прекратил заряд. Ток стабилизации для аккумулятора емкостью 100Ач равен 1А, для моего аккумулятора — 0,6А. После полуторачасового "отдыха", провёл контрольные измерения: 12,8В при 1290 кг/куб.м плотности.
Открываем шампанское!
Комментарии 86
Правильно ли я понимаю, что штатный аккумулятор на Ладе Веста — Аком 62Ач, при напряжении 12,4 В заряжен на 50%. Значит начинать зарядку нужно током 3,0А?
А как долить воды по уровню?как замерить нужный уровень?
Аком изменил инструкции ?
теперь я там не вижу 16вольт 🤷🤔🙁
Доброго дня. Только что специально скачал инструкцию с официального сайта АКОМ. 16 в. присутствуют.
Ребят, я вам всем секрет открою, при 15 вольтах, акум начинает «закипать» и последняя часть это вообще лажа полная. Дать ему покипеть… При этом начинается деградация свинцовых пластин. Да и при достижении 12.7В означает то, что она заряжена полностью. Получается если заряжать 12В, а не 16В будет недозаряд. Но как тогда производитель выпускает акумы, которые не заряжаются бортовой сетью?
Вот тоже этот момент не понятен.Тобишь машина способна зарядить акб только до ~70-75 а остальное только стационарно, получается что как только поставишь его в авто, то он шустро опустится опять до 75% и только потом будет заряжаться ибо машина не может зарядить оставшийся 20-25% заряда из за напруги.
Сам купил такой акб и не могу понять этого момента и плотность у меня 1.22 и выше на автоматической зарядке не поднимается.
ПыСы-Короче они сами говорят что до 100% нельзя его заряжать ибо износ будет и фактически это бессмысленно ибо при установке в авто он шустро опустится до 80% и ет же его норма.
Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма. (с) с оф сайта.
Хз, сейчас купил тюмень премиум, причём взял 65 или 64 ампер часа, напруга восстановилась до 14.1-14.2 с 50% нагрузкой. После того как глушу 12.8, оставлял на 3 дня с включенным мафоном, а там и усь включенный. Стало 12.2, прокатился по трассе минут 20-30 снова 12.8. В зависимости от состояния гены и проводки у тебя будет нормальный заряд акума или нет. А кипеть ему никогда не надо давать, там необратимый процесс пойдёт, в машине он используется как стабилизатор, т.е. он больше положенного не возьмёт, там регулятор сработает, а вот дома ты его можешь положить. Большинство написанной инфы у производителя, такое ощущение что направленно на медленную смерть акума.
Amozin
Вот тоже этот момент не понятен.Тобишь машина способна зарядить акб только до ~70-75 а остальное только стационарно, получается что как только поставишь его в авто, то он шустро опустится опять до 75% и только потом будет заряжаться ибо машина не может зарядить оставшийся 20-25% заряда из за напруги.
Сам купил такой акб и не могу понять этого момента и плотность у меня 1.22 и выше на автоматической зарядке не поднимается.
ПыСы-Короче они сами говорят что до 100% нельзя его заряжать ибо износ будет и фактически это бессмысленно ибо при установке в авто он шустро опустится до 80% и ет же его норма.
Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма. (с) с оф сайта.
Херь кароче пишут на самом деле, да и то, что он в машине до 100% не заряжается на самом деле расмешнило, такое ощущение что реально разводят
Amozin
Вот тоже этот момент не понятен.Тобишь машина способна зарядить акб только до ~70-75 а остальное только стационарно, получается что как только поставишь его в авто, то он шустро опустится опять до 75% и только потом будет заряжаться ибо машина не может зарядить оставшийся 20-25% заряда из за напруги.
Сам купил такой акб и не могу понять этого момента и плотность у меня 1.22 и выше на автоматической зарядке не поднимается.
ПыСы-Короче они сами говорят что до 100% нельзя его заряжать ибо износ будет и фактически это бессмысленно ибо при установке в авто он шустро опустится до 80% и ет же его норма.
Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма. (с) с оф сайта.
Автоматические зарядки практически не способны поднимать плотность
Nekit113
Ребят, я вам всем секрет открою, при 15 вольтах, акум начинает «закипать» и последняя часть это вообще лажа полная. Дать ему покипеть… При этом начинается деградация свинцовых пластин. Да и при достижении 12.7В означает то, что она заряжена полностью. Получается если заряжать 12В, а не 16В будет недозаряд. Но как тогда производитель выпускает акумы, которые не заряжаются бортовой сетью?
Доброго дня. Должно быть не кипение а чуть более чем обычно активное выделение газов. То есть при обычной зарядке выход газов в виде пузырьков за минуту примерно 5 раз, а при выравнивающей зарядке 15 раз. (это как пример) Да и проводить зарядку при напряжении 16 вольт можно лишь на АКБ определённого типа (надо смотреть инструкцию)
Nekit113
Ребят, я вам всем секрет открою, при 15 вольтах, акум начинает «закипать» и последняя часть это вообще лажа полная. Дать ему покипеть… При этом начинается деградация свинцовых пластин. Да и при достижении 12.7В означает то, что она заряжена полностью. Получается если заряжать 12В, а не 16В будет недозаряд. Но как тогда производитель выпускает акумы, которые не заряжаются бортовой сетью?
Не 12, а 14,4 вольта. Производитель для того и сделал так, чтобы при длительных поездках АКБ не перезаряжался. Но появился минус, недозаряд при коротких
ПРИВЕТСТВУЮ СЕРГЕЙ, НА ДНЯХ ПОЕХАЛ КУПИТЬ АКБ, ТЮМЕНЯ ПРЕМИУМ НЕ БЫЛО И ПРОДАВЕЦ ПОСОВЕТОВАЛ РИДИКОН ПРОИЗВОДСТВА АКОМ, ХОТЕЛ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ ВООБЩЕ НЕ НАШЛОСЬ ТАКОГО, ВОТ ИДУМАЮ НЕ ОПРОСТОВОЛОСИЛСЯ ЛИ Я, КУПИЛ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МАГАЗИНЕ ДЛЯ АКБ
Приветствую Сергей.Тут один вопрос возник:Имеется ЗУ AVS вт 6025 зарядил тот самый аком, пока ЗУ не отключилась, через несколько часов проверил-напряжение 12.8, плотность 1\29.После 10 дней простоя вне машины напряжение упало до 12.6, посмотрел плотность 1/28 если с поправкой наверное где то 1/26, а вобще Сергей поправка делается исходя из температуры окружающей среды или самого электролита?Короче говоря после замеров я поставил на зарядку, показывает ЗАРЯЖЕНО!
Поправка делается из температуры электролита. Ваш аккумулятор полностью заряжен, все верно. Он не мог разрядится за 10 дней даже на 5%. Во время полного заряда плотность повышается более чем 1,27 — происходит перенасыщение электролита. За неделю баланс между свинцом и электролитом восстановился до близкого к нормальному (1,27). Это нормально. Поскольку изменилась плотность пропорционально изменились показания вольтметра (чуть ниже 12,8В). При этом емкость и заряд аккумулятора не снизились о чем вам и отрапортовало ваше ЗУ
спасибо Сергей, выходит ЗУ неплохое ! Единственно смущало бегающие цифры при зарядке, один наш товарищ писал, что мое ЗУ импульсное но в инструкции яне нашел ничего.
Доброго дня. Лучшее ЗУ "Кулон 912" Сейчас снят с производства аналог но без функции WI FI "Кулон 825"
Сергей Здравствуйте, вопрос такой :Вчера заряжал аком, до зарядки решил выставить уровень электролита открыл банки и удивился, пластины маленькие чем обычно, уровень электролита до пластин миллилитров 45-50 у обычного акб 10-15 мл, или это технология такая у CA\CA и какой уровень тогда выставлять ?
Если я правильно помню уровень должен быть 1,5-2см над пластинами. Но! Доливать нужно строго дистиллированную воду! Доливка электролита осуществляется в редких случаях, когда нарушена рабочая плотность или произошёл разлив. Измерять высоту электролита над пластинами можно деревянной спичкой: опускаете спичку и ставите ее на верхнюю грань пластины, затем вынимаете и смотрите длину влажного следа — это и будет искомый уровень. На некоторых аккумуляторах есть специальное окошко контроля уровня.
Сергей я акб с момента покупки не открывал это 1.5 года, я про то .что уровень был как и в других акб т . е .под крышку, а пластины то маханькие вот и выходит уровень 35-40 мм, вот это меня и смутило.На весте черный аком вроде тоже ca\ca но пластины нормальные.
На счет доливки, если плотность в банках не равномерная как выровнять ее?
Ты лучше, боярин, скажи где на кумуляторе этом(АКОМ) уровень МАХ и MIN/ А то сбоку там понятно только вроде про MIN а на сайте 18-48мм над уровнем пластин, до которых то же сложно трубкой добраться из-за картонок.
Что за картонки?!
между пластин торчат за их габарит вверх точно.
Пробки надо выкрутить, но не вытаскивать?
Вытащишь — потеряешь )
Заряжаю свой убитый Аком. Уже столкнулся с морозной проблемой АМТ.
Что за проблема?
Не включает передачи, пока не достигнет то ли температуры, то ли напряжения
По этому поводу ваз делал отзывную вроде. Это никак не связано с аккумулятором, просто баг в прошивке. Температура двигателя менее 50 градусов
MechCommander
Не включает передачи, пока не достигнет то ли температуры, то ли напряжения
Прошивка давно есть
MechCommander
Пробки надо выкрутить, но не вытаскивать?
да, а то кислота испаряется.
Достаточно зайти на сайт производителя батарей АКОМ и изучить не только универсальную инструкцию по эксплуатации на все типы батарей, но и другие справочные материалы производителя в разделе "Статьи и советы" ( www.akom.su/support/articles/ ), а так же раздел "Вопрос-ответ" ( www.akom.ru/support/questions/ ), как сразу становится очевидным, что "исчерпывающая информация" из инструкции вступает в некоторое противоречие с остальной информацией.
Например:
необходимое для использования с кальциевыми АКБ, напряжение зарядного устройства волшебным образом оказывается уже не 16 вольт, как в инструкции, а 16,2 и даже 16, 5 вольт;
заряжать необходимо уже не только до "плотности 1.27 г/см3" или до "зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов", а до тока "менее 0,5 А", а может и до "плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С";
уровень электролита оказывается уже должен быть не просто от 10 мм и выше, а строго в пределах "22±2мм" для батарей устанавливаемых на ВАЗе и "27±2,0мм" для некоторых других.
В общем универсальность и достоверность инструкции оказывается "подтвержденной" прочими материалами на сайте :)
Знакомился с этими разделами. И склонен больше доверять инструкции составленной технологами, чем ответам менеджеров, которые в каждом следующем ответе меняют свои показания.
Кто Вам сказал, что инструкцию составили технологи? Судя по топорному стилю изложения её те самые менеджеры и составляли. Менеджеры, кстати, по гарантии, т.е. лица непосредственно отвечающие за оценку эксплуатационных показателей.
В целом сложилось мнение, что в данное конторе производство находится где-то во Владивостоке, а менеджмент отдела сбыта в Калининграде и говорят на разных языках.
Да и универсальная инструкция на три различных типа выпускаемых АКБ, это конечно нонсенс.
Вы уж определитесь. А то в одном предложении у вас менеджеры безграмотные, а в следующем — молодцы.
Я ещё три года назад с этой инструкцией определился.
И где я писал, что они молодцы или безграмотные. Не технический, рваный стиль изложения не подразумевает безграмотности, а приставка к должности "по гарантии" того, что человек молодец. Бардак просто у них и доверия информации нет.
у меня при достижении 15.5 вольт уже подкипать начинает, при 16 в сразу кипит.
Возможно пузырьки начали появляться чуть раньше, просто я начал их искать после того как были достигнуты 16В. Подходил к аккумулятору раз в час. Хотя возможно дело в большем токе зарядки или большей температуре воздуха/электролита
На приборке не нужно смотреть. Нужно измерять на клеммах при разомкнутой цепи.
На моем экземпляре разница напряжений стабильно составляет 0,1В. Так что без разницы где смотреть.
На приборке не нужно смотреть. Нужно измерять на клеммах при разомкнутой цепи.
Точно и без потребителей
Само собой!
Полезная статья. Видно что пользовались материалами с сайта производителя, а там мужик грамотный их писал).
Не по теме: увидел ваши графики и слегка удивился)). У меня точно такое же написание букв)). Если бы мне показали такой текст и заставили признаться в авторстве, то я бы не сомневаясь его подтвердил). Вы не работали художником оформителем?)
По теме: я в заметке прямо сказал — все данные из официальной инструкции (дойду до ноутбука — вставлю ссылки).
Не по теме: нет, не работал. Наверное учителя наши в школах одного года выпуска были =) Художник-оформитель у меня сестра, если нужно обращайтесь. Что касается схем и графиков — быстрее "на коленке" нарисовать, чем в компьютерных таблицах ковыряться.
Да я сам оформительством когда-то страдал)). Слава богу теперь только инженерю по электрике и электронике. Это, на мой взгляд, разнообразнее и интереснее.
А то, что за два дня осталось половина емкости аккумулятора — это утечка. Мультиметр в зубы и искать).
Само собой!
Судя по посту для вас это не будет большой проблемой). Удачных поисков).
Спасибо за комплимент!
Выходит не зря доливал именно воду, а не электролит.
Зря. Батареи у нас типа VL — очень низкий уровень испарения воды и, чтобы испарить 300 мл., надо её кипятить дней 10. На новой батарее такого быть не может. У Вас был банальный недолив электролита на заводе либо его кто-то пролил.
Эксперимент показал что не зря. Если бы я был не прав — аккумулятор не набрал бы заряд, поскольку лишняя вода в электролите не дала бы создать нужную ЭДС в банках
Так и не набрал. Как только Ваша АКБ попала в автомобиль в не комнатную температуру, так она в течении пары дней и показала сколько набрала :)
Напряжение нужно проверять не через полтора часа, после зарядки. Часа три минимум, а лучше через сутки.
Так она и заряжалась при +2 в холодном гараже. А что до того что показала — разберёмся с амперметром в проводке авто
Какая разница где заряжалась, если при зарядке АКБ нагрелась, а потом остыла до гаражной температуры.
И в проводке зачем разбираться. Ток утечки ведь можно прямо на АКБ померить и по его значению прикинуть норма или проблемы. А сигналка дополнительная не стоит на машине? Просто за два дня до 12,3 это как то крутовато.
Все штатное. Тоже считаю что за 2 дня высадить аккумулятор это ещё уметь нужно. Амперметра не было подходящего под рукой. Мультиметр который был имел допустимый ток измерения 0,2А. Что явно не достаточно. Не рискнул.
А внутрь не заглядывали? Сульфата там не видно? Может батарею дилер высадил ниже плинтуса и мариновал так до продажи.
А как выглядит сульфат?
Вот так выглядит сульфат на баретке, Это сильная сульфатация.
adopt-zu.soroka.org.ua/images//111.jpg
Сероватый налёт был когда я в первый раз доливал воду, но после заряда, на этот счёт в банки не заглядывал. Продолжительное кипение электролита его как раз растворить должно полностью?
Не кипение, а длительный и неоднократный заряд до полной ёмкости. Для того КТЦ и делают, чтобы долго заряжать, а не долго кипятить, что может вызвать осыпание активного слоя.
Кстати КТЦ у АКОМа они расписаны вот здесь ( www.akom.su/support/articles/calcium_battery/ )
Т.е. после нескольких циклов заряда-разряда пластины должны быть чёрными без серого налёта ?
Это в идеале и на новой АКБ. Реально на батарее хотя бы после одного зимнего сезона скорее всего сульфат уже будет.
Пока слой ещё тонкий и растворимый его лучше растворить несколькими КТЦ иначе потом придется зарядку типа Вымпел-55 покупать, которая батарею умеет долго мучить.
Думаю Вашу батарею высаживал дилер. Почему бы не нагнуть его по гарантии?
Уже общался — только через суд, ничего делать не будут
Ну с ними судиться никто и не будет. Их АвтоВАЗ должен нагнуть. Письмо в ЦУП можно попробовать, если он ещё функционирует. Детали и адрес можно у меня глянуть www.drive2.ru/l/9610181/
Аккумулятор произведён в июне 2017 года, машина собрана в июле как его могли так ушатать?
Да легко. Например фары забыли выключить на ночь и всё — готова батарея. А потом, кстати, могли поставить на зарядку на недельку в попытке восстановить ёмкость.
Вот они мне и скажут что я фары не выключаю по ночам
Ну этак можно что угодно сказать на любой брак. Попытка — не пытка, я бы попробовал. За письмо же не съедят.
gnonon
Это в идеале и на новой АКБ. Реально на батарее хотя бы после одного зимнего сезона скорее всего сульфат уже будет.
Пока слой ещё тонкий и растворимый его лучше растворить несколькими КТЦ иначе потом придется зарядку типа Вымпел-55 покупать, которая батарею умеет долго мучить.
Думаю Вашу батарею высаживал дилер. Почему бы не нагнуть его по гарантии?
Имеет место быть светло серый тонкий налёт полупрозрачный. Заглянул сегодня.
Это мелочь. Начало сульфатации. Растворится через пару зарядов, если не сажать батарею сильно.
gnonon
Это в идеале и на новой АКБ. Реально на батарее хотя бы после одного зимнего сезона скорее всего сульфат уже будет.
Пока слой ещё тонкий и растворимый его лучше растворить несколькими КТЦ иначе потом придется зарядку типа Вымпел-55 покупать, которая батарею умеет долго мучить.
Думаю Вашу батарею высаживал дилер. Почему бы не нагнуть его по гарантии?
Можно поподробнее как вымпелом 55 воскресить наш заводской аком? Судя по счетчику зарядного устройства емкость АКБ упала в 2 раза. Плотность с 1.1 догнал почти до 1.2
gnonon
Какая разница где заряжалась, если при зарядке АКБ нагрелась, а потом остыла до гаражной температуры.
И в проводке зачем разбираться. Ток утечки ведь можно прямо на АКБ померить и по его значению прикинуть норма или проблемы. А сигналка дополнительная не стоит на машине? Просто за два дня до 12,3 это как то крутовато.
Когда закручивал банки после измерения финальной плотности температура электролита была 7 градусов.
Ну, 5 градусов разницы, это уже 0,01 к плотности.
Пусть так, но высосать порядка 24Ач за 48 часов? Ток должен быть 0,5А?!
Ну так я и говорю, что смахивает на то, что батарея не взяла заряд в полной мере.
Вообще когда клеммы накидывал искра хорошая проскакивала, поэтому и не рискнул мерять китайским мультиметром
Не, ничего не будет. Мультиметры с защитой все.
Все закрыто охрана включена
gnonon
Не, ничего не будет. Мультиметры с защитой все.
Все выключено, открыт капот. Концевик капота даёт 0,4А
Замерять надо минут через 15 после закрытия ЦЗ, чтобы дождаться когда ЦБКЭ завалится в сон. Но и так 70 мА нормально — высаживать не должно.
Тогда продолжаю теряться в догадках
Проверить нагрузочной вилкой АКБ надо.
Где ж ее взять! Буду высаживать фарами до 12,0 под нагрузкой и ставить на зарядку с контролем принятого заряда в ампер-часах, чтобы хоть какое-то представление о емкости получить.
gnonon
Замерять надо минут через 15 после закрытия ЦЗ, чтобы дождаться когда ЦБКЭ завалится в сон. Но и так 70 мА нормально — высаживать не должно.
Интересно, а может ли эра-глонасс например раз в час "просыпаться" поджирать аккумулятор и обратно "засыпать"?
Кто его знает.
Сидеть с амперметром сутки напролёт энтузиасты вряд ли найдутся.
gnonon
Замерять надо минут через 15 после закрытия ЦЗ, чтобы дождаться когда ЦБКЭ завалится в сон. Но и так 70 мА нормально — высаживать не должно.
У меня утечка 0.09А, ниже не падает. Новый Аком высадило до 12.25 за три недели. Уже присутствует еле cерый налёт. Заряжал два часа 0.5с потом 1с до откл. зарядки. З.у Imax B6 Ac V2. Как уберечь от сульфатации?