Первый этап установки сигнализации: Установка центрального замка.

Тем, кто надумает ставить сигнализацию на автомобиль, типа классика, 9-ка и другие на которых раньше не стоял ни центральный замок(ЦЗ) ни сигнализация, понятное дело нужно будет установить актуаторы центрального замка. Из всех имеющихся в продаже в Украине ЦЗ, самый доступный Fantom CL-480. На сегодняшний день он стоит 230 — 250 грн., это самый дешевый ЦЗ и включает в себя:
— актуатор 5-ти контактный на водительскую дверь — 1 шт.;
— актуатор 2-х контактный на пассажирские двери — 3 шт.;
— блок управления центральным замком — 1 шт.;
— комплект проводов для подключения — 1 шт.;
— комплект креплений актуаторов ЦЗ — 4 шт.
Данный ЦЗ имеет усилие 5,5 кг, что является самым распространенным. На рынке есть и другие производители, такие как Convoy, Tiger, Sigma, Maxus YR и т.д., все они имееют схожие характеристики и мало чем разнятся от фантома. Те ЦЗ, у которых усилие побольше, например 7,5-8 кг., по цене, есстественно, дороже. Есть так же комплектации с дистанционным пультом, с полноценной односторонней сигнализацией, с комплектом из замка и сигналки, но ни пульт ни односторонняя сигнализация мне не нужны были, так как я собирался ставить двухстороннюю. По-этому выбран был этот комплект центрального замка. Для копейки считаю в самый раз.
Что понадобилось для установки (я перечислю весь инструмент, который мне пригодился в процессе установки и центрального замка и сигнализации):
— плоская отвертка
— крестовая отвертка
— длинногубцы
— бокорезы
— съемник изоляции
— дрель
— набор сверл(пригодились, 5, 8, 10)
Было куплено:
— 2м гофры (внешний диаметр 14мм, внутренний 11мм)
— 6м гофры (внешний 10мм, внутренний 7мм)
— Концевики 3шт(по факту один в комплекте, еще один на багажник и еще один на лючок бензобака. Я взял 3, что б все были одного типа, а именно металические, потому что в комлекте с пластиковым стержнем)
— 2 реле силовых(реализация дистанционного открытия багажника, блокировка двигателя), одно 5-ти контактное, одно 4-х. По факту, можно оба реле брать 5-ти контактные, у нас цена на них одинаковая. Для багажника я использовал 4-х контакное реле.
— 2 колодки под реле
— Клеммы типа папа 20 шт. и клеммы типа мама 20 шт. Я удлиняд провода от блока сигнализации таким способом. Хотел все пропаять вместо клемм, но как на зло закончился припой.
— Копка багажника 3-х контактная типа 2110. Можно под нее еще взять колодку, но я не стал, просто усадил клемки термоусадкой.
— Кнопки для карт дверей (я взял 50шт, зная как они ломаються, пускай будут)
— Провода
— 1м красного(нужно было брать 2м, так как еле-еле его хватило, пришлось лишний от привода ЦЗ отрезать)
— 4м белого(тоже быстро разошлось на поворотники, я протягивал проводку в моторный отсек, так как это мне показалось проще, чем врезаться в проводку за приборной панелью, к тому же у меня там много чего напутано с проводами, по-этому решил не заморачиваться, да и не удобно там что-то делать, очень уж узко.) По факту я потом покупал еще 7м белого провода для протяжки его на концевик багажника и лючка бензобака. По схеме у Eaglemaster на концевик багажника идет сине-белый провод, но 2-х цветных не было в продаже, пришлось довольствоваться тем, что было.
— 4м черного
— 1,5м зеленого
— 1,5м синего
Черный, зеленый и синий взял, что б меньше путаться.
Все это обошлось где-то около 400 грн.
Теперь по установке ЦЗ. Оговорюсь сразу, я до этого не устанавливал ни ЦЗ, ни сигнализацию, по-этому, может что-то не так как делаю это профессионалы, так что извините, если что. Все проблемы, которые всплывут в будущем, если всплывут, будут публиковаться. Ничего скрывать не буду. И так, поехали. Первым делом, что я сделал, это снял обивки боковины ног, что б провести проводку в передние двери, далее снял пластиковый порог возле пассажирской двери, а возле водителькой этой накладки почему-то небыло (как и много чего в конкретно этом авто). Так же открутил ремни безопасности, потому — что не удобно было протягивать проводку в стойки к задним дверям и снял обивки центральной стойки. После этого начал устанавливать актуаторы в двери. С передними дверьми все относительно просто, в соответствующих местах просверлил отверстия под актуатор, который установил параллельно тяге (получается, что актуатор смотрит вверх). И да не забывайте полностью вытянуть актуатор, а затем фиксировать его с тягой. С задними же возникли небольшие трудности. Как оказалось, усилия актуатора фантом не хватает для того, что б потянуть тягу. Проблема в пружинках в замках. Об этом уже много писано на драйве, но я покажу что это за пружинки и где они, если вы не против, потому, что для меня сначала было не ясно. Откручиваем 3 болта замка двери, откручиваем гайку рычага тяги кнопки закрытия двери и снимаем пружинки. С 2-х дверей соответсвенно должно получится 4 пружинки.

И так, убрав пружинки, процесс закрытия дверей изнутри становиться намного легче. Перед установкой замков, я их прочистил заменителем WD-40, смазал графитовой смазкой, не знаю правильная ли это смазка, так как в гараже другой под рукой не оказалось. Установив обратно замки дверей я убедился в том, что актуаторы выполняют свою функцию и услилия хватает для закрытия. Но, с правым замком случилась странная вещь, дверь закрывается, но нажатием на кнопку в салоне, вроде как все срабатывает, но снаружи дверь открывается! Вобщем решить это удалось следующим образом. Ослабив гайку рычага кнопки закрытия двери я сняв замок, переустановил его поновому, зафиксировал его 3-мя болтами, но только теперь я зажал гайку на рычаге после закрытия двери. Только после этого дверь не получалось открытить снаружи. Что это было, мне до сих пор неясно, возможно как-то неправильно установил замок, так что дополнительный рычаг 57 не подходил полностью к рычагу наружного привода 49.
Дальше скучный процесс просверливания отверстий в скойках и дверях, прокладка проводки. Оказалось, что концевик правой передней двери вобще не соединен с другими концевиками, пришлось дополнительно проложить провод, благо я его взял достаточно. Повода укладывал в гофру ту, что поменьше, 5-ть проводов от водительского актуатора влезли с трудом, но влезли. Так же с двери в стойку выводил тоже гофрой, что не очень удачно, потому что она со временем, думаю, переломается, лучше в резиновые трубки(лично мое мнение, видел как на драйве делали и так и так, но планирую всетаки заменить, так как про трубки совсем забыл, и опять пришлось довольствоваться тем, что было под рукой). В дверях у меня забились отверстия для слива воды, а у нас как раз шли дожди, по-этому дабы не скапливались там лужи, я сделал по 3 отверстия сверлом кажется на 5 в каждой двери, некоторые просто просверлил старые-забитые. И гофру с проводами проложил по низу. Некоторые люди говорят, что нужно по центру вести, что б не купалась в воде, хотя что с ней будет, если все заизолировано, не знаю, поживу-увижу, если что, я уже говорил, напишу сюда) что да как.
Блок центрального замка вместился в нише приборной панели.

Из всего, можно подытожить то, что в принципе, ничего сложного нету, если у вас актуаторы тянут по 8 кг, здесь пишут люди, что можна не снимать пружинки с замков, я не проверял, если нет, то нужно снять, к тому же поприятнее будет нажимать вручную, конечно если это понадобиться теперь). Это один такой ньюанс, все остальное примитивно просто, подключается центральный замок в соответствии с цветом проводов.

В следующей части распишу монтаж главного блока управления, двухзонового датчика, антенны.