
всем привет.
решил вот рассказать некоторые моменты про ремонт и переборку редукторов для Нивы (они же для ваз 2101-07) а то часто приходиться многим объяснять, хотя в инете масса инструкций и видео на эту тему.
начнём с разборки редуктора, тут вроде всё просто но у многих некоторые вещи не получаются.
к примеру снять старые подшипники с диффиренциала, тут всё просто берётся маленькое забило остро заточенное и с его помощью снимаем подшипник, на фото 1. если не идёт такое бывает то колотить сильно не нужно, разрубаем сепаратор, газовой горелкой греем кольцо и так же сбиваем, пойдёт легко.
для снятия подшипника с ведущей шестерни "морковки" не сильно зажимаем её в тиски оперев резьбой на кусок мягкого метала, медь, латунь и стержнем тоже из мягкого металла сбиваем, если не идёт то так же срубаем сепаратор с шариками, греем и пойдёт как по маслу, даже может само упасть(перегреть что то можно не бояться, не получиться, кольцо раньше упадёт а зубья даже не нагреются до кипения воды)
старые кольца выбивает из корпуса оправкой нанося равномерно удары с дух сторон по очереди не допуская перекоса обоймы и повреждения посадочного места, тут всё просто.
при замене сальника НЕ НУЖНО ЗАБИВАТЬ ОТВЁРТКУ МЕЖДУ НИМ И КОРПУСОМ вижу сплошь и рядом такое при покупке редуктров, а потом удивляетесь почему сальник не держит…а масло течёт между сальником и корпусом и ставьте сальник на герметик предварительно обезжирив сам и место посадки.
при желании установить старый купленный б.у редуктор будьте готовы что он или сразу завоет, или загудит или через не большое время, но бывают и исключения. а в каждом третьем редукторе не смотря на все убеждения продавцов буду вот такие подшипники и обоймы. на фото. больше это касается "зкономистов" которые купили "отличный редуктор" за 1500 руб.
не при каких обстоятельствах не ставьте в редуктор вот такие распорные втулки со швом они из пластилиновой стали, быстро сядут и кирдык редуктору. ими завалены все магазины по 60-80 руб.
кстати именно такие ставят многие продавцы редукторов известных интернет магазинов из Тольяти, Самары.
они впрочем это и не скрывают. так же в продаже бывают бракованые втулки или хорошая подделка, которые сминаются во внутрь и очень легко, редуктор с ними проживёт совсем чуть фото 11
диффиренциал тоже подлежит обязательной разборке и ремонту с устранением люфтов и заменой износившихся запчастей, вот такие пальцы сателитов совсем не редкость, особенно это относиться к "дрифтующим" они моментом убивают диффиренциалы.
продолжение следует…










Комментарии 10
a.d-cd.net/8081375s-960.jpg — что это?!))))
это пример из чего состоят покупаемые на Авто и др. местах редуктора за 1000-1500 руб из серии когда спрашиваешь хороший а в ответ конечно, поставил и поехал…
там ещё и не такое увидишь…
Полезная статья, побольше бы таких, а то тут в последнее время одни жопы фотографируют да за лайками гоняются…
Полезная статья, побольше бы таких, а то тут в последнее время одни жопы фотографируют да за лайками гоняются…
Полезно) в закладочки
Все уже переходят на жесткие втулки
скажем так не все, во первых дороже, во вторых есть навеянное мнение некоторых специалистов про то что с жёсткой втулкой нет компенсации износа и постоянного преднатяга подшипники и многие в это свято верят.
про них тоже будет.
я с недеформируемой перешел на обычную — как на фотке, та которая без шва. но вынужденно — токарь в запое, а собирать срочно надо.
Ruzak-Nivovod
скажем так не все, во первых дороже, во вторых есть навеянное мнение некоторых специалистов про то что с жёсткой втулкой нет компенсации износа и постоянного преднатяга подшипники и многие в это свято верят.
про них тоже будет.
Ну покрайне мере люди ездят с ними и далеко не на стандартной машине
я сам тоже на них езжу уже очень давно, один редуктор прошёл с недеформируемой втулкой 80000 км и преднатяг подшипников был в норме. но корень зла в редукторе в другом месте и об этом тоже напишу.