Завершилась череда работ по обслуживанию Daewoo Nexia и я, наконец, решил сделать серию записей в бортжурнале моей машинки. Работы начались с замены ремня ГРМ, а дальше пошло-поехало.
Предыстория
Начну с самого начала этой истории. После первого посещения СТО автомеханик спросил меня о том, когда я менял ремень ГРМ. Я ответил, что такой информации нет. На что мастер объяснил, что это важный момент в обслуживании Нексии и при обрыве ремня ремонт двигателя обойдется значительно дороже, чем своевременная замена. Поэтому я решил изучить эту тему и принял решение о замене ремня.
Работу по замене ремня ГРМ я решил провести сам. В ходе работы я постарался зафиксировать все важные моменты и теперь решил подготовить подробное руководство. Думаю, это будет хороший конспект для самостоятельного проведения ТО. Сделаю для себя, возможно кому-то пригодится, но учтите, я не мастер-автослесарь, поэтому могу где-то ошибиться, пишу статью на основе своего опыта и понимания.
Теория
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя (синхронизация движения поршней с клапанами).
При запуске двигателя коленчатый вал начинает крутиться. Распределительные валы (в 16-клапанной нексии два распредвала: один — для клапанов впуска, второй — для клапанов выпуска) сами по себе не будут крутиться при запуске двигателя, соответственно клапаны не будут закрываться и открываться. Для передачи крутящего момента от коленчатого вала распредвалам и используется ремень ГРМ.
При этом все три вала должны находится в определенном положении друг относительно друга, то есть они должны быть синхронизированы. Если какой-то вал будет смещен от оптимального положения, то фазы уже будут не оптимальны и это приведет к ухудшению работы двигателя. По этой причине все метки при установке ремня должны быть четко выставлены по инструкции. Стоит сместить метки всего на один зуб и фазы уже будут не оптимальны. По словам участников данного сообщества и форумов это может привести к увеличению расходу топлива и снижению мощности двигателя.
При обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.
Для более полного понимания предлагаю изучить видео: “Принцип работы газораспределительного механизма”
Замена ремня ГРМ — краткий план действий
Замена ремня ГРМ — это большой комплекс работы. Коротко расскажу о этапах работ для тех, кто будет делать в первый раз.
▪️ Приобрести качественные материалы для замены: ремень, ролики, помпу, сальники;
▪️ Подробно изучить теорию работы ремня ГРМ и несколько руководств по его замене;
▪️ Подготовить все инструменты, жидкости, очистители, тряпки;
▪️ Слить старый антифриз, промыть систему от ржавчины;
▪️ Провести разборку и извлечь старый ремень;
▪️ Очистить все снятые детали и сторону двигателя от масла и грязи;
▪️ Заменить сальники распредвалов и коленвала;
▪️ Установить новый ремень, сделать два оборота коленвала по часовой оси, проверить совпадение меток;
▪️ Собрать все в обратной последовательности, залить новый антифриз.
Разберем каждый пункт по порядку.
Детали и жидкости
При выборе деталей ориентировался на рекомендации из других борт журналов и форумов. Сформировал следующий комплект на Exist (общая стоимость в начале 2018 года — 6 185 рублей):
При замене ремня ГРМ желательно также заменить 2 ролика, помпу и сальники на респредвале и коленвалах. Для чего это делается? По регламенту ремень на Daewoo Nexia меняется каждые 40 000 км. И чтобы раньше следующей замены ремня не вышли из строя какие-то элементы этой системы, то лучше сделать замену их в то же время. Также желательно сразу поменять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, чтоб масло не полилось на ремень раньше, чем через 40 000 км (для уверенности). Ремни боятся масла, поэтому необходимо избегать его попадания.
Кроме этого, нам понадобится антифриз. В системе охлаждения Daewoo Nexia 16 кл. около 6,7 литров жидкости. Мне порекомендовали концентрат “GM G12 Dex-Cool”, он разводится 1:1 с дистиллированной водой. Я приобрел 4 упаковки концентрата и 5-литровую бутылку воды. По цене около 1500 рублей. Кроме того, если необходимо будет промывки системы, то приобретаем еще минимум 15-25 литров дистиллированной воды.
Инструменты и материалы
Для работы понадобится большой набор разнообразных инструментов. Постараюсь отметить все, но, возможно, что-то упущу из виду. Будьте готовы к этому.
▪️ Домкрат №1 — стандартный
▪️ Домкрат №2 — для двигателя
▪️ Отвертка плоская и крестовая
▪️ Набор ключей торцевых, рожковых, накидных: 10, 12, 13, 14, 17 и др.
▪️ Карданчик
▪️ Вороток
▪️ Удлинитель для воротка
▪️ Динамометрические ключи
▪️ Спецключ на 41 (для откручивания помпы). Приобрел у товарища azzzzz, за что большое спасибо! Ключ мне понравился, свою задачу он выполнил хорошо.
▪️ Держатель шкивов.
▪️ Плоскогубцы 2-ух типов
▪️ Шестигранник
▪️ Очиститель для карбюратора
▪️ Тряпки
Ход работы
Машину желательно установить на яму, так как часть работ удобно будет вести снизу. В ходе работы необходимо будет поддомкратить правое колесо и двигатель за поддон.
1.Прогреваем автомобиль 10 минут (работу проводил зимой, поэтому необходимо было подогреть антифриз в системе). Подкладываем под слив антифриза емкость, (из системы будет слито более 5 литров), открываем крышку на бачке с охлаждающей жидкостью.
2. Открываем кран для слива антифриза. После того, как основная жидкость перестанет течь снимаем шланги с бачка [плоскогубцы] и продуваем воздухом — охлаждающая жидкость польется с новой силой.
3. Снимаем расширительный бачок для антифриза [головка на 10, удлинитель], промываем от ржавчины, осадка и грязи.
4. Закручиваем сливной кран внизу, устанавливаем бачок на место, подсоединяем шланги топливной системы, заливаем дистиллированную воду. Запускаем двигатель на несколько минут, следим за уровнем жидкости в бачке. Повторяем операцию несколько раз, пока вода в бочке не станет чистой (без ржавчины). После того, как систем очищена — сливаем полностью воду из системы.
5. Откручиваем 2 винта и снимаем воздуховод [ключ 10, либо крестовая отвертка (могут быть разные варианты крепления)].
6. Снимаем рукав подвода воздуха. Для этого ослабляем все хомуты, нажмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
7.Снятие корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваем 4 винта [головка на 10 и удлинитель].
8.Снимаем верхний патрубок
9.Ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя [ключ на 12].
10. Ослабляем два болта генератора [головка, ключ на 13]. После этого сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора. Один болт сверху откручиваем, другой снизу (на рисунке показан только верхний болт).
11.Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо.
12. Откручиваем шкив гидроусилителя.
13. Откручиваем четыре винта защитной крышки ремня ГРМ [головка на 10].
14. За болт шкива коленвала, (обязательно по часовой стрелки!) вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах [17 головка и удлинитель].
15. Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон.
16. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. Я полностью не снимал, а только ослабил, мне этого хватило для удобной работы.
Видео по теме:
Комментарии 11
Мда, из всех ремней и цепей ГРМ, что менял .самое удобное это менять на газели .за полчаса снимается вся морда и весь механизм ГРМ как на ладони.
Вообще-то на этой нексии ремень и ролики меняются без всех этих причуд со снятием колеса и двумя домкратами. Но если человеку откровенно не чем заняться, то можно и так.
Самое смешное, что автор не описал процесс сборки, а там есть несколько нюансов, которые надо учитывать, иначе даже если удастся натянуть ремень, то промах всех трех меток буде гарантирован.
Мне приходилось менять на таком моторе, разбиралось все, что мешает и создает сложности.конечно можно не снимая, но нафига себе усложнять процесс, можно же и кольца поршневые поменять не снимая колено и не разбирая мотор, неудобно, но вполне реально сделать, правда гарантии, что все будет отлично уменьшаются.
CHS200
Вообще-то на этой нексии ремень и ролики меняются без всех этих причуд со снятием колеса и двумя домкратами. Но если человеку откровенно не чем заняться, то можно и так.
Самое смешное, что автор не описал процесс сборки, а там есть несколько нюансов, которые надо учитывать, иначе даже если удастся натянуть ремень, то промах всех трех меток буде гарантирован.
Это каким макаром промах обеспечен?
Мне вот 40к пробег на ремне что-то не верится😂
Минимум 60к — 70к всегда было…
Я стараюсь следовать рекомендованному производителем автомобиля регламенту.
А промах обеспечен лишь потому что когда все метки выставлены правильно, ремень без определенных манипуляций с роликом не встанет на место, а по фене и по шую ремень натягивается исключительно помпой. Поэтому у меня выработана своя технология натяжения ремня.
В твоей картинке нарисовано как 40 так и 80 и что? Вот 80к это вполне нормально для ремня, а 40 это для ноунейм ремней, скорее всего😂
Ну или истинных задротов, кому делать нечего и заняться нечем!
Это картинка из руководства по эксплуатации автомобиля. Я меняю на 40 к + 10 от силы.
На самом деле не столько пробег определяет замену, сколько моточасы. Просто у кого-то в среднем выходит и до 80 ткм. А по регламенту каждые 40 ТКМ выполняется замена ремня с натяжными роликами.
У двигателя f16d3 натяжным роликом является помпа и непосредственно натяжитель.
На этих же 40 ТКМ положено менять антифриз, наверное теперь понятно, почему конструктора определили замену ремня именно на 40 ТКМ. Но в любом случае. Я привожу объективный факт, а не сужу по принципу "Вася сказал 60, значит и я лоб разобью, но буду делать 60 или 80". Тут на всё воля ваша.
CHS200
Я стараюсь следовать рекомендованному производителем автомобиля регламенту.
А промах обеспечен лишь потому что когда все метки выставлены правильно, ремень без определенных манипуляций с роликом не встанет на место, а по фене и по шую ремень натягивается исключительно помпой. Поэтому у меня выработана своя технология натяжения ремня.
Можете рассказать свой метод, пытаюсь поставить ремень грм, выставляю все метки, делаю проворот и нижняя уходит на один зуб?
Я на эту тему отдельный пост готовлю.
Но суть в том, что перед установкой ремня никакие метки не нужно выставлять ровно и фиксировать валы.
Метка коленвала не должна доходить примерно одного зуба до прорези в нижнем кожухе.
Распредвалы должны стоять в уравновешенном положении. То-есть левый уйдёт по часовой стрелке, а правый — против часовой.
Помпа должна быть установлена так, чтобы при накидывании ремня не приходилось применять никаких усилий.
Натяжение ремня делается помпой до совпадения меток и установки метки коленвала напротив прорези кожуха.
Я тоже так долго возился, пытаясь сначала всё выставить, а потом натянуть ремень, но суть в том, что западные конструктора продумывают по принципу "ленивого", а это значит, что результат достигается за счёт одного действия.
Спасибо! Буду попробовать…
Самому интересно.
Но наблюдение такое. Ремень однозначно нельзя установить без оттяжки натяжителя если все три вала установлены по меткам. Зубья совпадать не будут.