Как то зимним утром, как обычно сел в машину, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Банальная процедура, известная всем автовладельцам. Но в моем случае было существенное отличие — машина завелась и через пару секунд нервных дерганий ДВС, заглохла. На пару секунд впал в ступор, пытаясь понять, что дало такой сбой. Потом попробовал еще раз завести. Машина подергалась и снова заглохла. Третья попытка оказалась вообще безрезультативной — даже завестись не смог. Но зато отчетливо запахло несгоревшим бензином из выхлопной. Тогда снова попробовал завести и уже подгазовывая. Завелась но с огромным трудом и при любой попытке бросить газ тут же пыталась заглохнуть. Погазовав с минуту, работа ДВС выровнялась, как будто и не было никакой проблемы. ДОбравшись до компа, первым делом полез на форумы искать описание подобной проблемы. Оказалось я не единственный обладатель теплолюбивой Волги. Потому что тема обсуждалась уже не первый год и довольно активно. Прочитав весь форум понял, что объективного объяснения данного косяка нету. У всех он возникал абсолютно неожиданно, при этом как и у меня в предыдущие зимы машина заводилась легко даже в -25. Рассматривались даже версии о всеобщем ухудшении качества бензина, который на холоде плохо воспламенялся. Но так как никто до химических анализов бензина опускаться не стал, то эта версия осталась чисто теоретической. На практике же, все сводилось к некорректной работе датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Естественно первым дело заменил датчик на новый. Результат не изменился. Тогда заменил на датчик Арзамасский с коричневой колодкой. У него чуток другая резьба но вкручивается без проблем. Результат немного изменился, но мою проблему не устранил. Пришлось раздобыть ЭБУ с другой волги, у которой не было такой проблемы. Поставил и завел. Результат все тот же. Глохнет без газульки. Были заменены свечки, катушки, ВВ провода, ДТВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДД, РХХ, воздушный и топливные фильтры. Результат не изменился. Разве что не пробовал заменить Волгу на другую, но я не любитель искать легких путей. Получается все исправно, но не работает как надо. Так я промучился пару недель, пока не наткнулся на тему форума, где волговоды исправляли в прошивке ЭБУ подачу топлива. И им это помогало избавиться от зимнего глюка.
Ну что поделать, пришлось изучать Чип-тюнинг. Для начала купил Адаптер для подключения ЭБУ к USB порту компьютера. Брал в фирме RDLab. Недорого и посылка доходит за неделю.
Потом скачал софт для работы с прошивками: ChipTuningPRO 3 для редактирования прошивки и ChipLoader 1.6 для заливки этой прошивки в память ЭБУ. Сама правка прошивки элементарная, нужно всего лишь уменьшить диаграмму подачи топлива в трех разных режимах.
Саму прошивку брал не из своего ЭБУ, а с сайта chiptuner.ru В моем ЭБУ установлена прошивка 530, но я выбрав 580 прошивку как самую стабильную ( по отзывам многих форумчан). Я подправил в ней режимы топливоподачи и залил в память ЭБУ. Также обновил EEPROM на тот, который идет с 580 прошивкой. И после того как увидел надпись Запись в память осуществлена успешно, сразу же помчался заводить машинку. И к моей радости завелась без проблем. И вони несгоревшего бензина больше нету. Больше подобного зимнего глюка не повторялось. Всем рекомендую, у кого Волга тоже теплолюбивая южанка.
P.S. спустя 6 лет Брюнетка все так же без проблем заводится на откорректированной прошивке. Благо сейчас мне уже помогают контролировать запуск манометры топливной и масляной систем.
По звуку слышно, что уже при -22 синтетика загустела и не может сразу оперативно все смазывать. Отсюда и мучения для стартера. Но главное, двигатель запускается с первой попытки и не насилует АКБ.
Комментарии 56
Спасибо. Очень помогли графики.
Добрый день.
Что-то я открыл эту прошивку 580-ую.
Удивился некоторым вещам — при открытии просит открыть внутри какой-то файл с почти случайным названием (у одного "под-файла" даже в конце названия виднеется слово CARB). Только в одном из них доступны графики/таблицы подачи топлива на пуске (асинхрнная, большая и малая).
Может подскажете что тут и как более подробно?
Добрый. Да при открытии прошивки спрашивает выбор одной из 4 версий. Я уже не помню точно для чего 4 версии, но выбирал я всегда 3 и в ней редактировал все и сохранял.
Дык, вот какое странное дело.
Версий аж четыре, а какая будет работать неизвестно. Ведь прошивающая программа (winfe_1.13) не спрашивает про эти варианты.
Прошивка одна. 580-я. Внутри нее 4 разных компонента. Скорее всего для различий в составе железа. Я шью ChipLoader и он тоже не спрашивает. Тупо заливает всю прошивку и весь EEPROM
Здраствуйте, меня интересует вопрос, для чего нужна L-линия? и почему к-линия тока идёт на подключение? есть другой усб-кабель марки BM9213, там к микасу через кнопки всё подключается, а тут как?, у мня тоже змз406 Микас7.1. плёнка
для самодиагностики в змз 406 замыкается разъем L-линии и масса. Судя из этого можно сделать вывод что L-линия это для диагностики а К-линия для прошивки. Насчет другого кабеля ничего не могу сказать так как не пользовался ими. Судя по моему опыту при прошивке главное чтобы были задействованы 55, 42, 37, 28, 18 и 14(19) контакты МИКАС
и чё получается тут тоже надо кнопки задействовать?
Зачем? я подключаю все напрямую к мозгам и в случе если адаптер отказывается их определять просто перетыкают массу из 14 в 19 контакт и наоборот. Все остальные провода не трогаю.
хорошо спасибо большое, а напишите пожалуйста что вы точно взяли для этого с того сайта?
Для прошивки достаточно Набора ромокабеля rd-lab.shop/product_info.php?products_id=44
Софт качается отдельно без проблем
IRAQWAR
хорошо спасибо большое, а напишите пожалуйста что вы точно взяли для этого с того сайта?
Правда он стал жульничать и провод для МИКАС еще надо брать отдельно rd-lab.shop/product_info.php?products_id=100
спасибо, а "он" это кто?
Чувак все это собирающий. Он на главной странице сайта есть. Это все бизнес одного электронщика. Может он и талантливый электронщик но как человек меня разочаровал
а понятно, хорошо спасибо вам большое. После нг скорее всего куплю или до ещё незнаю… тут налоги за машинки над заплатить 8700р
Пожалуйста. Вообще штука нужная этот кабель. Но налоги еще важнее))
дааа за просторные салоны приходится платить :)
Это точно))
Еще одна идея в голову пришла, а что если уменьшить количество тактов с большой подачей, в стоке 4 такта по 600мг, что есть сделать 1? Или 2?
У нас пока морозов нет, не могу проверить
Насчет колличества тактов сложно сказать. Учитывая что проблема с запуском начинается уже при -5 а это всего лишь 380мг, то думаю 600 это вообще перелив. На самом дев 2011 зимой я заводился на стоковой прошивке в -25 вообще без проблем. Все проблемы начались в 2012, притом у многих одновременно. И на тот момент сошлись во мнение что изменили что-то в топливе и оно стало менее воспламеняющимся. А у нас мозги заточены под ЕВРО 0.
Огромне спасибо за запись! У меня машина хорошо заводится в любой мороз но первые 3-4 секунды троит. Думаю как раз дело в переливе.
При переливе двигатель захлебывается и глохнет. Если у тебя и в -20 заводится без педали газа то значит троение не в переливе
А не проще было бы изменить тарировку ДТОЖ? Например что бы при температуре от минус 30 до плюс 20 ЭБУ воспринимал показания ДТОЖ как +15 до +20?
С тарировкой опасно возиться. Там некая взаимосвязь тарировки ДТОЖ и ДТВ и не известно как повлияет изменение тарировки на общую работу
Возможно вы правы.
faradaym
С тарировкой опасно возиться. Там некая взаимосвязь тарировки ДТОЖ и ДТВ и не известно как повлияет изменение тарировки на общую работу
Глянул на тарировки дтв и дтож, они идентичны
Верно. Притом тарировки ДТОЖ даже две. И я так и не понял зачем. При этом цикловые подачи имеют зависимость от температуры. Вопрос от какой из трех температур эта зависимость? Можно конечно пробовать имитировать вечно положительную температуру, но по сути это обман мозгов а не решение проблемы перелива
слушай такой вопрос хочу запитать вентилятор охлаждения через мозги кидал массу с реле на 33 ногу но вентилятор не включается сказали надо в комплектации поставить галочку на включение ветилятора, скажи смогу я сделать все это через эту штуковину
Конечно сможешь. Этот кабель дает полный доступ к мозгам МИКАС 7 и выше.
все ясно.спасибо
А можете модифицированную прошивку выложить? чтоб страждущие себе комп перепрошить могли без колдовства с параметрами:)
Да как бы выложить могу, только куда? Просто если человек собирается шить мозги сам, т ов идеале стоит разобраться как меняются параметры. Учитывая что менять там все элементарно и научиться методом тыка можно минут за 5
Приветствую. По следам твоей записи прикупил себе такую же девайсину, Авто мой то же теплолюбивый, правда заводился в мороз с пол пинка если газульку слегка нажать. Так вот вопрос созрел. На фотках выше уже исправленная диаграмма? Какие значения и насколько править?
Привет. Девайсина полезная, главное чтобы работала без глюков как у меня. По поводу зимнего запуска. ДВС должен заводиться зимой без нажатия педали газа. Только на холостых оборотах. Если ты подгазовываешь хотя бы чуть чуть то значит проблема уже есть. Самый простой способ убедиться в этом — заведись без подгазовки и через 30 секунд заглуши. Выкрути свечи и если они в бензине залиты то значит заливает их.
На фотках уже испправленные диаграммы где красная линия это стокое значение параметра а синяя это уже откорректированное.
Ну, то что запуск должен быть быть на холостых я в курсе, поэтому и читал про неё пока на твой бж не натолкнулся. Как будет работать скоро узнаю, пока не до того. Спасибо.
У меня в первую зиму при сильнейших минусах заводилась нормально. А во вторую зиму так же начиналось. Сначала чуток подгазовывал, потом сильнее, потом уже вообще даже с подгазовкой могла заглохнуть. Выходом был запуск с теплым ДТОЖ но это каждый раз лесть под капот. Удачи в прошивке!
Спасибо.
залил, отлично стала заводится, правда я чуточку меньше убрал. СПАСИБО.
Ну вот и отлично что тебе тоже помогло. А почему меньше убрал?
Ну, у меня она слегка подтраивала, от 0 до -10, а дальше заводилась отлично, вот и решил так убрать, сейчас стала отлично заводится, что при +6, что от +6 до -15.
понятно. Главное работает и не заливает свечки больше.
свою отредактировал, попробуем
если не заводилась в холода то теперь заведется. Уже на нескольких мозгах проверенно. Работает наура
только у меня 158 под нитку
faradaym
если не заводилась в холода то теперь заведется. Уже на нескольких мозгах проверенно. Работает наура
Раньше и в — 30 заводилась без проблем, а в этот год не стала, вчера собрался заливать прошивку, потом решил посмотреть по бк, что там показывает ДТОЖ, а он у меня новенький, поставил его перед холодами, так эта гадость, показывает -5, хотя на улице +5, проверил показания ДТВ, тот нормально кажет, +6, завел, на горячую ДТОЖ правильно показывает, ну там +-1 градус. поехал купил новый, поставил, все, стала заводится как раньше, сегодня вечером было -4, завелась как надо. Посмотрим как дальше будет, прошивку залить не долго, благо ромокабель в бардачке, и бук всегда собой.
да согласен датчики стали очень ненадежными. Жаль что нету аналога нашему у БОШ. Но я пробовал нескольк одатчиков и в итоге пришлось перешивать все равно. Ниже -10 стабильно не заводилась до перепрошивки.
Наконец то я нашел того кто вылечил это! спать не буду прям щас это все сделаю. СПАСИБО тебе огромное за эту запись!
Да не за что. Это не мое лекарство. Я сам его нашел на форуме AllGaz. Но пока к нему пришел много чего обсудили. Оно работает на любой прошивке 530,580 и 590. Так что лечи свою машинку.
У меня есть Микас 7,1 под пленку. Мне можно подкорректировать чего там?
и у меня такой же. Если у тебя есть проблеммы с зимним запуском то корректируй топливоподачу. И проблема уйдет
Я к вам обращаюсь вообще-то за корректировками )))). Что делать это все знают, а вот чем делать и как этого я не имею.
У меня проблем пока нет, ибо стоит Ителма, но Микас как запасной, да и в планах есть 24-ка.
извиняюсь, я недопонял. Да без проблем могу в Микасе все подправить. Но не все волговоды маются с подобной проблемой. И стоит ли заранее в прошивке что-то менять решать тебе.
В личке.
ОК. Я личкой еще не пользовался. Надо что-то делать чтобы туда попасть или как?
Сообщение личное придет сейчас
ОК. Ответил