Побеждаем вибрацию двигателя на ХХ. Свечи зажигания, ВВ провода, раскоксовка и чистка топливных форсунок

Прошло около двух месяцев, как я поставил на авто свой старый генератор, предварительно восстановленный в сервисе. Демонтированный Denso я отдал в сервис на восстановление. Диагноз подтвердился: подшипники. Их заменили, в остальном с ним все в порядке. Хотел было убрать его, положить на дальнюю полку, пока не понадобится, но начались некоторые странности.
Сначала я обнаружил, что с повышением оборотов фары вспыхивают ярче. С Denso такого не наблюдалось. Естественно, сразу померил напряжение тестером на заведенном авто — 14,8, многовато. При увеличении оборотов напряжение не меняется. Странно, напряжение не скачет, а фары вспыхивают ярче. Значит со старым генератором все же что-то не так. Хотел отложить разбирательство на потом, но появились новые симптомы: достаточно ощутимая вибрация двигателя и плавающие обороты на холостом ходу, плюс временами двигатель начинал дергаться. Как-будто троит, но больше похоже на пропуски зажигания или плохую работу топливных форсунок. Решил не испытывать судьбу и вернуть на место отремонтированный Denso. Была слабенькая надежда, что странное поведение мотора связано с генератором. Поменял его в сервисе, но проблему это не решило. Только фары перестали ярче вспыхивать при повышении оборотов.
Не генератор, значит ищем дальше: свечи зажигания, ВВ провода, катушка зажигания.

Свечи зажигания.
Почти 2 года назад поставил Bosch «Super» 0 242 229 661 с 3-мя электродами массы. К моменту замены пробег на них составил 34 000 км. Проблем с ними не было, менять пока не собирался. Но нужно было выявить причины странного поведения авто. На замену приобрел Bosch «Super 4» 0 242 232 514, с 4-мя электродами массы. Практически сразу после установки 3-х контактных свечей я решил, что потом на замену возьму именно эти, «Super 4». Поэтому не выбирал, а купил, что давно запланировал.

Кстати, про многоконтактные свечи ходит много разных слухов и мифов. Говорят, что из-за нескольких контактов дуга разряда больше, более равномерный поджиг воздушно-топливной смеси, более ровная и тихая работа двигателя и т. д. Бред все это. Не может дуга пробить на несколько контактов сразу, срабатывает только один. У свечей с одним контактом массы иногда может вообще не быть искры. Это случается в силу ряда причин: зальет или загрязнение и т.д. У многоконтактных свечей шансы выше — один из контактов сработает. Поэтому многоконтактные свечи просто надежней, в этом их основное достоинство. Ну и служат они дольше. А в остальном они ведут себя как и обычные свечи.

ВВ провода.
У меня стоят оригинальные высоковольтные провода и, похоже, что они родные с завода. Проблем они мне не доставляли, хотя пробег у них (к моменту замены) 214 000 км. На замену купил комплект высоковольтных проводов Janmor FS20 в силиконовой оболочке. Давно уже их выбрал. Поэтому с не заморачивался с поиском — просто купил.

Запчасти на фото: FS20

С катушкой зажигания вообще не заморачивался. Лежала про запас родная Motorcraft. Правда с трещинами, но рабочая. Для проверки пойдет.

Получил все плюшки, выкроил время в выходной и поменял.

Но проблему это не решило. Значит мои ВВ провода и свечи в порядке и не в них дело. Что ж, положим их про запас и продолжим поиски проблемы.

Когда менял свечи, естественно заглянул в цилиндры. Показалось мне, что как-то нагара многовато). Показалось, конечно). Определить степень загрязнения цилиндров, поршней и клапанов можно только сняв башку. На это времени у меня не было. Но я давно предполагал, что у меня там не все в порядке. Дело в том, что за последний год кое-что в моей работе поменялось. Я уже не так часто бываю на трассе, где я мог хорошенько покрутить двигатель. А это полезно и даже рекомендуется. При длительной работе двигателя под нагрузкой все ненужные отложения выгорают и двигатель очищается сам. Я даже намеренно заливал смесь из 95-го и 98-го бензинов перед трассой, что бы немного повысить температуру горения смеси. Что бы выгорели все отложения. Не постоянно, но хотя бы раз в 2-3 месяца. Поэтому двигатель у меня был достаточно чистый и особых проблем у меня не было. Ну и я регулярно меняю масло и фильтры.
А в городском режиме нагар и прочие отложения накапливаются значительно быстрее. Мысль о чистке двигателя с помощью химии уже приходила мне в голову. Но не доверяю я всему, что пишут в интернете. Сейчас появилось большое количество "чудо составов", после применения которых "двигатель заработает как новый". Но не нужно слепо доверять тому, что пишут. Нужна более-менее достоверная информация.
И у меня такая информация была. Знакомый электрик-диагност поделился своим опытом. Они неоднократно промывали топливные системы и делали раскоксовки двигателям. Пользовались при этом продукцией BG и Wynn's. Даже в качестве проверки разбирали двигатель после промывки. Результат есть и очень даже не плохой. Как раз, когда мне меняли генератор в сервисе, мы с ним плотно пообщались на эту тему. Он подробно все рассказал и объяснил.
Промывка инжекторов без снятия имеет свои преимущества. Форсунки стоят в горячем двигателе и работают в штатном режиме. Это способствует их очищению.
Единственное, он никогда не использовал продукцию LAVR. Поэтому ничего об этой марке сказать не смог. Но о продуктах LAVR я уже кое-что знал, их химия реально работает.
И я решился. Купил «LAVR ML101» для промывки инжекторов, «LAVR ML203 Novator» для раскоксовки двигателя, «LAVR 5-ти минутная промывка двигателя» для промывки масляной системы. Договорился со знакомым и он меня пустил на день в свой гараж с ямой.
Для промывки инжекторов соорудил подобие промывочной станции:
— 2-х литровая бутылка Coca-Cola (бутылка из толстого прочного пластика);
— 2 метра топливного шланга (один метр на подачу и один на сброс обратки);
— 2 ниппеля для бескамерных шин;
— топливный фильтр, самый простой в прозрачном пластиковом корпусе;
— несколько винтовых хомутов;
— шприц 20мл, пара штук (пригодятся).
Просверлил отверстие в крышке бутылки и вставил туда ниппель, вывернул из него золотник. На ниппель надел топливный шланг. Шланг разрезал на 2 части и в разрыв установил топливный фильтр. На все соединения установил хомуты. Это будет подача промывочной жидкости.
Просверлил дно бутылки и вставил туда второй ниппель. Золотник в нем нужно оставить, что бы держалось давление в бутылке. К нему подцепил автомобильный компрессор, которым колеса накачиваю. Промывочная станция готова))). Собрал я ее дома и проверил на герметичность.
С утра заехал и приступил к работе. Первым делом вынул предохранитель топливного насоса и завел двигатель. Чуток поработав, он заглох — давление в топливной системе упало. Теперь можно снимать шланги подачи и обратки с топливной рампы.

Залил в "промывочную станцию" промывочную жидкость «LAVR ML101» и подцепил к подаче топлива, обратку просто сбросил в пустую бутылку. "Промывочную станцию" подвесил к петле капота.

Накачал давление в бутылку и стал заводить двигатель. Завелся он не с первого раза, но завелся. Промывка началась. Делал все по инструкции. Когда израсходовал где-то половину промывочной жидкости, стало понятно, что двигатель начал работать ровнее. К моменту окончания процедуры двигатель работал ровно. Вибрация практически пропала, дерганья двигателя прекратились.
Несколько рекомендаций по данной процедуре.
Обязательно нужно проверить систему на герметичность. Я собирал дома. Сначала накачал воздух — вроде держит. Но потом налил в бутылку воды и как только стал закачивать воздух — сразу побежало из-под крышки. Пришлось усилить изолентой))). Намотал несколько витков на горлышко и накрутил крышку на изоленту — больше ничего не протекало.
На глушитель лучше накинуть какой-нибудь шланг и вывести на улицу. Воняет))).
Не нужно накачивать в бутылку слишком большое давление. Иначе начнет сливаться много жидкости через обратку. Сначала у меня так и произошло. Пришлось переливать обратно в бутылку (пригодились шприцы). По инструкции нужно сделать перерыв на 10-15 минут, вот я им и воспользовался, что бы вернуть слившуюся жидкость в систему промывки.
Хоршо бы после промывки снять топливную рампу, вынуть форсунки и заменить уплотнительные кольца и ситечки. Я этого не сделал, не успел купить. Теперь в другой раз поменяю.
После промывки подцепил на свои места топливные шланги, вернул на место предохранитель топливного насоса и завел двигатель. Не сразу, конечно, пару раз дал поработать бензонасосу без пуска двигателя. Потом завел его и понаблюдал — процедура действительно помогла.
На этом можно было и закончить, но химия уже куплена и есть время. Поэтому приступил к раскоксовке.

Дал поработать двигателю пока он не нагрелся. Заглушил, выкрутил свечи, проверил уровни поршней. Мне повезло — они стояли практически в одну линию, поэтому мне не пришлось крутить колено, что бы выставить поршни. С помощью шприца с трубочкой залил равное количество жидкости в цилиндры. Закрутил свечи. И оставил на 1 час.
Что бы не испакостить свои новые — использовал старые. Еще с первых годов владения у меня остался комплект свечей Motorcraft. Их и использовал.
Пока шла раскоксовка, я снял защиту и все приготовил к замене масла.
Через час выкрутил свечи и все тем же шприцем из комплекта откачал жидкость из цилиндров. Жижа была очень грязная. Но расход жидкости был не большим. Если были бы проблемы с кольцами — жидкость бы стекла в поддон. После этого прикрыл свечные каналы чистой тряпкой и несколько раз покрутил мотор стартером. Естественно, предварительно вытащил предохранитель топливного насоса. Это, что бы удалить остатки жидкости из цилиндров. Посмотрел на состояние поршней через свечные колодцы. Раскоксовка полностью удалила нагар, и я увидел чистый металл поршней. Вот только сфотографировать не получилось.
После вернул на место предохранитель топливного насоса, вкрутил свечи (все те же Motorcraft) и завел двигатель. Дымило знатно))). Хорошо, что на глушитель был одет шланг и вывуден на улицу))). Дал поработать двигателю минут 10 (все по инструкции). Заглушил и приступил к следующей процедуре.
Промывка масляной системы.

Залил, завел двигатель, дал поработать 5 минут, заглушил и полез в яму сливать масло.
Ничего сверхъестественного, просто обычное грязное масло, как и положено после 10 000 км пробега.
Я заливаю масло Ravenol FDS 5W30. Дороговато, но пока все устраивает.

Еще одно новшество — маслосливной болт Masuma M-50 с неодимовым магнитом.

Давно хотел попробовать, при следующей замене масла посмотрю, что прилипнет к магниту.

Поменял фильтр, вкрутил маслосливной болт, залил масло. Поменял старые свечи Motorcraft на свои новые Bosch «Super 4». На этом все работы были закончены.

После проделанных процедур катаюсь уже неделю, накатал около 800 км. Мотор работает ровно.
Теперь на личном опыте убедился, что химия LAVR работает.