Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…
И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое "немогу"… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.
УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).
ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все "сварится" в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…
6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.
7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!
Вот на фото левый торсион перекинут на один зуб:
Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!
Комментарии 68
Благо Дарю !
Доброго времени суток! У меня ситуация … Была замена рамы, когда снимали торсионы не обратили внимание на метки, а теперь когда пришло время ставить их обратно, обнаружили что меток на торсионах нет как их правильно установить обратно? Есть может способ без меток?
Забыл сказать, что на зад поставил новые пружины от п2 пятидверого и зад стал 95см.
Я перекинул на зуб, натинул, с гайкой получилось около 50 мм, чтобы разница перед-зад была в 4 см, но тогда зазор между буфером и отбойником около 5 см. Машина выровнялась, но 5 см это же много? После отпустил торстоны, теперь перед от пола до расширитель 89 а зад 95. Но стакой разницей видно что перед ниже. Можно ли сделать разницу в три см, и забить на зазор между буфером и отбойником, это не начто не повлияет?
На машине с салона, пробег 11 тыс км, от колесной арки до центра ступицы : перед 515мм, зад 540мм.
Вы смотрите уже по месту нужно ли делать или проверять развал-схождение…
А насколько критично, если между буфером и отбойником будет не 23 а к примеру 40мм? Тарсион быстро умрёт?
Просто подвеска станет немного жестче, и вниз будет меньше ход рычага…
Спасибо!
brat-001
А насколько критично, если между буфером и отбойником будет не 23 а к примеру 40мм? Тарсион быстро умрёт?
Добрый день. А если у меня на данный момент по нижнему отбойнику зазор 23мм, а вот по верхниму около 35мм. Что мне делать? Накручивать еще тарсион? На сколько критично что у верхнего отбойника зазор 35 мм?
Добрый день! Подскажи пожалуйста если мы перестовляем торсион на один зуб с задней стороны то нужно ли переставить так же на дин зуб в переднем флянце который на нижнем рычаге? Или на нижнем рычаге на флянце оставляем совмещенные метки, а на регулировочном флянце взаде перестовляем на один зуб?
Переставлять нужно вытянув торсион с фланца переднего рычага, на один зуб провернуть и обратно вставить. С зади не нужно ничего делать.
OffRoadAktau
Добрый день! Подскажи пожалуйста если мы перестовляем торсион на один зуб с задней стороны то нужно ли переставить так же на дин зуб в переднем флянце который на нижнем рычаге? Или на нижнем рычаге на флянце оставляем совмещенные метки, а на регулировочном флянце взаде перестовляем на один зуб?
Переставляется возле переднего рычага, зад не трогаем…
Стоит мне перекидывать на 1 зуб и крутить торсионы между одбойниками 23мм есть
Можно торсионы подкрутить что бы было от центра ступицы до колесной арки 520-525мм .
Я думал что это мои пружины, на моих еще происходит естественная усадка (заневоливание) под весом авто, а эти садится уже много не должны.
Какой размер от центра ступицы до колесной арки сейчас?
Важен момент, не вздумай обрезать витки и т.п., если вдруг не понравятся, то сможешь на крайняк их продать, порежешь — выбросишь…
Поставил проставки 25мм перед стал 53 зад 59
При установке проставок, а точнее проставки и дают возможность поднять накруткой торсионов передок на много больше чем на стандартной подвеске.
Но, будет больше жесткости по передку, станет больше угол наклона карданов, а это нагрузка на крестовины и выходные валы РК, в таком плане. Частые экспедиции, спорт — да (как Ден Белый Волк и т. д.)
Я лично не поклонник такого, мне нужно что бы сел и свободно втулил за 1000-1500 км где то на море …
Коль такая тема, то нужно передок приподнять однозначно, так как очень сильно поднят зад .
На стандартной машине и подвеске от центра ступицы до колесной арки 515-520мм, задок 540-545мм, вот нужно крутить перед до такой +- разницы между ними (это будет типа разница как они идут с конвеера)
ALIwatching
Можно торсионы подкрутить что бы было от центра ступицы до колесной арки 520-525мм .
Я думал что это мои пружины, на моих еще происходит естественная усадка (заневоливание) под весом авто, а эти садится уже много не должны.
Какой размер от центра ступицы до колесной арки сейчас?
Важен момент, не вздумай обрезать витки и т.п., если вдруг не понравятся, то сможешь на крайняк их продать, порежешь — выбросишь…
ALIwatching
Можно торсионы подкрутить что бы было от центра ступицы до колесной арки 520-525мм .
Я думал что это мои пружины, на моих еще происходит естественная усадка (заневоливание) под весом авто, а эти садится уже много не должны.
Какой размер от центра ступицы до колесной арки сейчас?
Важен момент, не вздумай обрезать витки и т.п., если вдруг не понравятся, то сможешь на крайняк их продать, порежешь — выбросишь…
До шаровых с проставкой 25мм был перед 49см после установки проставок и шаровой вниз стало 53
Ihor-pajero
Стоит мне перекидывать на 1 зуб и крутить торсионы между одбойниками 23мм есть
Да, а сугубо ответ по перекидке на 1 зуб, если не хватает хода резьбы, или уже закручено свыше допустимого, тогда да, нужно обязательно перекинуть на 1 зуб, и дальше по ходу …
Леня смотри у меня сейчас есть 23-24мм если я перекину на 1 зуб перед выше станет или смысла нет ?
Ты не правильно понимаешь принцип работы и регулировки.
Еще раз прочти внимательно пункт 3 и 4 .
Замеряй размер выхода болта, сколько мм вышел болт с гайки при этом зазоре 23-24 сейчас, и приплюсуй к этому размеру выхода болта еще и толщину мм гайки . Если сумма выхода размера болта с толщиной гайки будет 80 мм (не говоря про больше), то тогда нужно распускать все и перекидывать на 1 зуб. Если сумма меньше 80 мм, то еще можно и нужно закручивать не перекидая торсион.
Но, если даже перекинешь торсионы и станешь подымать что бы выровнять кузов (от центра ступицы до колесной арки перед должен быть ниже от зада на +-25мм), верхний рычаг может упереться в отбойник, или может получится очень маленький зазор, то тогда есть два варианта выхода с этой ситуэшин — 1-ставить проставку под верхнюю шаровою опору и опору переносить под низ рычага (это как выход), или 2 — снимать и ставить пружины ниже.
От того что торсион тоже имеет тенденцию со временем тоже просаживатся, и тогда не хватает хода зажима болта когда торсион стоит с завода по установочным меткам, вот и тогда перекидывать нужно торсион.
После многих км пробега, торсионы перекидываются не один раз, каждый раз на одну метку — и пока не лопнет…
Проставки уже стоят 25мм шаровая перенесена в низ
Значит вопрос будет решен…
Только нужно периодически поглядывать на рычаги, часто идут трещины из за проставок, и инете есть не мало инфы по этому поводу.
Просто сейчас уже 23мм есть между отбойниками ну морда ниже на много зада даже с проставками как думаешь перекидывать на 1 зуб или тянуть так что бы между отбоцникам было больше чем 23мм
Ну конечно!
Сто пудов, тут уже заводские рекомендации по зазору не канают…
Если стоит проставка и перекинута шаровая, про 23мм можно забыть.
(от центра ступицы до колесной арки перед должен быть ниже от зада на +-25мм, это такая +- разница как машина идет с завода)
Перекинуть на 1 зуб и тянуть или без перекидки подтянуть пару оборотов ?
Смотря на сколько закручены болты сейчас.
Я же выше все написал как и что, еще раз :
Замеряй размер выхода болта, сколько мм вышел болт с гайки при этом зазоре 23-24 сейчас, и приплюсуй к этому размеру выхода болта еще и толщину мм гайки . Если сумма выхода размера болта с толщиной гайки будет 80 мм (не говоря про больше), то тогда нужно распускать все и перекидывать на 1 зуб. Если сумма меньше 80 мм, то еще можно и нужно закручивать не перекидая торсион.
Спасибо, буду смотреть )
Леонид, спасибо за полезную статью! Я только не понял этот пункт №3 и №4, объясните пожалуйста, что это означает:
-------------------
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
-----------------------------
Если у нас авто 2008 года, то какие значения этих параметров должны быть? И где этот зазор "А" и как выставлять (этого я к сожалению совершенно не понял). Если я правильно понимаю, то "А" — это расстояние болта от ШЛЯПКИ ДО регулировочной гайки (а "B" — это, оставшаяся длина запаса болта НАД гайкой (с учетом длины гайки), она должна быть в пределах 80 мм? Верно? Спасибо!
Вот наше -, для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
А Den-WhiteWolf по другому объясняет, вот его пост Когда регулировочный болт зажат до упора вверх — торсион уже изжил свои свойства "правильного" скручивания.
Дабы еще поездить некоторые перекидывают на 1 или на 2 зуба — Вытаскивают торсион с нижнего рычага и проворачивают на 1 зуб (шлиц) левый торсион против часовой стрелки, правый по часовой стрелке. таким образом регулировочный рычаг с болтом немного отдаляется от траверсы и есть возможно еще закручивать болт.www.drive2.ru/l/755696/ А у вас левый по часовой а правый против
Все правильно, левый торсион крутится-это означает переставляется на 1 зуб по часовой стрелке и т.д.
Попробуйте по моему, и по Дена, напишите…
Klimov739
А Den-WhiteWolf по другому объясняет, вот его пост Когда регулировочный болт зажат до упора вверх — торсион уже изжил свои свойства "правильного" скручивания.
Дабы еще поездить некоторые перекидывают на 1 или на 2 зуба — Вытаскивают торсион с нижнего рычага и проворачивают на 1 зуб (шлиц) левый торсион против часовой стрелки, правый по часовой стрелке. таким образом регулировочный рычаг с болтом немного отдаляется от траверсы и есть возможно еще закручивать болт.www.drive2.ru/l/755696/ А у вас левый по часовой а правый против
Опечатка, сорри. Левый по часовой, правый против часовой.
Ну да бывает, столько народу, каждому нужно ответить, Голову как комп нужно иметь.
Ох ё! Где бы подобное найти на Delica PD6W 98 год ? Есть есть кого какие то размеры отправьте пожалуйста на почту odadai@yandex.ru а то я даже не знаю как вернуться в эти комментарии. просто поисковик выдал этот форум
Самое главное в регулировке торсионов:
Торсионы регулировать так, что бы рычагам передней подвески обеспечить одинаковый ход в верх, и в низ.
Таким образом в двух рычажной подвеске будет обеспечиваться плавность хода и мягкость подвески — это самое главное что нужно знать при регулировке!
Хотя я считаю лично, что можно подкручивать торсионы таким образом, что бы рычагу подвески в верх был обеспечен немного больше ход (это ограничит пробой подвески), чем в низ.
А размеры B походят и для паджеро 2 ого поколения? Или они только для паджеро спорт.У меня машина с Японии паджеро 2 с завода лифтованная 3 не о 5 см. Перед чуть ниже сегодня полез под Машину там этот размер ровно 8 см у меня.Расточние от между отбойником недотянивает до 23 мм. В машине не лазили ещё пробег 80 т. км. Есть ещё вариант чуть регулировочные болты покрутить или нужно на один зуб перекинуть торсионы?
Пробуйте сначала подкрутить болтами, если не будет нужного результата, тогда перекинуть на один зуб.
Спасибо за статью. Это только для спортов актуально? Для коротышей вторых свои размеры? У 3,5 бенз торсион почти на 3 см длиннее чем у дизеля 2,5 я впер в дизельнуя маш ну раму от 3,5 бенз, соответственно поменял торсины, теперь ломаю голову как регулировать?
Если длина рычагов одинакова, то эти зазоры тоже при регулировке одинаковы, ход рычага тот же самый по идее…
Даже можно немного выше подымать, то есть зазор делать 25мм, между отбойником и ограничителем…
Торсион может быть любой по жесткости, а ход рычагов будет одинаковый, разница будет только в усилии скрудивания торсиона, то есть это скажется только на мягкости или жесткости подвески.
Зазор этот делается для того, что бы рычаги имели рабочий ход в верх и в низ — это главное что нужно для нормальной и правильной работы передней подвески!
👌👍
Мицубиши Монтеро Спорт, боди-лифт 5 см, 33 колеса. При установке пластиковой защиты на поворотах колеса цепляют за неё. Растояние между отбойником и ограничителем 2 см. Можно ли перекинуть или подтянуть торсион чтобы приподнять передок?
Можно подтянуть, но, если много вышло резьбы болта, нужно перекидывать на зуб, но, там еще останется не много что можно подтягивать, возможно придется ставить проставку на верхний рычаг, и перекинуть верхнюю шаровую под низ рычага…
Сегодня залез под машину, болты торсионов затянуты до конца, растояние между резиновым отбойником и ограничителем 2 см, но резиновый отбойник на половину срезан! Попытался перекинуть на зуб. (Перекидывать оказываеться можно с любого конца торсиона?) Перекидывал с переднего конца. Но тогда болт не стал доставать до отверстия, гайку не накрутишь. Нужно, ли было приложить усилие (домкратом, например)? В итоге вернул всё как было. Накруткой торсиона сдесь не помочь? Нужно переносить шаровую?
Я перекидываю только в переднем рычаге на шлицах, как на фото…Да, конечно можно домкратом помочь, но там нужно смотреть внимательно, так как зубья очень мелкие, а нужно всего на ОДИН ЗУБ! …
Думаю переносить шаровую не обязательно пока, лучше все же крутнуть торсионами…
Отличная статья!
Спасибо!
Это тебе спасибо за науку
Ок, принято! Удачи!
Взаимно
Нашел причину не точной регулировки и крена на левую сторону, при давлении в колесах 1.9 деформация шины левого переднего колеса больше на 1,5 см так как нагрузка по развесовке на него больше всего чем на остальные колеса . Докачал до 2,5 ат, и полный бак топлива, теперь авто не узнать, выровнился, зазор 20 мм от отбойника !
При таком давлении 2,5 в колесах, можно смело собирать деньги на рулевую трапецию полностью, на шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники ступиц, давление очень большое и оно даст свой негативный результат, к бабке гадалке не ходи…
И все равно не понял я, при чем тут давление в колесах? Если замеры от земли или поверхности пола к чему либо делать нельзя, если мерить то от центра ступицы, это точнее будет…
Шаровые нормальные, сайлентблоки тоже, сейчас замерил по задним колесам, там тоже разница 2 см ! Сейчас ещё раз проверю и пару дней поездию и посмотрю потом
Конечно на колесах а не наподнятой ! От центра колеса до края расширителя ! Приезжаю и потом замеряю зазор ! В чем загадка не пойму
А загадка в том что на это могут еще влиять: сайлент блоки, шаровые опоры, рулевые наконечники, все что имеет и создает упругость подвески. Допустим, если прижать машину вниз и медленно очень отпустить, то она приподыметься на одну высоту, А если прижать так же само и отпустить резко, типа что бы подвеска выстрелила, то поднятся может и на другую высоту, тоесть может быть разница в цифрах. Так наверное и у тебя…
На сколько эти размеры гуляют?
Замеряют от центра колеса, давление в шинах одинаковое, пол в гараже идеально ровный, выставляю 20мм от отбойника в несколько приемов, проеду снова замеряю пока точно точный размер будет, на ходу тоже есть ощущение крена на лево . Сход развал тоже в идеале, рычаги не погнуты ! Получается если чтоб не было крена расстояние от отбойника 27 мм слева и 20 справа тогда всё ровно но управляемость ни какая !
От центра колеса -да, а до чего?
Если машина подымается при накрутке, то ее нужно опустить и прокатать для розправления колес, а потом уж делать замеры.
Если машина стоит на колесах, то можно подкручивать и сразу мерять …
Не занимайся гемором, не лови этот крен с учетом уклона дороги, делай с двух сторон одинаково и все будет гут…
Замучился я с этими торсионами, не могу ни чего понять, регулирую по отбойникам зазор, левая сторона ниже на 2см, замерил по амортизаторам тоже размер разный, отбойники новые, задние пружины тоже новые . Крен на левую сторону ощутимый ! Может кто сталкивался с такой проблемой?
левая сторона ниже на 2см — От чего ниже, по каким точкам замеряешь?
Зад — это зад, там ничего не сделаешь по высоте, а перед подкручиваешь до нужного размера, Я на пример, пользуюсь ТОЛЬКО одним размером при регулировке — на нижнем рычаге между резиновым буфером/отбойником и металлическая лапа-ограничитель, расстояние должно быть = 21–23 мм, вот накручивай до этого расстояния и все. НЕ ЗАБЫВАЙ, что один торсион может быть перекинут на один зуб, а другой может потребоваться перекинуть и на два зуба, так что все там можно отрегулировать до нужного размера…
Да такое описание бы пару месяцев назад, когда крутил свои ) Спасибо за такой полезный пост.
Не за что…
Спасибо.
Странный способ регулировки, вроде регулируется расстояние между отбойником нижнего рычага и буфером сжатия 18-23 мм.
Правильно, так и есть, это если только подтянуть и все, или только перекинуть на зуб и подтянуть…
А колесо зачем снимать? и зачем поднять перед, а потом рычаг как то вывесить? проще под балку переднюю сразу поднять.
Держал в руках несколько торсионов и оригинал и усиленные, не на одном нет метки на зубах, есть метки со стрелками, на сколько щас помню стрелки показывают направление скручивания торсиона и только по этому можно определить какой стороной куда вставлять
Согласен, там можно все работы делать как кому нравится, эт уже дело хозяйское…
Нужная инфа факт)
Лёня, в лес надо по грибочки пока погода, а ты про болты и гайки(Шутка)
Да, согласен, но думаю потрачу время для ребят, так как убедился что многие даже не знают что торсионы регулировать нужно, это сто %, я по усиленным пружинам общаюсь каждый день и это увидел в общении, так что пусть люди читают и регулируют…