Для начала фото клапанов под микроскопом до и после притирки как и обещал:
Блок закрепили, походили вокруг и начали.
Все чистили продували, работали в резиновых перчатках. Вставили новые коренные вкладыши, установили коленвал, далее шатунные вкладыши и поршни.
Затянули новыми болтами.
Тщательно подготовили поверхности блока и головок, обезжирили все изопропиловым спиртом и посадили головки. Протянули динамометрическим ключём по книге. Болты тоже новые.
Прокладки и герметик брали victor reinz
Новый масляный насос и задний сальник коленвала, оригинал.
Новый узел ГРМ, цепи, натяжители, успокоители, звезда коленвала — оригинал.
Паралельно занялся заменой сальников свечных колодцев vq35de — подобрал по размеру: 41*27*8мм, парт номер BH4300E0. Потратил на поиски этой инфы целый вечер. Всем финиководам пригодится!
Выломал аккуратно старые сальники и установил новые, на всякий случай промазав герметиком.
Вооружившись мультиметром начал изучать почему у меня была ошибка по датчику детонации.
Провода звонились без проблем, но проблема в том что и между собой они звонились так же, то есть короткое замыкание. Читал до этого что проводку надо менять, но решил разобраться почему же так произошло. Расмотал окаменелую изоленту и увидел идущие 2 провода от фишки которые переходят в один коаксиальный, то есть для чего то было сделано экранирование. Очистителем карбюратора смыл похожий на смолу состав и нашел место где 2 провода коротили. С помощью синей изоленты провода были тщательно промотаны и уложены в гофру. Сверху ещё немного синей изоленты. В итоге заводские провода остались целы и резать паять не пришлось.
Сборка агрегата почти завершена:
Заменил первые лямбды на новые по следующей причине:
Дальше одели выпуск, редуктор, термостат и прочее и получилось так:
Мотор готов к установке. Осталось совсем немного. Волнение нарастало. Сон покинул меня, Хомяк одиноко стоял в темном боксе без признаков жизни…
Комментарии 17
В наборе прокладок victor reinz все прокладки, резинки и сальники имеются чтоб движок перебрать?
Да, это полный набор прокладок двигателя. Заказывал отдельно пару прокладок железных для теплообменника масла и чего-то ещё, отпишу потом. И задний сальник коленвала в сборе отдельно нужно.
Сколько денег ушло на запчасти и расходники в общем?)
В последней части распишу все запчасти и расходы. Если кратко, то 101000р.
всё правильно! какой же ремонт был бы без синей изоленты ? )))
удачи!
Ждем завод и бурю эмоций на лице💪👍
Выложил))
ждем завод!
Завели, читайте))
красаучик !
Изоленту единственно стоило взять типа 3m scotch super 88 для обмотки гофры и изоляции. Она крайне стойкая к воздействию атмосферы и уф. У меня такая 3 года на улице прожила, крепила коаксиал к мачте. В итоге когда менял кабель — перемотал ее же обратно. Ни гибкости, ни клеевого слоя за 3 года не потеряла.
Эта изолента тоже не из дешёвых, довольно эластичная и проверена мной на другом оборудовании при воздействии высокой температуры. Думаю выдержит. В крайнем случае окаменеет. За инфу спасибо, записал в копилку знаний)
Тут даже скорее не температура, а ее перепады и вибрация жгутов будут ее разрушать. Ну и пары жидкостей и выхлопные газы до кучи.
У 3m цена конечно конская — 500 руб. за рулон считай. Но для ответственного применения не так много альтернатив к сожалению. Я ее в свое время подсмотрел в технологии у кабельных монтажников сотовых станций, они ее наряду с самослипающейся бутиловой лентой используют.
У Вас кстати судя по фото лямбды еще узкополосные стоят ?
В лямбдах не силен, взял хороший заменитель Meat & Doria.
Если судить по бошу, то у широкополосника минимум 5 проводов в жгуте и 6 контактов в колодке. Ну и дизайн — у широкополосного боша и его родственников керамическая часть датчика (под железным перфорированным колпаком) — как правило планарная.
Странно другое — у боша датчики идут со смазанной резьбой, чем-то вроде графитовой смазки. У ниссана — резьба явно сухая, да и букварь молчит по этому поводу. Говорит что перед установкой нового датчика резьбу надо почистить и подготовить.
Я бы на самом деле замотал бы чувствительную часть датчика малярным скотчем и обработал бы резьбу как минимум медной смазкой. Если не Вам выворачивать, так следующие владельцы спасибо скажут :-)
Медной смазкой были обработаны отверстия в коллекторах ;)
Соврал, в мурзилке есть марка смазки для резьбы лямбд. Permatex 133 AR. Такая, судя по всему www.permatex.com/products…x-anti-seize-lubricant-4/ и она алюминиевая. Судя по описанию, более коррозионностойкая по сравнению с медной и применяется, там, где нельзя использовать медную. Хотя с другой стороны, медная, по описанию Permatex как раз и используется для резьбы лямбд. В общем, медная видится достойной заменой алюминиевой, с учетом редкости последней в магазинах.
PS У них еще и никелевая есть, для болтов выхлопной системы.