Светодиодная лента в панель приборов своими руками!

И снова здравствуйте.

Сегодня вам будет представлено чтиво об улучшении подсветки приборной панели в Toyota caldina.

Как я понял, штатная подсветка, именно приборных панелей, во многих тойотах конца 90х — начала 00х оставляет желать лучшего. Кроме оптитрона конечно (видел на 100х марках, смотрится красиво очень), ну и может еще пары троек моделей.

В калдине подсветка приборки мне показалась не просто плохой, а совершенно не приемлемой для настоящей тойоты.

Возможно, это из-за того, что мои глаза любят много света. Да и вообще всегда приятно, когда ты сидишь такой за рулем в темное время суток, а перед рулем все ярко светится и отражается в арках приборной панели. А тут еще и осень, как раз начало того времени, когда ты не замечаешь, что день вообще существует, кругом одна только ночь.

Необходимость добавления как больше света в своей обстановке обусловлена также тем, что в Екб нифига, мать его, нет солнца вообще. Вот на моей памяти последний хороший солнечный день был где то в самых первых числах октября. И так тут всегда. Что ни день, то хрень.

Короче, когда машина была пригнана из Челябинска, решил во что бы то ни стало сделать подсветку приборке ярче.

Старый хозяин впихнул в приборку 4 бичевские светодиодные лампочки красного цвета.

Мало того, что они светили кое как, так сам красный цвет меня просто вымораживал не по детски. Нифига не видно, глаза щурятся, напрягаются и устают.

А с виду так вообще, как будто это подсветка не тойоты, а какого-нибудь дроченого Логана.

Вот так все освещалось:

И наконец, просвятившись на эту тему в интернетах я втарился всем необходимым и приступил к работе.

Вообще, в нэте нашел интересную и очень хорошую статью, про то как паять светодиодную ленту.
Статья реально помогла в работе.

Ссылочка: svetosmotr.ru/pajka-svetodiodnoj-lenty/

Что нужно для всего этого:

1. Паяльник немощный не мощный. 25-40Вт. Я купил в ОBI за 400 на 30Вт. Паял идеально!;
2. Припой ПОС-60;
3. Флюс гель;
4. Канифоль.
5. 1 метр медного провода 0,5 квадрата. Можно одножильного, можно двухжильного, без разницы.
6. Светодиодная лента 30см. (или 18 квадратиков). Лента должна быть нормально собрана. Качество сборки в целом можно определить с виду по равномерности распределения светодиодных ламп на ленте, отсутствия неровностей, отслоений. Цвет мне нужен был исключительно белый, потому что он мне просто нравится. Глаза от него не устают.

На все материалы ушло рублей 600.

Бывают еще светодиодные ленты RGB. Там один + и несколько — и, если минусы перепаять между собой, то свет будет еще ярче (видел на драйв2 у кого-то). Мне хватило обычной.

Теперь, как полагается, сам процесс:

1. Вытаскивем панель.

Для начала открутил крестовой отверткой 2 болтика наверху оправы приборной панели (болты находятся над спидометром и тахометром).

Снял оправу панели. Снимается очень легко, усилий прилагать не нужно. Получил доступ к самой панели.

Далее открутил 3 самореза, которыми держится вся панель. Немного оттянул ее на себя и выдернул 3 большие фишки с обратной стороны.

Все, панель можно вытаскивать.

Тут видел, что некоторые люди, чтоб вытащить панель даже снимают руль. Однако мне этого делать не пришлось.

Нужно только опустить рулевую колонку максимально вниз. Затем подтянуть панель на себя, пока она не упрется в руль и как бы тянуть ее влево вниз и одновременно поворачивать руль в эту же сторону.

Снимается вообще спокойно.

Все, панель стащили, теперь ее надо разобрать.

2. Разбираем панель.

Принес эту всю ерунду домой. Сел разбирать.

Процесс разбора очень легкий.

Сначала аккуратно чем нибудь пластиковым (я использовал специальные лопатки для разбора обшивки салона) отщелкиваем зажимы остекления панели, которое потом само снимется.

После этого отщелкиваем зажимы окантовки датчиков и также снимем эту окантовку.

Получается вот так.

Теперь нужно снять шкалы приборов (спидометр, указатели бензина и давления масла, тахометр).

Для этого сначала с обратной стороны панели выкрутил удерживающие шурупы, какие, указл на фото желтыми кружочками.
(4 на спидометр, 4 на тахометр и по 3 на масло и бенз).

Теперь один момент. После того как выкрутил шурупы, чтобы приборы легко снимались нужно отогнуть скобы-контакты, которые находятся в том же месте, где выкручиваются шурупы.

Теперь все легко снимается. Поддеваем аккуратно все приборы с другой стороны. Вытаскиваем и убераем, чтоб не мешали.

За стрелки не дергать!

Все, панель разобрали.

3. Паяем, Джонии, мать его.

Теперь самое сложное, но все же на самом деле простое.

Очищаем салфетками полость панели от пыли, не более. Чистить там все, как у кота шарики, думаю, нет смысла.

Можно еще сразу вытащить лампочку, которая идет на подсветку одометра. Там тоже скапливается пыль. Если с этой лампочки снять колпачок, то одометр будет видно очень хорошо. У него будет обычная желтая подсветка.

Сразу встал вопрос. Как же запитать провода к электрике?

Тут, опять таки, помогла находчивость и стремление к экономии.

Я вытащил старый светодиод из цоколя.

Из цоколя светодиода, предварительно выпрямив его проводки, вытащил сам светодиод.

Зачистил свои медные 0,5 провода, запихал их в цоколь светодиода, загнул и вставил в цоколь подсветки. Изи.

Далее по месту проклейки ленты внутри панели наклеил изоленту в 2 слоя. Чтоб все контакты соприкасались именно с изолентой, а не с пластиком. Оставшиеся свободными 2 отверстия от цоколей ламп подсветки плотно заклеил изолентой.

На первую половину приборки отрезал ленту в 3 квадратика и еще в 6 квадратиков. На вторую так же.

Примерил, чтоб все подходило и начал паять.

Припял + и — проводов к + и — на светодиодной ленте на 3 квадратика.

С другой стороны опять припаял провода и припаял снова к куску ленты в 6 квадратиков.

Весь процесс пайки не сложный.

Нужно зачистить провода, растопить канифоль, окунуть их туда, потом паяльником растопить припой и нанести его на провод, чтоб получилась капля.

На контактах ленты нужно намазать флюс гелем, аккуратно сделать там каплю припоя. Потом получившиеся 2 капли (на проводе и контакте) прикокнуть и дотронуться паяльником, они растят и провод утопится в припое.

Вот и все. Как правильно паять хорошо расписано в ссылке на статью, которую я прикрепил в начале.

В общем, спаял одну сторону, получилось так:

Спаял вторую, получилось так:

Вот и все. В обратной последовательности все собрал (одел приборы, загнул контакты, прикрутил саморезы, одел оправу приборов, одел защитное стекло).

Стекло неплохо было бы полирнуть, т.к. оно все в царапинах, но до этого руки не дошли.

Всю панель так же слева из под низу запихиваем и одновременно поворачиваем руль вправо. Все заходит без проблем.

Далее подключил разъемы.

Момент истины. Включаю габариты и тут бац! Левая сторона отлично горит, правая не горит вообще, от слова "совсем".

Да еп твою … "пошто так то" думаю. Ладно, посидел и тут осенило, что походу перепутал + и — в цоколе лампы с правой стороны. Тут же вытащил цоколь, просто повернул его на 90% в руке и опят воткнул.

Все загорелось! Ништяк.

Тепер сравним как было и как стало.

Как было:

Как стало:

По итогу свет получился голубоватым, но не синим. Для меня самое идеальное. Не напрягает глаза.

К тому же разница в яркости очевидна. Даже днем подсветку видно хорошо. В темное время суток передвигаться вообще каеффф)))).

На счет надежности такого "самопала" не знаю. Но люди пишут, что все работает нормально и не перегорает, если не юзать стартер с включенными габаритами и не садить акум.

На этом все. Спасибо за то, что читаете))