Всем, привет. Думаю данная статья будет полезна многим=).
Давно, еще на пробеге 100000 начал наблюдать люфт левого привода в коробке. На тот момент поменял внутренние шрусы — люфт уменьшился, но не сильно. Забил и катался. На пробеге 145000 люфт был сильный… но сальник как ни странно не тек… За авто всегда слежу, поэтому решил устранять проблему.
Подробнее о стуке можно посмотреть по видео на ютубе (видео не мое).
Сразу скажу — 3 поездки к диагностам АКПП не дали результатов- все говорят вскрытие покажет и все. С учетом того, что имел опыт работы в сервисах. это показывает что детальной экспертизы по коробкам u140f у них нет.
Поехал к парням в SKR-AUTO. Долго крутили на подъемнике, разобрали левый привод.Под посадочное внутреннего шруса клали прокатанную латунь, и вуаля люфт пропал.
Итоги диагностики:
— износ тела дифференциала
— износ осей сателлитов в дифференциале
Как проявляется на ходу:
— люфт привода не проявляется особо, хотя при критичных случах при разгоне дает вибрацию — я до такого не дошел…
— люфт сателлитов проявляется, когда едешь накататом и даешь газу — впереди слышен металлический щелчек
Варианты ремонта:
— если ваша коробка "уставшая", то замена на контрактную (цена в МСК 50к примерно)
— если сторонник переборки АКПП- то делать полный ребилд (75к)
— если исполнительные механизмы коробки живые, а разбит только дифференциал — просто его поменять.
Мой вариант третий, так как к работе АКПП вопросов нет. Искал на авито — купил дифференциал.
Тут важный момент предварительно помимо сальников, заказал новые внутренние шрусы (фирма на фото) и с ними ездил смотреть дифференциал, чтобы он был целый. Во первых надо проверить люфт в шлицах, во вторых проверить оси сателлитов. Со второй попытки нашел дифф, ура.
Что нужно для операции:
— Сальник АКПП левый
— Сальник АКПП правый
— Сальник раздатки левый
— Сальник раздатки правый
— Задний сальник коленвала(махнуть надо уж если все разбирать)
— Сальник гидротрансформатора
— Примерно 1,5 литра масла (если не будете менять)
— Герметик перматекс серый
— Дифференциал
— Съемник подшипников (часто в сервисах их нет)
— Масло трасмиссионка 0,5 литра
— внутренние шрусы (если ваши погибли)
Немного сальников, брать естественно оригинал лучше всего. Машина разбирается почти вся…
— Нужно снимать подрамник
— Рейку рулевую
-Переднюю нижнюю часть телевизора
— Площадку АКБ
И главное снимать коробку
По времени до снятия коробки 4 часа если делать аккуратно
Замена самого дифференциала примерно 3 часа.
Важно! большая шестерня дифференциала должна быть заменена на вашу старую (если к ней нет вопросов) так как она уже прикатана. Сам дифф надо помыть очистить.
Коробка половинится и дифф извлекается
Заглянул я в свою коробку… ну чтож для 146 000 км все достойно. Кстати, те у кого потеют АКПП на рафе, именно этот стык начинает запотевать.
Еще сборка часа 4 занимает всего обратно.
Теперь еще немного информации к размышлению, которая на синем форуме однозначно не подтверждена
— Те, у кого троллейбусный вой на 20-30 км/ч и на 60-70 км/ч — это планетарка воет — замена заднего подшипника редуктора позволяет ликвидировать только течь масла. Замена диффа звук не меняет.
— Езда с люфтом диффа разбивает подшипники диффа( я менял с контрактного).
— После всех работ — естественно сход/развал.
— Если у вас сделанная рейка, нет стуков шаровых и рычагах и стойках, а на средних кочках стук справа- это постукивает внутренний шрус правый.
— Если при вывернутых вправо колесах есть вибрация смотрите привода и люфт в теле АКПП
Ощущения после замены. Люфты пропали, как и вибраци на холостых (небольшое ощущение, буд-то защита картера не прикручена). ЩЕлчек при нажатии на газ на холостых пропал. Стуки на кочках тоже. Сама коробка работает в штатном режиме.
Всем добра…
Скоро буду искать колодки позлее и диски с перфорацией, ибо EGT ceramic и штатные диски че- то не айс.
Комментарии 45
Подскажите как вытащить стопор вала сателитов, там оно как то наверх должно выйти?
Пресс нужен с оправкой или набор для "выпресовывания подшипников… главное не бить молотком
Вы вопрос не правильно поняли, уже вытащили стопор пальца сателитов, а вытаскивает они снизу наверх.
Так там люфт должен быть допустим 3-4 мм. иначи там будет подклинивать. В итоге хона там всему будет. Те кто убирал люфты или делал их меньше. Переходили на контрактный Карабас.
Добрый вечер, вот и у меня с левой стороны привод в вариаторе люфтит, но спальник не пропускает, нет не вибрации ничего, единственное в пробках если резко газануть и отпустить газ иногда слышен щелчок! Думал тоже о разборе варика, но наткнулся на ваш пост
Не совсем ясен вопрос. я толькотвнешнюю большую шестерню переставлял, если болты ращвернуты мое предполодение чтотдифф не от вашей акпп например от 240…
Привет. Подскажи пожалуйста, при перестановки шестерней с одного дифференциала на другой в какие места закручиваются болты, просто на одном дифе они в одном месте а на другом в других местах закручены.
Полезная запись не только для владельцев Тойот.
люфт сателлитов проявляется, когда едешь накататом и даешь газу — впереди слышен металлический щелчек.
Вот оно! Буду заказывать сателлиты диффа.
Приветствую, подскажи пожалуйста щелчок один раз? Или подряд идет стрекот?
У меня вот такая ситуация
Один раз был
Тут важен характер гула
Подшипники по нарастающей гудят
Дифференциал на сбросе газа без нагрузки
Шестеренки при постоянной нагрузке
Привет, у меня тойота спринтер ae110 передний привод. люфт между акпп и гранатой. Течь сальников. Ездил всё норм. Масло почти не уходило. Недавно поменял наконечники рулевые. Сход развал не делал, выставил на глаз. И тут начало что-то гудеть. Сначала неделю ездил слышно было еле заметно. Сейчас сильнее стало. Но вибрации никакой нет! Вот гадаю менять дифференциал, подшипники ступицы или это все таки какаято планетарка?
У меня нет, парни с тоета клуба овладевали навыком. Надо снимать коробас, делать замеры, точить втулки под компенсацию износа, мое ощущение что от 50 до 100к хватит в обычнлм режиме если под хвоста давать и не париться… проще дифф купить б/у
А есть какое нибудь фото, прокатанной латуни, в каком виде это все
Немного не понятно про прокатанную латунь, если люфт ушёл, зачем тогда менять диференциал. Или люфт даже если его нет, то все равно будет вибрация
Затем что чьо если на машине не в чем себе ее отказывать, то эта история с смарегулировкой долго не проживет
Ну то есть, на какое нибудь время вибрация пропадет
В 90% случаев либо шлицевое соединение приводов либо сателлиты дифференциала получают неприятный люфт
Если они разбиты протирается коышка акпп с торца. Совсем критичный случай
А что дифференциал в посадочных не болтался ? Посадочные подшипников не разбиты разве ?
Привет, такий же люфт шруса со сторони АКПП и вибрации после 100км начинается. В одном сто сказали замену внутренего шруса надо, на втором реабилитация АКПП нужна) поеду еще на третье к официалам. Но вопрос у меня при езде на драйве когда стою в пробке/светофоре ( с вижатим тормозом) как подтраивает машину(свечи, катушки, утечка проверено, компресии в норме) может ли от АКПП такое бить?
У меня то же самое.Поменял диф — не помогло
Belkor30
Привет, такий же люфт шруса со сторони АКПП и вибрации после 100км начинается. В одном сто сказали замену внутренего шруса надо, на втором реабилитация АКПП нужна) поеду еще на третье к официалам. Но вопрос у меня при езде на драйве когда стою в пробке/светофоре ( с вижатим тормозом) как подтраивает машину(свечи, катушки, утечка проверено, компресии в норме) может ли от АКПП такое бить?
Вибрация появилась после замены привода
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста про вой на 20 км? Про какие планетарки говорите?
Комментарий удалён
Нет, треска не было, только при старте и в конце торможеня "тук" разовый. Если у вас вариатор и треск при старте — это может быть вопрос в износе конусов вариатора или износе ремня вариатора. Ситуация слежующая — пр нажатии на газ конусы сходятся и подхватывают ремень. За счет выработки ремень в привычном для конуса положении не подцепляет ременьи систкема начинает корректироваьь положение издавай щелчки. (Так бывает на вариаторах ниссана и митсубиси). В тоетах вроде как не часто но тоже бывает. Так что оут как гипотеза, но можно подиагностировать…
Привет. Очень ценный комментарий для меня. У меня как раз таки щелчки есть. Раньше были на холодную, теперь появились и на горячуюю. Щелчки, если ехать накатом. Если сразу нажать газ, то щелчков нет. Так же щелчки при торможении есть. При торможении ремень тоже сжимается?
И как вообще лечится это на вариаторах ниссан?
У меня после капиталки с заменой конусов ремня и тд щелчки остались. Не трогали только дифференциал, но в сервисе по вариаторам ничего на этот счет не могут сказать и как это лечится тоже(
У меня коробка акпп, поэтомуьщелчки скорее дифф
У меня вариатор jf010fe, ниссан мурано 51 кузов. Пол чата мучается с этими щелчками и никто не может найти причину. Ребята коробки делали, редуктора меня, привода и тд и у всех одна и та же проблема примерно после 150-200 тысяч км. До этого все отлично и нет разницы ремонтировалась акпп или нет
По ощущениям, подшипник диффа
www.drive2.ru/l/545885808909877578/ Приветствую. Что скажете?
А как внутренние шрусы поживают указанной фирмы? Заменил АКПП с 9 тыс. пробега, т.е. новая. Есть вибрация на скорости 130 км и вибрация при вывернутых колесах на холодную. Ищу надежные шрусы. LynxAyto за лето устали (они будучи новыми вроде убрали вибрацию).
Отлично, накатал почти 15000 км и продал с ними машину — оцениваю их ресурс при спокойной езде где то 45000км
Походу у вашей машинки пробег за 300000. уж если менять важные узлы то только на новые а не со свалки
Аххаа, это очень интересный комментарий. Машина во первых покупалась новой у дилера) . Т.е. 145000 — это ее родной пробег. Второе, покупать новые детали? Тут вы правы в том, что это самый проверенный вариант, но не лучший. Если бы не работал в автосфере наверное купил бы новый в силу незнания автомобильной кухни, а так есть возможность выбрать хорошее б/у за вменяемые деньги, зачем переплачивать? Если данный агрегат еще на 100000 хватит. Исполнительные механизмы АКПП как раз к этому моменту подойдут и тогда да- либо замена узла, либо полный ребилд. Это называется системный подход к ремонту и обслуживаю авто. Так что, уж извините, ваш комментарий, не совсем в тему =)
Диски адвикс и колодки, пробег 70000 тысяч, выработка такая, что весной буду менять ( опять на адвикс)
Это хороший результат. Мои диски на фото пробег ~20 000км остаток колодок 30% и диски в в таких полосах и трещинках…
Я по этому и буду брать адвикс, кто бы, что не говорил. Ваши выглядят, как бы им конец! Типа в воду попадут и разрушатся
Вот это ты заморочился) по поводу выбрации при вывернутых колёсах вправо может быть и подвесной, у меня есть вибрация на холодную даже когда едешь прямо, а при вывернутых колёсах вправо усиливается, но я грешу на подушку правую, сегодня купил ее, завтра буду менять.
Подушка))) я неделю назад менял)) на холодную если вибрирует- это она
Только на холодную вибрация, проезжаешь 2-3 км и все ок, надеюсь очень что это она. Завтра буду менять
Это она))) я до диффа ее поменял) те же ощущения, которые ты описывал
Она собака) сегодня поменял.
belyaev90
Вот это ты заморочился) по поводу выбрации при вывернутых колёсах вправо может быть и подвесной, у меня есть вибрация на холодную даже когда едешь прямо, а при вывернутых колёсах вправо усиливается, но я грешу на подушку правую, сегодня купил ее, завтра буду менять.
Блеать, мама дарахгая. Аж похуёвело.
Есть вибрация при трогании в право. Как будто блокировка включена. Всё, п***** рафику?
Начни с подвесного подшипника, правого внутреннего шруса и подшки ДВС гелевой (смотри в этих местах). Дифф накрывается крайне редко)) либо у рыбаков, либо у дрифтеров, либо у любителей навалить в шашечки…=)
MAKS-NOVOROS
Блеать, мама дарахгая. Аж похуёвело.
Есть вибрация при трогании в право. Как будто блокировка включена. Всё, п***** рафику?
К чему твой комментарий? Есть неисправность и ее надо устранять.