Выворот ч. 1

Всем привет!

Расскажу каким путем я пошел для выворота на этой машине.

Весь прошлый сезон я катался на следующем спеке:
— Сток кулаки Silvia S13 (чуть позже поменял их на аналогичные сток Laurel 35, дабы перейти на 5 шпилек вместо 4х)
— Рычаги gx81 разваренные на +4см каждый
— Развальные опоры в минимальный развал (-3 градуса)
— Регулируемые теншены, 8 градусов кастора
— Удлиненные наконечники с какой-то субару, рейка и все остальное сток

В принципе для зимы этого хватало, разворачивало редко, но хотелось чего-то большего

Для решения этого вопроса обратился в UP Service, которые сварили мне отличные кулаки с переносом шаровой под занижение, и, соответственно, укороченной сошкой.

Обьясню для чего нужен перенос шаровой. У меня стоят койловеры, и занижение составляет где-то -6см от стока (возможно, даже больше)

В следствии этого, рычаг на эти же 6 см смещается вверх. Что в этом плохого?
Во-первых, изменяется кинематика подвески, которая в этом положении с завода не рассчитана, рычаги заломлены наверх, и при работе подвески углы кастора, схождения и развала меняются немного не так как должны, что немного сказывается на управлении
Во-вторых, рычаг по заводу стоит под небольшим углом к земле. При работе подвеске (например, наезд на неровность), сила прикладывается к нему через шаровую, и так как он наклонен, ему проще задать себе движение. После занижения, рычаг стоит прямо и параллельно земле. Сила, которая к нему прикладывается, пытается сдвинуть весь рычаг вверх, а не повернуть его.
В третьих, очень часто шаровую опору в таком положении заламывает, и она служит меньше, может закусывать, и т.д.
Так же, занижение не всегда хорошо влияет на рулевое управление, ведь тяги так же заломлены к верху и им сложнее возвращаться назад

На картинке ниже я попытался изобразить то что происходит (слева — сток, справа — занижение)

Поэтому возвращение рычага в исходное положение — очень правильная и нужная затея. Не зря все именитые дрифтовые кулаки (DMAX и подобные) сделаны именно с переносом шаровой.

Вернемся к нашим кулакам:

Для сравнения, вот сток кулаки (фото взял с интернета)

Я не стал ребятам отправлять свои кулаки дабы машину не подвешивать в воздухе на неопределенное время, поэтому кулаки за основу они взяли свои от Silvia S15.

Сразу же как только пришли кулаки я столкнулся с проблемкой — отличалась длина посадочного под ступичный (ступичные остались мои с кулаков laurel 35 с абс, а новые были silvia s15 без абс):

На новых кулаках посадочное было длиньше чем в старом примерно на 6мм (61мм против 55). Попросту говоря — ступичная гайка закручивалась до конца резьбы, а ступичный так и не притягивался.

Поэтому я выточил у токаря шайбы, которые подложил под гайки ступичных.

Вот размеры шайбы, кому нужно:
Внешний диаметр: 52мм
Внутренний диаметр: 35мм
Толщина: 7мм (взял 1мм запас)

Мои проблемки на этом не кончались – на машине стояли 15"-е колеса, и из-за переноса шаровой даже на небольшом вывороте колесо внутренним ободом упиралось в рычаг (хотя оно было с неплохим вылетом, и я пробовал даже с 30мм проставкой)

Поэтому, пришлось перейти на 16"-е колеса.

Далее, естественно, не хватило длины рулевых. Напомню, что стояли сток тяги с удлиненными наконечниками.

Поэтому заказал тяги от jzx100, они длиннее чем сток на 15мм.
Вот сравнение:
— JZX100 (CTR CRT-36) – 295мм
— GX81 (CTR CRT-35) – 280мм
Всем, кто подбирает тяги советую сервис size.name, там оч много замеров рулевых тяг и не только.

Далее, из-за того что был перенос шаровой, на полном вывороте начал упираться тормозной диск в рычаг. и сразу блокировать колесо.

Сначала я долго не понимал, в чем же дело, но потом стало ясно – развал ушел в около нулевой (как известно чем ниже машина, тем больше у нее становится развал (на нормальных подвесках)).

У нас неплохой такой кастор (почти 9 градусов), и на вывороте в одну сторону колесо сильно заваливается во внутрь, то есть в положительный развал.

Поэтому сдвигаем верхними развальными опорами развал в сток (по центру), итог получается где-то -4 -5 (на глаз), это наклонило ступицу вместе с диском и отодвинуло его от рычага.

Смотрим на то что получилось:

На фотках, конечно не передать, но он стал существенно больше (ну, это и ожидалось). Теперь выворот ограничен лишь рычагом, который стал по сути ограничителем.

Можно было пойти дальше, и сделать вырезы в рычагах под эти наконечники, но пока я решил оставить так и проверить выворот на том, что есть. К тому же, скорее всего вырез этих мест скорее всего приведет к тому, что придется переносить рулевую рейку вперед, а этого делать не очень хочется.

Итак, подытожим текущий спек:
— Кулаки от UP Service с переносом шаровой и сошки
— Рычаги +4см
— Тяги jzx100, наконечники какая-то субару
— Развал -5
— 16" Штампы на проставках +30мм
— Регулиремые теншены (кастор 8 градусов)

После того как прокатился, сразу ощутил следующее:
— Руль гораздо и гораздо лучше возвращается
— Сильно ощутимо лучше держит морду
— Выворот, соответственно, увеличился

Из минусов:
— На таком вывороте, как показалось, ездить немного тяжелее. На полном вывороте очень легко потерять сцепление с мордой и улететь :)

В дальнейшем я планирую чуть чуть переделать рычаги, дабы ограничитель срабатывал чуть позже и одинаково (из-за того что тяга упирается в сварные швы на рычагах, которые разные на каждом рычаге, макс. выворот, соотвественно, тоже разный в разные стороны), и возможно, перенести рулевую рейку. Моей немножечко плохо, найти живую 81 рейку тоже тяжело, и поменять рейку на рейку с другой машины (и соотв., сразу перенести ее вперед) будет вполне логично