О чем стучит Subaru EJ20J

Здравствуйте всем.
Далеко не оригинальный заголовок, как для владельца автомобиля Subaru, не правда ли?
Обычный осенний день, 24 октября. Обычные гараж, прогрев, выезд. Ничего криминального, обычная поездка по делам. Доехал до места, отошел на полчаса, вернулся к еще теплой машине. Сел в авто, завел. Машина на парковке, холостые обороты. Мотор прогрелся до рабочей температуры и вот оно: тук-тук-тук.
К слову об эксплуатации: замена масла самый край в 7 тысяч километров, 95 бензин, езда не в отсечку, обычные 2-3,5 тысяч оборотов. Масло залито свежее — прошло меньше тысячи.
Еду обратно и на каждом светофоре глушу машину — очень громкий стук, который поднимает частоту синхронно с числом оборотов. Машину в гараж, а сам курить интернеты и советоваться с знакомыми, с мастерами. На холодную хоть бы хны, а как прогреется, так туши свет.
Интернет дает основное предположение — разбитые вкладыши.
Слил масло, посмотреть стружку и естественно ничего не увидел. Чистое масло. После недолгих раздумий решается свапать мотор. Создавал тут пару топиков про это — какой может подойти. Нашел мотор, в Новосибирске, вроде нормальный. Перед тем как заказывать новый двигатель, старый мотор решено скинуть, ибо свапать буду сам.
30 октября я с Speedy99999 отправляемся в гараж для снятия всего навесного. Не спеша начинаем все разбирать: скидывать кондей, генератор, воздухан, бачек омывайки. В процессе разбора обнаруживается что ролик натяжения кондиционера безбожно люфтит. Так люфтит, что задевает защитную крышку ремня грм. Прогреваем машину уже без этого ремня — стук никуда не пропал. Ну как и ожидалось. К слову да, стук откуда то из района 4-ки. Кондей можно крайне удачно просто откинуть в сторону, не отсоединяя шланги. Сняли немного, ибо время было уже позднее.

За несколько вечеров было снято и все остальное — впускной и выпускной коллекторы, труба охлаждения, радиатор, ГУР, слиты тех жидкости. ГУР так же, как и кондей, можно просто отставить в сторону.
Пока я вечерами снимал навесное, ко мне заехал знакомый на таком же форике, но с EJ20G. Саня, а именно так его зовут, предложил не торопится с контрактным, а самим перебрать мотор. Купить контрактный я всегда успею, а посмотреть что же там внутри своими глазами хочется. Да и по денежным объемам могло получится выгоднее. Один фиг я никуда не тороплюсь.
Пока двигатель не откручен от коробки необходимо снять шкиф коленвала — стартером. Одеваем головку на болт, вороток засовываем в трубу и упираем в пол. И крутим стартером. Ура, шкиф снят.
К коробке двигатель крепится в 4 местах — 2 болта сверху и 2 шпильки снизу.
Тут пришло время передавать приветы предыдущим владельцам авто. Сверху у обоих болтов съедена резьба, у одного высокотехнологичная прокладка в виде гайки, а снизу одна шпилька притянута оригинальной субаровской гайкой на 14 с контршайбой, а вторая опять же высокотехнологичной гайкой на 17 за 3 копейки.
Так же сломан тройник pcv клапана, отсутствует вакуумный шланг, а на воздухане, куда приходит этот шланг, стоит заглушка из крышки от фломастера. Из-за сломоного тройника полмотора обоссано маслом. И это не последний привет бывшим владельцам.

Все навесное снято, двигатель подготовлен для вынимание из подкапотного пространства. Лебедка не совсем у меня подходящяя, но работать можно. Обмотал широкой стропой двигатель, позвал пару знакомых и втроем потихоньку вытащили двигатель. Чтобы вынуть шпильки необходимо приподнять двигатель настолько, чтобы освободились подушки. После этого двигатель можно просто выдернуть — коробка упадет на подрамник.

Далее мотор уехал в теплый, просторный гараж на последующую разборку. Он конечно тяжелый, но не шибко. Вдвоем его вполне реально носить.

В теплом гараже продалжаем разборку мотора. Откручиваем бублик через техническое окошко, выставляем шкивы по меткам, снимаем ГРМ, снимаем все ролики. Стенда для разборки двигателей у меня нет, поэтому аккуратно ставим двигатель на 2 табуретки на колокол и начинаем скидывать головы. Откручиваем подушки, и тут снова привет "мастерам". одна из подушек держится всего на одном болте, вместо двух. Потому что у второго СНОВА сорвана резьба и он не родной. Просто класс.

Ну да ладно. Головы держатся на 6 длиннючих болтах, которые необходимо откручивать в строго определенном порядке. Как бы я сразу советую скачать мануал по ремонту и перед тем, как что то делать, внимательно читать тех. документацию. Скидываем головы и откладываем их в сторону — займусь ими потом.
Смотрим на цилиндры и видим что задиров нет, хон есть и вообще все выглядит не так уж плохо. Масло конечно кушалось, но это из за залегших колец.

Далее снимаем помпу, маслонасос, поддон, маслоприемник. Ничего сложного — открутили болты и тихонечко сбиваем деревяшкой.

Ну и самое веселое — располовинивание. К такому ответственному делу один я побоялся приступать, посему позвал admiralboroda и Саню, которого упоминал выше. Для того чтобы располовинить блок необходимо предварительно вынуть пальцы, которые соединяют шатун и поршень. Делается это через специальные технологические отверстия. Отверстия закрыты пробками, которые возможно открутить только шестиграннником на 14. Далее выставляем коленвал в такое положение что в тех отверстие видим палец, убираем стопорное кольцо и начинаем усиленно думать как же достать эти пальцы. По мануалу это делается обратным молотком, но такого мы в наличии не имеем. Так же была идея зацепить палец метчиком и вытянуть, но все имеющиеся метчики оказались малы.
По итогу пришли к такой концепции:
Взяли шпильку, на одном конце этой шпильки при помощи болгарки, треугольного напильника и шлифовального станка сделали своеобразный крюк, который цеплялся бы за край пальца. На другом просто оставляем резьбу. Нашли подходящие шайбы, гайку и пару головок для проставки. Зацепляем этим крюком край пальца и потихоньку закручиваем гайку, тем самым вытягиваем палец из поршня. Тут главное сделать нормальный этот крюк и подобрать нужные шайбы, тогда пальцы довольно просто и быстро выйдут.

Далее откручиваем 12тигранной головой на 12 болты, которые стягивают блок изнутри. Скорее всего вам придется подтачивать головку, ибо она застревает между стенками блока, не дойдя до болта. Всего таких болтов 10. 6 внутри блока и 4 снаружи. И еще 7 (вроде как) обычных шестигранных болтов просто снаружи. Так же со стороны поддона есть один маленький болт на 10. После этого опять смотрим мануал, переворачиваем блок на нужную сторону и половиним блок. Главное все делать не спеша. Помним о том что шатунами можно повредить цилиндр.

Далее я уже не снимал, но ничего страшного, залью фото в следующий пост.
Главное то, главное — ЗАДИРОВ НЕТ. Нигде. Ни в цилиндрах, ни на поршнях, ни на вкладышах коренных или шатунных, ни на коленвале. Мерить ничего уже не мерили, ибо время близилось к полночи, но визуально и ногтем вообще никаких проблем нет. Хон есть везде.
Короче я в ступоре — с одной стороны все хорошо, состояние мотора отличное, а с другой — что это был за стук то ё-мое. Завтра пойду все замерять и тогда уже конечно станет все окончательно ясно (или не станет, лол), но все же интересно будет почитать — какие ваши предположения, что это могло стучать, если это стучал двигатель.