Итак, по химии:
малосурьмянистые (Sb/Sb) – это обычная старая-дедовская свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы.
+ не боятся глубоких разрядов
+ легко зарядить даже при плотности электролита практически "до воды".
— подвержены наибольшему саморазряду,
— выкипанию воды из раствора электролита.
Технология Ca/Ca – пришла на смену классической малосурьмянистой (Sb/Sb).
Использования кальция в качестве легирующей добавки позволяет избегать выкипания. При достижении заряда, батарея "перестает брать ток". Это дает возможность делать необслуживаемые аккумуляторы. Благодаря технологии Ca/Ca аккумулятор становится также более устойчив к саморазряду в состоянии бездействия и характеризуется высокими стартовыми токами
+ высокие стартовые токи при любых погодных условиях (лично мне устойчивость к разряду гораздо важнее).
+ снижение саморазряда на 30 % и расхода воды на 80% по сравнению с малосурьмянистыми.
— неустойчивость к глубоким разрядам. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
Сульфат кальция не растворяется в воде, а в электролите он растворяется с большим трудом. Поэтому, при глубоких разрядах сульфат кальция заклеивает поры (закупорка пластин) и затрудняет последующий заряд:
При КТЦ, если разряжать, то не ниже 11,8В (при этом с риском не вернуть назад прежнюю ёмкость АКБ) или 12В (неглубокий КТЦ), т.к. 11,8В НРЦ (Напряжение Разомкнутой Цепи) на кальциевом АКБ говорит о 0% его SOC (State_of_Charge), напряжение 100% заряженного АКБ составляет 12,8В.
Если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (SOC составляет менее 25%, что соответствует напряжению менее 12В), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно (!).Заряжать кальциевый АКБ нужно не выше 14,4В и зарядным током не более 10% от номинальной ёмкости АКБ (справедливо при +20С внешней температуры).
Для Ca/Ca батарей нужен "интеллектуальный" зарядник, т.к. алгоритм их зарядки более сложен, чем просто "током". Если заряжать до 14,4В (поставить Са/Са аккум на старый авто), то аккум будет недозаряжаться — разряжаться — портиться — долго не проживёт. На старые авто нужны старые/кашерные Sb/Sb аккумуляторы. Ну, или Sb/Sn.
Технология Sb/Ca или Гибридная — в отрицательные электроды добавляется кальций, а в положительные – сурьма
+ Наличие кальция в пластинах снижает выкипание воды из электролита, что приводит к увеличению срока службы аккумуляторной батареи.
+ устойчивы к глубокому саморазряду (? т.е. сами глубоко не разряжаются или глубокий разряд не несет фатальных последствий?)
+ высокий цикл разрядов-зарядов по сравнению с сурьмянистой технологией;
+ Свинцовые пластины становятся крепкими, и батарея приобретает очень важное свойство – виброустойчивость. (? не видел чтобы пластины гнулись при штатной эксплуатации)
Гибридные батареи являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.
Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" — они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %
Позволяет пластины делать более тонкими, благодаря чему количество их увеличивается.
Расчетный срок службы до 5 лет (до 5 лет — МАЛОВАТО!)
Технология Ca/Ca + Silver – дороже, но лишена недостатков батарей предыдущих типов.
+ являются полностью необслуживаемыми,
+ характеризуются высокими стартовыми токами,
+ высокими показателями тока холодной прокрутки,
+ низким уровнем саморазряда,
+ устойчивостью пластин к коррозии,
+ длительным сроком эксплуатации (более 5 лет),
+ увеличенным сроком хранения без подзарядки.
— дороже.
Теперь по конструкции:
VRLA — Valve Regulated Lead Acid — Свинцово-кислотная с клапаном или "обычные" — Один аккумулятор состоит из блока положительных и отрицательных пластин, которые вместе создают напряжение 12 В. Пластины состоят из свинцовых решеток, которые заполнены активным электролитом. Положительные пластины изготовлены из двуокиси свинца, отрицательные — из чистого свинца. Между ними установлен сепаратор. Он разделяет пластины, предотвращая замыкание, но электролит может проходить через его мельчайшие поры. Электролит — это токопроводящая жидкость, которая примерно состоит из 37% концентрированной серной кислоты и 63% дистиллированной воды.
Разрушение свинцовых пластин является неизбежным результатом при реакции электролиза. А если это так, то замедлить этот процесс и предотвратить внутреннее замыкание цепи — главная задача.
AGM (Absorbent Glass Mat) — электроды представляют из себя сетку в обмазке, скрученную в рулон, между электродами — стекломат, конструкция схожа с конденсаторами. Такая конструкция позволяет уменьшить толщину электродов без потери общей прочности и риска осыпания обмазки, соотв., увеличить площадь электродов и уменьшить расстояние между ними. Следствие — уменьшение внутреннего сопротивления — увеличение пускового тока. Электролит ЖИДКИЙ, но не вытекает поскольку находится в адсорбированном состоянии в особых стекловолоконных матах, облегающих пластины. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает гораздо лучше удерживать активную массу на их решетках, чем в обычных стартерных батареях. обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность процентов на 30 выше, чем у традиционных батарей.
+ обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда,
+ пусковая мощность процентов на 30 выше, чем у традиционных батарей.
+ Не боится глубокого разряда. Даже среднестатистический аккумулятор AGM должен выдержать, как минимум, две сотни полных разрядок (на ноль), не менее пятисот разрядов до 50% и тысячу на 20-30%.
+ Не боятся механического повреждения
+ Разрешена транспортировка и эксплуатация практически в любом положении.
+ Срок службы AGM составляет от 5 до 12 лет (при обязательном соблюдении правил зарядки).
+ Нейтральны к высокой температуре окружающей среды (например, в подкапотном пространстве автомобиля).
— Данный тип батарей весьма чувствителен к перезарядке. Это значит, что, если автомобиль не оснащен устройством, исключающим избыток заряда, — от покупки таких аккумуляторов стоит воздержаться.
— Урон им могут нанести чрезмерные значения тока и напряжения. Оптимальным током для зарядки считается ток в 10% от номинала. Макс. напряжение — 14.4В, напряжение буферного режима (хранения) — 13,8В.
— стоит почти вдвое дороже обычного
* У меня есть подозрение, что выпускаются они по "серебряной" технологии. А нет! Нашел упоминание про Ca/
Sb.
* Также мне непонятно, что там такого, что стОят они в 2, а то и более раза дороже. АААааа! Вот оно что! "эксклюзивные права на «спираль» в аккумуляторах запатентованы."
EFB (Enhanced Flooded Battery) — некоторый гибрид АГМ и "традиционной" технологии, пусковых и тяговых батарей — это более толстые, по сравнению с традиционным аккумулятором, пластины, помещенные в конверт из микроволокна)
+ вдвое большее количество циклов разряда-заряда без потери функциональности.
+ практически не теряют емкости после глубоких разрядов,
+ заряжаются намного быстрее обычных стартерных батарей.
— стоимость в среднем на 50-60% выше, чем у обычных АКБ.
GEL — "гелевые"
аккумуляторы. Электролит адсорбирован гелем. Гель также предохраняет пластины от осыпания.
— НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в автомобилях в качестве стартерных. Применяются лишь как ТЯГОВЫЕ батареи.
— Существенным недостатком гелевых батарей является их повышенная чувствительность к температуре. Так уже при 100-110 градусах смесь кислоты и силикагеля теряет свое рабочее состояние. Вместе с этим понижалась способность геля удерживать пары серной кислоты. Все это в конечном счете влияет на жесткость конструкции в целом.
* Подозреваю, что они имеют весьма высокое внутреннее сопротивление (ионы в геле менее подвижны, чем в растворе) и просто не могут выдать ток в несколько сот Ампер. А вот несколько десятков до глубокого разряда — это пожалуйста.
mycro-hybrid (специально для автомобилей с системой старт-стоп) производства Exide — аналог EFB.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
— "кипятить" зарядным устройством EFB/AGM/Gel АКБ — смерти подобно — пузырями выделяемых газов при "кипячении" плотно упакованные намазки на пластинах просто разрушаются (но не осыпаются).
— EFB: внутри "гамбургера" из прослойки конверт/пластина плотность электролита несколько выше, чем над пластинами (над пластинами электролит практически не принимает участие в хим. процессе) — поэтому, измерение плотности электролита ареометром — пустая трата времени*.
*) Вообще, серная кислота растворяется в воде с изрядным выделением тепла, так что я думаю, что долго она сидеть в матах не будет. Но то, что обмен уже не такой свободный, как в классических банках — факт.
отсюда: akb-s.ru/polezno/tehnologiya-caca
и отсюда: www.drive2.ru/l/5914573
и akkumulyatoravto.ru/vybor…vidy/agm-tehnologiya.html
Комментарии 283
Между гибридом и ефб, для коротких поездок, километров 6-7 утром и так же вечером, что предпочтительней?
ЕФБ — это конструкция аккумулятора
Гибрид — это про "химию".
Надо смотреть: на какой вид химии "заточен" ваш авто.
Какие аккумуляторы идут с завода / положены на замену.
Вообще, я бы смотрел в сторону Натрия.
Ибо ценник — как у "ходовых", держит глубокий разряд, лёгкий (ок 6-7кг), … .
kos880
Добрый день)
Закончил эксперимент с аккумуляторами, да и зима у меня ас отступила
Очень понравился зарядник Орион 52
На автомате не плохо заряжает но нужно выставлять 16в са/са АКБ
Я заряжал в ручном режиме.
До 14.8в зарядник ставил на 1/10 ёмкости.
Далее он переходил в дозаряд 1/20-1/30 ёмкости до достижения 16в и падения силы тока 0.2.
После чего заряд прекращался
Таким способом вытянул 4 аккумулятора
Ещё выяснил что минимальное напряжение заряда должно быть 15.4-15.8в, если ниже то не происходит растворение сульфатов и не происходит выравнивание по банкам
Всех приветствую.Найти хороший акб это проблема.Не для всех.Для меня проблема.В аккумуляторах.Или продавцах или в производителях.Если конкретно-ищу именно гибридные акб.Были Зверь-сегодня увы кругом один кальций-как минимум.Вот и проблема.Правда на переферии можно найти гибрид-но явно не крупных городах.Не польщуются спросом-не привозят.Может кто что скажет-кто ещё производит гибрид?Завод бросает трубку, официалы молчат.
Писать туда?
Я даже вышел на такого же простого обывателя здесь же на сайте только в Свирске где их изготовляют и готов мне их отправить, но зная как у наас производится доставка-думаю их после доставки можно выкиеуть, Уже были случаи что присылали акб лёжа на боку с вытекшим электролитом(не мне конечно).Хотя чем чёрт не шутит.
Если знаешь, кто производит — надо просто сунуться в контору, которая аккумами торгует, и спросить: могут ли они привезти такой-то аккум?
""кипятить" зарядным устройством EFB/AGM/Gel АКБ — смерти подобно" — Эот как? у Приуса вольтаж 14.6в всегда
14,6В не вскипятишь.
OpelRox
Здравствуйте. Где можно купить такие (типа вставки что-ли под клеммы)? И есть ли в них смысл? Спасибо.
Что это за вставки, и зачем они, на аккумуляторе же есть толстенная клемма наболдашник, к ней прикручиваешь и всё. Зачем лишнее сопротивление.
После фразы, заряжать кальциевые напряжением 14,4 вольта, можно не читать. У них, на минуточку, в паспорте прописано заряд в 2 этапа. 14, 8 вольт, и 16- 16,2 вольта. И мысль что завод специально так пишет, чтобы вы быстрее убили свой акб, просто бред.
Что вижу — о том пишу :-)
Информацию собирал.
Для меня вообще было открытием, что Свинец бывает разный :-)
Я 2 акб убил сам зарядом в 14,4 вольт. Пока не обратился в сервис где покупал акб, там меня как котёнка натыкали в паспорт акб. После заинтересовало и нашел ГОСТ по зарядке акб.
Я исправил. "По многочисленным просьбам".
Ну вот же — сетка в пасте (гель).
У агм толстые пористые стекловолоконные маты и там не паста/гель, а кислота.
АААааа! Вот оно что! "эксклюзивные права на «спираль» в аккумуляторах запатентованы."
Зы … вот тебе: "свёрнуты в трубочку"
4takt54
аккумулятор VARTA Silver Dynamic 77Ач 780A [577 400 078 e44], из описания я понял, что он Ca/Ca + Silver.
Интересно узнать из какого такого описания вы это поняли, потому что я перерыл весь сайт варты и нихрена не понял по какой технологиии сделаны аккумуляторы этой серии.
У меня тоже varta сильвер динамик, только ёмкостью 110Ah. На книжке инструкции которая с ним шла написано огромными буквами Pb. Так что получается это обычный классический сурьмянистый аккумулятор (Sb/Sb). Он кстати является МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫМ акб, пробки у него есть и их можно открутить, но доливать и измерять ничего не нужно, электролит при правильном использовании испаряться не будет. Но при желании и для любителей позаниматься сексом с аккумулятором, можно открутить пробки и померить плотность электролита и заменить его на новый ))))) (тут видел статью как какой-то человек, начитался дураков и заменил в своём акб полностью весь электролит на новый, как итог, угробил аккум, потом жаловался и просил совета как его восстановить).
Так же аккумуляторы серии VARTA® Silver Dynamic на официальном сайте не указываются как необслуживаемые:
www.varta-automotive.com/…cts/product/6104020923162
А вот новая серия аккумуляторов VARTA Dynamic SLI уже указывается как полностью необслуживаемые:
www.varta-automotive.com/…cts/product/610402092k262
Получается что скорее всего серия сильвер динамик это старые аккумуляторы (Sb/Sb), а на сайтах где вы находите Ca/Ca скорее всего неграмотные продавцы нас обманывают.
В общем я перетряхнул весь сайт варты, скачивал ПДФ на аккумуляторы серии сильвер динамик, смотрел так называемые "технические паспорта" и так нигде не нашёл упоминания Ca/Ca или Sb/Sb или Sb/Ca. Вообще нигде это не указывается.
Я правда не нашёл и упоминания (Sb/Sb) или (Pb/Pb), но скорее всего древняя технология имеется ввиду по умолчанию и не указывается, потому как и так понятно.
да, похоже так и есть… это обычный акб. Где то находил видео где заряжали такой акб как кальциевый, но это было 2 года назад ))
Как я понимаю, без разницы какой аккумулятор сурьмянистый, кальциевый или гибридный, если он подходит к машине (а проверить это можно на официальном сайте), то он сделан так, чтобы заряжался от напряжения бортовой сети вашей машины без всяких изменений. Вот эти вот разговоры о том что там надо что-то переделывать, напряжение из 14,4 делать 15 вольт, по моему разговоры не совсем умных людей. Это всё равно что перевозить навоз в багажнике бугатти, но перед этим погуглить, а какой плёнкой можно застелить багажник чтобы он не испачкался от говна и чтобы не пропускал запах.
Вот же вам сделали инструмент производители аккумуляторов, заходите на сайт производителя, указываете марку машины и вам покажется какие аккумы подходят, выбираете из списка подходящий и всё. Нет же, всякие диоды там ставить предлагают, ещё что-то, на фига это всё нужно, у меня просто в голове не укладывается. А купить аккумулятор который подойдёт к машине без говнопеределок неужели нельзя, так можно и литий-ионную батарею самому собрать на аккумах 18650 и потом его захолхозить в машину, переделать всю электронику машины и прочее. НО ЗАЧЕМ?
Вот, например, зашёл на сайт варты: www.varta-automotive.com/battery-finder, ввёл машину, пожалуйста тебе 2 серии аккумуляторов рекомендуют:
SILVER dynamic и DYNAMIC SLI, по току подобрал как предыдущий и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Я даже думаю что скорее всего можно ничего не прописывать, потому что ёмкость аккумулятора как и у прежнего. А прописывать нужно скорее всего просто для того, чтобы машина понимала какой именно ёмкости аккумулятор, и если она как и у прежнего, скорее всего прописывание ничего не даёт, там сбрасывается при прописывании одно значение (количество энергии которое было отдано аккумулятором за всё время), но я думаю что оно ведётся чисто для статистики и ни на что не влияет.
SILVER dynamic — это как я понимаю более старая серия АКБ у которых есть пробки, но аккумулятор считается малообслуживаемым, то есть доступ к электролиту есть, но обслуживать не нужно. Ну и наверное варта уже распродаёт эти аккуму и их больше выпускать не будет.
DYNAMIC SLI — это более новая версия пришедшая на смену SILVER dynamic. Аккумы этой серии считаются полностью необслуживаемыми, какие там пробки хз, мот эти аккумы уже и кальциевые или гибридные, но их спокойно мона ставить на машину и не париться вообще какой там тип пластин, покрыты они кальцием или нет. Ну конечно ради интереса и расширения кругозора мона нагуглить, как там именно сделаны пластины, но в машине он 100% будет работать без переделок и подгонок напряжения!
Зачем ставить AGM или гелевые аккумуляторы когда они не подходят для твоей машины. Вообще не понимаю идиотизм некоторых людей впихивать невпихуемое. Сами высосут из пальца проблему, потом целыми форумами и сообществами героически решают и считают себя умными людьми типа на.бали систему. Ура, я впихнул в машину аккумулятор от танка в свою ауди, я молодец )))))
начитался форумов?)бомбит) ты еще святые бережки не изучал… в принципе согласен, кальциевые акумы заряжают повышенным напряжением вот они и поднимают напряжение) а берут кальциевые типа они круче по параметрам свинцовых.
Если исходить из того, что написано в этой статье, то кальциевые аккумы полное г.вно, вообще не понимаю кто их в здравом уме ставит, мот людей насильно заставляют ))))) Потому как случайный разряд до нуля и аккумулятору опа, а это ОЧЕНЬ важный критерий и только из-за него не следует их покупать. Как по мне уже или гибридный брать или старый проверенный сурмянистый, ну или кальциевый с серебром, но только не обычный кальциевый.
везде компромисс. агм хорошие акб но боятся жары… поэтому у кого акб под капотом возле мотора не вариант…
IgorYanovich1988
Как я понимаю, без разницы какой аккумулятор сурьмянистый, кальциевый или гибридный, если он подходит к машине (а проверить это можно на официальном сайте), то он сделан так, чтобы заряжался от напряжения бортовой сети вашей машины без всяких изменений. Вот эти вот разговоры о том что там надо что-то переделывать, напряжение из 14,4 делать 15 вольт, по моему разговоры не совсем умных людей. Это всё равно что перевозить навоз в багажнике бугатти, но перед этим погуглить, а какой плёнкой можно застелить багажник чтобы он не испачкался от говна и чтобы не пропускал запах.
Вот же вам сделали инструмент производители аккумуляторов, заходите на сайт производителя, указываете марку машины и вам покажется какие аккумы подходят, выбираете из списка подходящий и всё. Нет же, всякие диоды там ставить предлагают, ещё что-то, на фига это всё нужно, у меня просто в голове не укладывается. А купить аккумулятор который подойдёт к машине без говнопеределок неужели нельзя, так можно и литий-ионную батарею самому собрать на аккумах 18650 и потом его захолхозить в машину, переделать всю электронику машины и прочее. НО ЗАЧЕМ?
Вот, например, зашёл на сайт варты: www.varta-automotive.com/battery-finder, ввёл машину, пожалуйста тебе 2 серии аккумуляторов рекомендуют:
SILVER dynamic и DYNAMIC SLI, по току подобрал как предыдущий и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Я даже думаю что скорее всего можно ничего не прописывать, потому что ёмкость аккумулятора как и у прежнего. А прописывать нужно скорее всего просто для того, чтобы машина понимала какой именно ёмкости аккумулятор, и если она как и у прежнего, скорее всего прописывание ничего не даёт, там сбрасывается при прописывании одно значение (количество энергии которое было отдано аккумулятором за всё время), но я думаю что оно ведётся чисто для статистики и ни на что не влияет.
SILVER dynamic — это как я понимаю более старая серия АКБ у которых есть пробки, но аккумулятор считается малообслуживаемым, то есть доступ к электролиту есть, но обслуживать не нужно. Ну и наверное варта уже распродаёт эти аккуму и их больше выпускать не будет.
DYNAMIC SLI — это более новая версия пришедшая на смену SILVER dynamic. Аккумы этой серии считаются полностью необслуживаемыми, какие там пробки хз, мот эти аккумы уже и кальциевые или гибридные, но их спокойно мона ставить на машину и не париться вообще какой там тип пластин, покрыты они кальцием или нет. Ну конечно ради интереса и расширения кругозора мона нагуглить, как там именно сделаны пластины, но в машине он 100% будет работать без переделок и подгонок напряжения!
Зачем ставить AGM или гелевые аккумуляторы когда они не подходят для твоей машины. Вообще не понимаю идиотизм некоторых людей впихивать невпихуемое. Сами высосут из пальца проблему, потом целыми форумами и сообществами героически решают и считают себя умными людьми типа на.бали систему. Ура, я впихнул в машину аккумулятор от танка в свою ауди, я молодец )))))
Полностью согласен с Вами, переделывать в машине ничего не нужно, это просто бред. Но сезонное обслуживание акб должно быть. Это просто потому что поездки у всех разные, кто то звел и 2-3 часа в пути, а кто то через каждые 100 -200 метров глушит, бегая по магазинам плюс свет, печка, у кого вибаста, вот отсюда и и дет просадка заряда акб. И только поэтому сезонное обслуживание я бы сказал обязательно, да и не так сложно раз в пол года снять и зарядить акб,
СНИМАТЬ ДАЖЕ НЕ НУЖНО, если не планируете заряжать высоким напряжением выше 14,8 вольта, это в мануале ауди написано прямым текстом! Я просто выставляю на самодельном блоке питания напряжение 14,4 В и всё, ток даже не ограничиваю, потому что мой блок питания не выдаёт больше 9,5 ампер, а для аккумулятора ёмкостью 110 Ah можно 11 ампер сразу подавать. Но у меня ток обычно очень быстро (за несколько часов) падает до 0,4 ампер и дальше уже заряд идёт этим током по нескольку суток. Но я могу и принудительно ещё ограничить на блоке ток скажем 4-5 амперами и тогда вообще всё безопасно будет, можно неделями держать так и аккумулятору ничего не будет вообще.
+ я свою ауди заряжаю подключая зарядку к подкапотным клеммам, а не напрямую к АКБ, так даже и лучше я считаю, потому что получается, что ещё блок управления аккумулятором в машине вроде как контролирует зарядку, так как заряд идёт через этот блок. Хотя я не совсем уверен что он там может ограничивать напряжение и ток, а может и ограничивает, тут я хз.
Так что лучше всё же напряжение и ток выставлять на зарядном устройстве или блоке питания которым заряжаете и не надеяться на блок управления аккумулятором. В общем надо чётко понимать что ты делаешь и тогда можно делать как угодно, хочешь снимай с машины, хочешь не снимай и прочее. Вариантов есть множество и делать можно как угодно, но нужно ХОРОШО понимать что именно будет происходить и тогда необязательно делать как тебя научил какой-нибудь Дядя Вася с гаража или строго следовать алгоритму с непонятного говносайта )))))
SiriusL
Полностью согласен с Вами, переделывать в машине ничего не нужно, это просто бред. Но сезонное обслуживание акб должно быть. Это просто потому что поездки у всех разные, кто то звел и 2-3 часа в пути, а кто то через каждые 100 -200 метров глушит, бегая по магазинам плюс свет, печка, у кого вибаста, вот отсюда и и дет просадка заряда акб. И только поэтому сезонное обслуживание я бы сказал обязательно, да и не так сложно раз в пол года снять и зарядить акб,
Обслуживать может и не нужно. Мануал говорит что особо не нужно париться с аккумулятором. Просто надо мерить напряжение и смотреть, если оно в норме то и всё, если не в норме, то нужно периодически подзаряжать, особенно перед зимой.
Только вот сейчас вычитал что даже в мануале написано что аккумулятор надо менять раз в 5 лет, но это что-то перестраховались немцы капец как, учитывая что у меня оригинальный отслужил 12 лет.
И ещё момент, чем сильнее заряжен аккумулятор, тем меньший ток он потребляет при зарядке и заставить его взять больше ну никак нельзя не увеличивая напряжение, а генератор этого сделать не может, да и не нужно, потому что бортовая сеть рассчитана вольт до 15. Подавать в неё больше напряжение уже рисковать. А потому аккумулятор в машине находится примерно на уровне 80-90% от своей ёмкости, больше его зарядить невозможно, потому что когда он заряжен например на 90%, при зарядке он будет потреблять ОЧЕНЬ маленький ток, и держать заведённый мотор надо сутками чтобы зарядить до полной ёмкости. Ну и наоборот, если ваш аккумулятор заряжен на 50%, то если вы заведёте машину даже на пол часа, аккумулятор сможет сразу взять достаточно тока чтобы зарядится за короткое время, но опять же не до полной ёмкости, а например до 70-80%, потому что чем ниже он заряжен, тем больший ток он потребляет при зарядке и по мере заряда ток снижается.
Учитывая всё это немцы и сделали вывод что 5 лет аккумулятор при любом раскладе прослужит без особого обслуживания, а дальше уже как повезёт. Если человек как я ездит только на дачу, 1 раз в день завёл и потом 1-1,5 часа едет, то аккумулятор будет всегда с очень хорошим зарядом 90-95%, и так протянет лет 12, как у меня. Ну, а кто катается в городе и заводит туда-сюда до 10 раз в день и проезжает всего минут по 20-30, у него аккумулятор будет всегда заряжен процентов на 70-80% и в таком режиме лет 5 протянет, а потом под замену. Ну или если хочешь чтобы прослужил дольше, то таким людям периодически надо подзаряжать )))))
В общем всё зависит от манеры вождения, кто как ездит.
Если ездишь малыми дистанциями и тебя устраивает что твой аккум прослужит лет 5, то и не парься. 5 лет прослужит. Если хочешь чтобы прослужил дольше, ну извини, надо долбаться с подзарядкой и обслуживанием. Если ездишь на длинные дистанции, то возможно тебе мона и не париться с аккумулятором вообще, машина всё сделает сама и он прослужит максимум и без подзарядок.
Са-Са Если на авто стоит BCM вот от и регулирует напряжение в борт сети а так же смотрит за АКБ напруга в авто пляшет от 14,5 до 15,8 это у меня шевроле кобальт 2013 прикладываю инструкцию от АКБ MUTLU 60aH 540A
Спасибо.
Стесняюсь спросить, а АКБ автомобильные Sb/Sb хоть в каком-нибудь виде остались, гелевые там или ещё какие?
Не уверен. Sb/Ca, вроде были.
Надо смотреть: у них меньше ёмкость, меньше ток, … .
Да фиг бы сним, есть такое понятие, как достаточно.
Дело в том, что кака я понимаю, вольтаж для успешной зарядки Са-Са должен быть порядка 15 вольт+?
А на машинах максимальное напряжение порядка 14,6 вольт.
Получается супер-пупер хороший АКБ Са-Са, недозаряжается и толку то от его плюсов, если в итоге он становится не лучше Pb-Pb, а ресурс его ниже.
Это прям заговор какой-то, или я не прав?
Большинство западных и современные российские авто — там с завода стоит Са/Са с контроллером заряда.
Если стоит реле-регулятор на 14,8В, то надо искать Пб/Пб, или думать про установку контроллера. А то, да, совершенно верно: раз в год надо будет менять аккум.
В 3-4.
А вот гелевые, там тоже Са-Са?
Просто поднять зарядку до 15,6 вольта, остальная электроника автомобиля, спасибо не скажет, или на пути к АКБ играться с силой тока, понижая оную, а повышая напряжение, но что это даст?
Сейчас корме как пустить провод играясь с его сечением, минуя датчик интеллектуальной зарядки, ничего на ум не приходит, отключать с него клемму, это не наш метод.
Если есть "интеллектуальная зарядка" — она должна Са/Са уметь.
Может, надо ее чутка поуговаривать.
Просто поднять напряжение заряда — она просто выкяпитит аккум.
Но на совсем старых авто так делают: ставят диод на реле-регулятор. Получают 15,5 вместо 14,8. Са/Са более-менее живут.
С завода то что стояло?
Да, сейчас заводской, но уже присмерти.
Пытался я его зарядкой, но видно это уже как мёртвому припарки
Вот на старых то как раз и проще было, но мы-же "вумные".
У меня на тупом Форде АКБ 10 лет отходило ( только воду три раза доливал), а тут 4-й год ( откровенно надо менять).
Заводской то с какой химией?
Да наверняка думаю Ca-Ca, так то Tubor, но подозреваю, что AGM, т.к. крышки у них очень специфические
я так думаю, на нём где-то написано.
Ну и по модели посмотреть можно, что за аккум.
Bobby-ii
Заводской то с какой химией?
Вот Тюмень, крышки один в один.
АГМ — довольно дорогие аккумуляторы.
Походу надо брать AGM, потому как у них ток зарядки 14,4 вольта, у EFB 14,8 вольта, для старт-стоп, а Са-Са для тех, у кого денег много, так или иначе, хотят заставить платить.
Если авто свежее, думаю, там Са/Са по штату.
ЕФБ и АГМ не дёшевы.
А другого варианта просто нет.
Если можно ещё подумать как поднять напряжение бортовой сети до 14,8 вольт- EFB, то до 16 вольт даже думать не буду, электроника нынче дороже — Ca-Ca.
А вот AGM как раз 14,4 вольта и ниже.
14,8 вольта я легко могу поднять на отечественном автомобиле, но 16, это и тут перебор
И опять-таки, прежде, чем принимать решение, советую посмотреть, что с завода, и под какую химию рассчитано.
Вот, что стояло.
Снят с производства, замена на 8450033802, технология Са-Са.
Ясное дело, что не то пальто.
Са/Са и стоит.
Он обслуживаемый? Может, ему водички долить?
Он ещё прошлую не выпил ;)
www.drive2.ru/l/612470034064750699/
technician75
Походу надо брать AGM, потому как у них ток зарядки 14,4 вольта, у EFB 14,8 вольта, для старт-стоп, а Са-Са для тех, у кого денег много, так или иначе, хотят заставить платить.
Ток заряда 14, вольта? Очень надеюсь что это опечатка.
Нравятся мне люди которые начинают рыться в информации, чтобы найти истину. Молодец. Так держать. Теперь знаешь наверное что 14,4 вольта это напряжение заряда, а ток заряда это максимум 10% от емкости АКБ. Дли 55 акб это например ток заряда 5,5 ампер. Согласен?
Bobby-ii
Большинство западных и современные российские авто — там с завода стоит Са/Са с контроллером заряда.
Если стоит реле-регулятор на 14,8В, то надо искать Пб/Пб, или думать про установку контроллера. А то, да, совершенно верно: раз в год надо будет менять аккум.
В статье же написано — для ca/ca напряжение заряда не выше 14.4, что вы тут несёте?
Статей много. У меня "сборная солянка" в голове. И там откуда-то информация, что Са/Са не дозаряжается при 14,4В. И ему надо до 16,5В. Откуда — ХЗ. Мне всё равно.
Понял. У меня на старом авто напряжение 14.4 без нагрузок. Веста ca/ca прожила 5 лет (4 зимы), так что вряд ли эта теория верна
Возможно, у разных аккумов по разному.
Известно, что не_заводские живут меньше.
Хотя вот в мороз замерил, 15 с чем-то вольт выдало на аккум. Непонятно в общем, авто 96го года. Delta, купленная в 2007м прожила 9 лет
Надо смотреть, какой была эта Дельта и покупать аналогичный.
7 лет — в принципе, норм.
sanrom24
В статье же написано — для ca/ca напряжение заряда не выше 14.4, что вы тут несёте?
Найдите ГОСТ зарядки акб. И всё встанет на свои места.
technician75
Да фиг бы сним, есть такое понятие, как достаточно.
Дело в том, что кака я понимаю, вольтаж для успешной зарядки Са-Са должен быть порядка 15 вольт+?
А на машинах максимальное напряжение порядка 14,6 вольт.
Получается супер-пупер хороший АКБ Са-Са, недозаряжается и толку то от его плюсов, если в итоге он становится не лучше Pb-Pb, а ресурс его ниже.
Это прям заговор какой-то, или я не прав?
75, вроде автосил только делает sb/sb сейчас, про сигму что-то слышал.
А вот остальные — минимум гибрид.
technician75
Да фиг бы сним, есть такое понятие, как достаточно.
Дело в том, что кака я понимаю, вольтаж для успешной зарядки Са-Са должен быть порядка 15 вольт+?
А на машинах максимальное напряжение порядка 14,6 вольт.
Получается супер-пупер хороший АКБ Са-Са, недозаряжается и толку то от его плюсов, если в итоге он становится не лучше Pb-Pb, а ресурс его ниже.
Это прям заговор какой-то, или я не прав?
Стоит Са-Са Аком 62ач 600а с момента покупки авто, год назад подзарядил(при зарядке понял что уже начинет "затухать"), т.к. посадил используя его подключая преобразователь напряжения. Работает до сих пор, думаю если зима будет напряжная, не выдержит, все таки 6,5 лет эсплуатации. Сейчас присматриваюсь к такому же, только с EFB. Не пойму до конца, то лучше обычного Са-Са или хуже.
Bobby-ii
Не уверен. Sb/Ca, вроде были.
Надо смотреть: у них меньше ёмкость, меньше ток, … .
Автомобильный аккумулятор Tungstone Dynamic Химический состав батареи:гибридные (Sb/Ca) Сделано в г. Рязань.
СУПЕР! Хоть понятно, что брать на всякие старомобили.
Pb или ca/ca? Сейчас pb уже не найти наверное?
Да. Это сложно. Даже Са/Рв
Да просто более 5 лет назад брался Тюмень-pb. Сегодня поехал за новым, а они все ca/ca. Инновация?
Видимо … . На них спрос больше. БГГГггггг.
Т.е., выходят из строя чаще.
UserName023
Да просто более 5 лет назад брался Тюмень-pb. Сегодня поехал за новым, а они все ca/ca. Инновация?
Писал на завод, они сняли с производства технологию Pb-Ca.у меня такие по 7 лет ходили, обычные тюменьские
UserName023
Pb или ca/ca? Сейчас pb уже не найти наверное?
Курский аккумулятор смотри у них есть pb/ca
UserName023
Pb или ca/ca? Сейчас pb уже не найти наверное?
В этом году искал, не смог найти.Везде это Ca-Ca.Постоянно не дозаряженый .
Veter cephey.ru/goods/accumulat…rs/accumulators_7401.html
Добрый. Ссылке не вставилась.
cephey.ru/goods/accumulat…rs/accumulators_7401.html
Технология: Кальциевая (Ca/Ca)
это плохо?
В статье всё написано.
Есть в наше время нормальные гибриды? Ценник вырос сильно, а почитаешь — качеством даже именитые производители не блещут… Мне 60-65 А/ч надо, а не знаю куда смотреть =)
Без понятия. Надо изучать вопрос.
Изучите — доложитесь :-).
Неделю уже изучаю понемногу — надоело. Надо взять Аком и не париться =) Были 2 штуки, около 5 лет жили.
5 лет — не 2 :-). А почти 7 :-).
Вместо Акома выбрал Тюмень, буду наблюдать =)
Говорят, неплохие. Какая химия?
тюмень премиум 64. пока новый — крутит значительно лучше, чем 3-х летняя ca/ca AFA plus, а дальше время покажет. Главное ценник крайне гуманный на фоне прочего — 3650 руб со сдачей старого Акома, промокодом и копейками бонусов.
Са/Са
Zheka-R
тюмень премиум 64. пока новый — крутит значительно лучше, чем 3-х летняя ca/ca AFA plus, а дальше время покажет. Главное ценник крайне гуманный на фоне прочего — 3650 руб со сдачей старого Акома, промокодом и копейками бонусов.
www.drive2.ru/l/584897306…age=0#a662901333895954847
Bobby-ii
Тоже сложилось такое мнение.
Тем более, на современных редукторных стартёрах дикие токи не нужны.
Но где-ж ее возьмёшь то теперь? 28Ач Свинец-Свинец стОит 28 000 (!)
И вопрос про заряд в современных авто: они догоняют до 15В, возможно, до 16В. Кальциевым только на пользу, свинец-сурьма будет выкипать.
Не припомню такой проблемы. Ну, после летнего сезона дольешь раз дождевой водички и всех делов.
А чтобы кипело? ? ? Разве что при неисправном генераторе. . . 8-(
А батарея то какая? С какой химией?
Скажу вам так — любую сегодняшнюю батарею (кроме гелевых, литиевых и пр. "модных") можно восстановить обыкновенной содой. Руководств на эту тему множество в сети и на ютубе в частности.
Просто нужно пробовать и набираться опыта. Из всех для восстановления хуже всего подходят Ca/Ca, потому они и называются "кака". Они не любят длительного выдерживания с содой, поскольку кальций способствует быстрому проникновению соды и вымыванию ею состава пластин.
Батареи "кака" нужно обрабатывать быстро, а вот какова при этом концентрация содового раствора, наверное, лучше подбирать опытным путем.
OpelRox
Здравствуйте. Где можно купить такие (типа вставки что-ли под клеммы)? И есть ли в них смысл? Спасибо.
www.avtoall.ru/product-17…trlC3A1E_EXAaAuOlEALw_wcB
ups2009
Лучше обычной старой-дедовской свинцовой батареи, как обозвал ее автор, ничего не придумано. Хотя бы потому, что они влегкую восстанавливались очисткой от сульфата обыкновенной содой.
В 80-х на много лет хватило двух "дедовских": одну засульфатированную по глупости выкинул, а вторую восстанавливал три раза до 100%.
С нынешними такой номер не пройдет.
Спираль нужно использовать перед рождением нынешних "энжэнэров", а не в батареях. . . :-/
можно тупо шкуркой даже очистить от сульфата было вручную.
Это вряд ли.
32-region
Борис, почему я не взял Кулон, всё просто, максимальное вых.напряжение на нём 16,0В то есть для моего типа аккума efb это мало нужно 16,3-16,8В на дозаряде и перемешивании электролита. У меня было два зарядника Орион PW-325 и Бош C3 так вот они заряжали максимум на 80%. и при больших токовых нагрузках после лебедки ими не удовалось поднять плотность электролита которая у меня падала до 1.25. Оба зарядника были проданы за ненадобностью для моего аккума.
Восстановление проходило в три этапа Заряд+циклы дозаряда с увеличением НОЗ на 0,2В с 16,3/16.5/16.7В с постоянным контролем после отстоя по плотности и НРЦ. Вот что я получил. Параметры аккумулятора после снятия с машины. 75А.ч EN 710 до заряда SOH=79% 563A SOC=80% 12.54B R=4.91, плотность электролита 1,25.
После заряда и восстановления SOH=100% 711A SOC=98% Vol=12.98B R=4.18 плотность электролита 1,29 Замер после 8часов отстоя. Так же была проверка с нагрузочной вилкой в 300А. Отличные показатели.
Общее суммарное время заряд+ циклы дозарядов составило 25+9часов=34 часа это не считая время отстоев по 8-10 часов( это мало замеры рекомендуют после 12- сутки, они более точные) Ну. я таким временем не располагал. График после нагрузки вилкой в 300А и восстановление. на графике нач. напряжение 12,6в это поспешил после теста с 100А нагрузкой и не дождался пока аакум выйдет на полное восстановление.
кулон на 16 В я так понял тоже дозарядит просто надо будет откатывать 2-3 раза…Сам Виктор об этом в видео и сказал. По памяти вроде так.
Bobby-ii
Только сейчас получилось почитать по ссылкам. И даже не посмотреть.
Похоже, пришла мне очередь прикидываться дурачком и спрашивать: а что брать то в итоге?
У меня проблема: езжу крайне редко, а в авто кто-то периодически что-то жрёт … . Причем, то ли зимой жрёт, то ли зимой езжу реже, то ли зимой это более критично.
И бывает, батарейку высаживает чуть ли не в 0.
Вот что брать? Или ставить размыкатель при просадке ниже 12В? Как не допустить издыхания Са/Са батарейки в таких нечеловеческих условиях?
Sb/Sb не критичен к глубокому разряду, но штатный зарядник авто его выкипятит очень быстро.
Sb/Ca сейчас, вроде, нету.
Ca/Ag сейчас вообще не встречается.
И как убирать сульфатацию?
ну это про меня прямо)) тоже ищу такой акк без танцев с бубном.
4takt54
аккумулятор VARTA Silver Dynamic 77Ач 780A [577 400 078 e44], из описания я понял, что он Ca/Ca + Silver.
Эм … "Silver Dynamic" — не означает, что в составе пластин есть серебро :-).
Я в любом случае не дам вам точного ответа.
Там (в тех постах, что я потерял) есть только методика.
ну короче, заряжать его как кальциевый.
еще хотел спросить есть что-то лучше зарядника бережок?)конкуренты у него есть?
Если и есть, то меня в курс дела не ставили :-).
Заряжать надо не "как кальциевый", а "по методе".
Если он не обслуживаемый и нет возможности померить плотность, то есть методы с отстоями и замером напряжений. Есть какие-то таблицы соответствия. Как понимаю, надо добиться опр. плотности электролита.