Совсем небольшая заметка по эксплуатации старых опелевских моторов.
Тема — расход масла — сколько, когда и куда бечь
Поехали…
Какой должен быть расход масла?
То что написано ниже — относится к хорошей синтетике. Любителям лить минералку (полусинтетику) дальше можно не читать — выбор способа гробить мотор — ваше право.
Допустим, что у нас исправный мотор…
Полнозольник с крепким допуском (MB 229.5) практически не расходуется несколько тыс. км.
На практике это выглядит примерно так:
1) залили масло из 4-литровой канистры до метки MAX. и катаемся — уровень масла очень медленно снижается до средины щупа 5-6 тыс. км
2) дальше расход резко возрастает. Это говорит о том, что стабилизатор вязкости пакета заканчивается.
3) начинаем доливать остатки из канистры, и катаемся дальше. свежее масло смешиваясь с отработкой немого снижает угар масла
4) как только закончилось масло в канистре, и уровень опустился до середины щупа — пора менять.
Сколько это будет в километрах — зависит от средней скорости (моточасы), стиля вождения, качества заливаемого топлива. На масле с допуском MB 229.5 легко получается до 10 тыс. в городском трафике.
Если расход масла повышен?
Расход масла ВСЕГДА начинается с износа сальников клапанов (маслосъемные колпачки — далее МСК).
Когда МСК не выполняют своей функции, масло стекает по стержню клапана и попадает в камеру сгорания.
Там оно сгорает и вызывает отложения на поршне, клапанах и т.д.
На этом этапе расход масла незначителен, но он уже заметен.
Если не предпринимать ничего, и продолжать кататься, просто доливая масло, то достаточно скоро (бывает 5-10 тыс. пробега) жор масло резко возрастет. 400-500 грамм на 1000 км и больше.
Это называется — приехали.
Обычно на этом этапе владелец устает постоянно покупать масло на долив и МСК меняются. Но как правилр масложор не заканчивается.
Заменой МСК вы уже не отделаетесь — у вас залегли маслосъемные кольца.
Хотя у старых опелей под маслосъемными кольцами просто огромный дренажный канал — www.drive2.ru/l/514443899524088049/ Но в случае сгорания в цилиндрах большого кол-ва масла он уже не поможет.
Раскоксовка в таких случаях не помогает.
Никакая — ни отпаривание, ни заводские раскоксовки, ни димексид. Если будет эффект, то временный.
Выход один — вскрывать мотор. Дальше по ситуации.
Ну вы поняли к чему это я?
Следите за расходом масла и не откладываете ремонт.
Замена МСК обходится не так дорого, а вот капиталка мотора — уже штука затратная.
Что делать, что бы такая фигня случилась как можно позже?
1) Лейте хорошее масло!
Все советую допуск MB 229.5
Чтобы было понятно, чем требования к маслам из листа допуска 229.5 отличаются, например, от требований ACEA A3/B4 смотрите сравнительную диаграмму
Класс ACEA A5/B5 также уступает ему по требованиям — разве только по отложениям на поршневой и топливной экономичности требования выше у ACEA A5/B5, но требования по шламообразованию у MB 229.5 выше.
Какое именно масло по бреду — дело вашей религии, но полный и актуальный список масел с этим допуском всегда доступен тут bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
Я лью такое www.drive2.ru/l/10003177/
2) Используйте качественные фильтра
Ниже список
— KNECHT/MAHLE OC90OF
— FILTRON OP 570
— MANN W71222
3) Своевременная замена масла.
4) Делайте периодическую очистку масляной системы и камеры сгорания
Очистка масляной системы
Примите за правило — каждую 4-5-ю замену масла промывать систему.
Если вы льете MB 229.5 и меняете вовремя, то такой периодичности вполне достаточно.
Все подробно описано тут www.drive2.ru/l/458278096798254419/
После того, как все промыли, залили свежее масло — залейте в свежее масло 2 средства от Лики Моли
— Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop (Артикул: 1995)
— Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (Артикул: 3919)
Первое средство — усилитель стандартного пакета масла, отвечающего за поддержания в сохранности сальников вашего мотора (в т.ч. и МСК)
Второе — усилитель моющего пакета масла — ваши гидрокомпенсаторы скажут спасибо.
Очистка камеры сгорания
Очень неплохо раз в году, в теплое время года "пропаривать" мотор.
Все описано тут www.drive2.ru/l/486044338812355280/
P.S.
Немного об уровне масла
Еще одна тема по мифологии. Я видел разные предположения:
— на МАКС больше масло угорает (без объяснения причин).
— Или вполне так логично — "когда сильно холодно то уровень масла можно держать ближе к нижней метке, так как при заводе на холодную чем больше масла, тем тяжелее крутить стартеру после ночи остывший мотор. А вот летом наоборот можно держать под верхом"
На самом деле все это хрень полная.
Заправочный объем масла у шланоса 3,75 л
Смотрим на поддон картера:
Если залить немного больше, например 4 литра, то все залитое масло окажется под экраном поддона.
Понятно, что коленвалом там ничего не разбрызгивается, объем залитого масла не влияет на усилие проворачивания мотора в мороз, на угар так же ни как не может сказаться.
Вся смазка ДВС происходит исключительно тем маслом, которое забирает маслонасос, далее масло подается под давлением в узлы смазки, самотеком и разбрызгивается. Но исключительно ТОЛЬКО ТО масло, что мог забрать насос.
Более того. Мотор будет нормально смазываться, если в картере осталось всего 1.5-2 литра масла. Только на ровной дороге. пока в углублении картера есть масло и насос может его прокачивать.
Тему хорошо знают "офроадчики", да и на "Жиппах" сам поддон устроен немного по другому. Там емкость для маслозаборника сделается очень глубокой, что бы при любом наклоне там всегда оставалось масло.
Вот например с Нивы
Или с Jeep Grand Cherokee
Поэтому все это сказки про уровень, важно только одно — объем масла должен быть максимальный, т.к. хоть немного но пакет на уровне МАКС сработается позже, чем на уровне МИН.
Таки между этими 2-я отметками почти целый литр масла.
Комментарии 42
Да и ещё по маслу. Ранее лил дешевую полусинтетику МАННОЛ и горя не знал, вообще не доливал. Знакомец подогнал канисту фирмовой GM, синтетики. Движок его сожрал за пять тысяч, до оголения маслозаборника. Я то привык щуп не доставать, бо не знал, что есть расход масла. После этого лил Тотал, ну и в итоге перешел на наш Нафтан 5W40, синтетику, бо дешево, а масло все раано жрет. Были кольца подзалегши в одном цилиндре, раскоксовывал перекисью с водой. Компрессия выровнялась. Прошлым летом Димексидил и масляную систему и цпг, внутри всё- огонь, чистенько. Компрессия 10-11. Но масло жрет вёдрами. Вижу в зеркало, на холодную, при тапке в пол — облако дыма. На горячую поменьше, скорее всего МСК. Пару недель назад плюнул я на все советы грамотеев лить только синтетику. Купил дешманской полусини Favorit 10W40, тот же МАННОЛ, только еще дешевле. Меньше $10 за 4,5 литра. Добавил банку густого манноловского молибдена… О, чудо! Дыма не вижу. За пару сотен км уровень масла стоит как вкопаный. А пробеги у меня малые, ежедневно 9км, по 4,5 на работу и обратно, не прогревая, поэтому жор конский. Выходные за город туда-сюда 70-80 км. На синтетике уже бы литруху долил. Течет оно жиденькое по клапанам в топку.
полусинь — зло.
не морочтесь — если жрет, маслосъемным колечкам все…
можете как угодно менять масло, проблема не решится.
только вскрытие.
По поводу грамотеев с синтетикой, у мню шланос с салона кушал ТОЛЬКО синтетику, при чем последние 200 тыс. Лукойл.
после перехода с молигена на лукойл, каждые 50-60 тыс (приурачивается к замене ГРМ) — льется в новое масло такая жижа
liquimoly.ru/catalog/pris…ya-molygen-motor-protect/
Перебеги категорически не допускаю
если 229.3 — замена 6 тыс.
если 229.5 — замена 9-10 тыс.
Первый раз полез в мотор на 450 тыс. — масложор.
Замерил размеры — точить не пришлось — обошелся заменой колец.и вкладышей (хотя вкладыши были в приличном состоянии)
Купил на алике приблуду для замены МСК, пока подожду, покатаюсь на манноле. ГРМ по моему немецкому мануалу замена через 90 тысяч. Поэтому как все ТО через 15 тык. Немцы однако.
Не мск, а колечки на поршне. Мск в этой конструкции не даёт такого расхода.
На Поло у меня так же 15, но так стоит делать, если есть желание проехать только гарантированные 120 тыс.
Лучше меняйте не больше 10 тыс. При условии крепкого пакета масла, или раньше в случае обычной синьки.
Кольца менять без расточки и хонинговки цилиндра — смысла нет. Ещё хуже будет. Так хоть они притерты по овальной форме изношенного цилиндра, а новые круглые кольца в старый овальный цилиндр — ещё хуже. Живой пример у соседей на работе, "перебрали" движок на погрузчике, поменяли кольца, колпачки. Масло жрет, коптит, что паровоз. Зимой с заводкой большие проблемы. Походу нет компрессии с новыми колечками
Я же писал выше — "замерил размеры"
Какой смысл точить, когда размеры в допусках и родной хон на месте?
Не вздумайте ставить рекомендованный фильтр Filtron OP 570, a eсли ставили его, то сняв, слейте масло из него и потрясите. Фильтрующий элемент будет болтаться внутри как собачьи уши. В этом фильтре нет пружины снизу фильтрующего элемента, и он уплотняется только резиновым кольцом внутри фильтра. Через тысячу-две, оно ужимается и фильтрующий элемент отваливается внутри корпуса фильтра. Тем самым фильтр полностью утрачивает свои функции, скорее наоборот — из фильтра в двигатель будут вымываться все ранее отфильтрованные загрязнения. Вот видео с его разборкой у меня на канале
У кнехта-махле снизу стоит пружина, можно проверить вставив любой подходящий вороток и нажав на фильтрующий элемент. Даже у дешевок типа стеллокса есть пружина.
магнитик зачет
Что касается фильтра.
Интересно что за масло было залито (и если были присадки, то какие)
Т.к. есть такая беда у этих фильтров, но начинается значительно позже.
Но с другой стороны проблемы не вижу (вернее вижу, но она относится ко всем фильтрам, в т.ч. и с пружиной).
3-4 тыс. и почти любой фильтр перестает фильтровать, т.к. у фильтрующего элемента возрастает сопротивление и масло фигачит мимо. Производители просто считают, что лучше нефильтрованное масло, чем масляное голодание.
Более того и новый фильтр частично пропускает масло мимо (не фильтр, конечно, а клапан в ДВС)
Масло нафтан, без доп присадок. Фильтра меняю через тысячу- две Просто больше не покупаю фильтрон.
Давно хотел узнать, какой объем масла между Мин и Макс?
примерно 1 литр
hiphop33
Давно хотел узнать, какой объем масла между Мин и Макс?
У меня прямо на щупе, между метками написано: 1 литр. Разве не все щупы такие?
У себя такого не видел, надо будет проверить
Yuryry
У меня прямо на щупе, между метками написано: 1 литр. Разве не все щупы такие?
Блин, реально написано 1.0L
Спасибо интересно, вернее познавательно!
В начале описка, "когда и куда бечь"
не описка, правильные было бы "куды бечь"
в данном случае — просторечная диалектная форма глагола бежать ))))
Да у меня походу беда с мотором! — он масло вообще не жрет от замены до замены 10-15 т км. Не порядок, надо его обработать какой нибудь фигней чтоб по чертежу прыгать у мотора и доливать потом. А не надо масло такое заливать чтобы обязателно оно уходило. И каждый раз перед поездкой открыть капот проверить масло потом заводить уже.
Ах да я же не правильно езжу — я хоть зимой хоть летом прогреваю мотор с автозапуска до 80-90 Гр. надо на холодную до отсечки крутануть чтоб оно разбрызгалось нормально, а то до 3 тыс оборотов оно же не поступает куда надо. Перед поездкой ВЖ-ВЖ а потом только ехать как на ЗИЛке без перегазовки и передачу не включишь.
Для тех кто дочитал — улыбнись и расслабься )))
А я всегда Серёг заливал масло до среднего положения… Пробег 170т.км. от замены до замены вроде на месте…
Получается надо до max?😅
Не помню даж откуда это себе взял за правило))
Добавил к в конец статьи
Только ещё исправь "ответки" на "отметки" )))
Всегда беру gm 5 л, синтетика, SAE 5w-30, допуск 229.51
229.51 — малозольник, не айс для этого мотора — пакет срабатывается немного раньше.
Спасибо за инфу! :)
Заметил синий дымок при запуске утром, 3 сек и пропадает, масло меняю каждые 7 тыс. км, Motul 6100 10W-40, при замене лью до средней отметки, через 3 тыс. км доливаю оставшееся масло из 4л. канистры. Двигатель частенько крутиться до 5 тыс. оборотов. Синий дымок это признак изношенных МСК?
Ну а что вы хотели? Минералка не добавит ресурса вашему мотору.
Просто подумайье, я на своем шланосе полез первый раз в мотор на 450 тыс.
А сколько у вас? А лезть придется — синий дымок по утрам — МСК все.
Пробег 200 тыс.
Понял, спасибо :)
Как Вы определяете, что три секунды и всё? Только завелись и выбегаете смотреть на выхлоп?
заметил в зеркале, в след. раз попросил человека посмотреть))
О класс, у меня ARAL HIGH TRONIC M SAE 5W-40 и не прогадал)))
норм тоже масло, но тара стремная
щас залито масло шелл хеликс ультра 0w30, прошел на масле почти 3 тыс км, смотрю грамм триста уже сгорело, пробег движка 352800км. Лил лукойл генезис 5w40, литр сгорал на 10 тыс км, но масло понравилось. По поводу синтетики поддержу, на ней и мотор крутится веселее
расход таки уже заметный,
а так еще от вязкости зависит, на 30-ке пленка тоньше — меньше сгорает
MASTERDINAMIC
щас залито масло шелл хеликс ультра 0w30, прошел на масле почти 3 тыс км, смотрю грамм триста уже сгорело, пробег движка 352800км. Лил лукойл генезис 5w40, литр сгорал на 10 тыс км, но масло понравилось. По поводу синтетики поддержу, на ней и мотор крутится веселее
Я с хеликса ушел именно из-за относительно высокого угара (грамм 200 уходило между заменами), перешел на зик — угар практически прекратился. Сейчас вообще на газпромскую синтетику ушел, тоже нет угара
хорошее масло, так получилось что его залил, дальше планирую лукойл генезис
С 20 до 100ткм ездил на шелле, покупал на их фирмовых заправках. Потом заметил угар, и в ТО10 еще и масло горелым начало пахнуть, после этого перешел на зик
MASTERDINAMIC
хорошее масло, так получилось что его залил, дальше планирую лукойл генезис
На лукойле самом дешевом ездил на копейке — он сильно лакировал, понятно что синтетика совсем другая у них, но "ложки нашлись, а осадок то остался"
А если подсели выпускные МСК? То масло в камеру сгорания не попадает. Как то можно определить?
Что значит выпускные?
МСК начинают пропускать понемногу, и очень долго то масло что попадает в горшки, особо не влияет ни на что. Его просто мало. Да и на расход масла это сказывается незаметно.
Когда становится заметно — раздрочены уже все колпачки, и масла горит в цилиндрах уже достаточно, что бы загадить колечки.
МСК выпускных клапанов. По идее масло не должно попадать в горшки, а с выхлопом уйти в трубу
так и есть, только когда текут сальники выпускных клапанов, то текут и сальники впускных, и вот тут масло уже попадает куда не нужно.
Просто ни разу не видел, что бы пропускал только один МСК, вскрываешь, а они все раздолбаны
Burulka
А если подсели выпускные МСК? То масло в камеру сгорания не попадает. Как то можно определить?
У меня, когда в 3м горшке текли МСК, свеча покрывалась белым налётом:
a.d-cd.net/e1ce7e9s-1920.jpg
a.d-cd.net/4d2e7e9s-1920.jpg
на этих свечах какой пробег?
Не помню, 2 года назад было.