Популяризация ютюба как средства технического образования для гуманитариев конечно дает свои плоды. Все смотрят известный канал, где без сомнения очень рукастые парни занимаются капитальным ремонтом моторов преимущественно корейских автомобилей, которые гремят всеми потрохами уже на очень детских пробегах. Шок контент, топ какой-то там на ютюбе, очень многие люди услышав в своих моторах стуки окрыли гугл карты и нашли в них Татарстан, посчитав тем самым сколько туда ехать из неризиновой, чтобы откапиталить свой корейский мотор.
Все понапокупали эндоскопов на алиэкспресс, все начали слушать стуки, давать друг другу авторитетные экспертные заключения по состоянию моторов на основании снятых на телефон видео, и как итог начали копить деньги на капиталку. Занавес.
Как вижу ситуацию я? Ну, на самом деле очень просто.
Всем понятно, что на Киа Спортаж мотор – куча экскриментов. Моторы на Киа Сид тоже не особо хороши. Все усугубляется этими плясками с катализатором и массовой истерией, и вот хоть убейте, я не пойму, почему народ принимает частное за общее.
По катализаторам уже давно понятно, что проблема не массовая, и если заливать нормальнее топливо а не ацетон пополам с ослиной мочой, то с заводским катализатором у которого гарантия 1 000 км можно смело ездить до 100 000 км, о чем свидетельствует вырезанный мной катализатор из моей же машины на пробеге 90 000 км.
Даже на этом сайте я не особо напрягаясь могу вспомнить несколько человек, которые счастливо ездят с задирами на стенках блока, и не имеют с этим никаких проблем, и даже расхода масла у них нет.
Обращаясь к букварю, читаем о моторах серии Gamma следующее:
Так как моторы Gamma это не самая удачная копия не самого лучшего мотора ММС, для которых всегда были свойственны непонятные звуки из двигла, делаем выводы, что все в норме. Не верите? Запустите новый дилерский Оутлендер в минус 20 градусов после ночного простоя на улице под открытым небом и отдефектуйте его на слух. Да чего далеко ходить, мой хороший знакомый на прошлой неделе купил новый Хендай Туксан 2019 года с мотором G4NA и что бы вы думали? На холодную у него слышен ровно такой же перестук, каким нас пугают с экрана ютюба. И что, машину с пробегом 200 км нужно гнать на капитальный ремонт в Татарстан? Я на холодную слышу этот перестук ровно с того момента, как начал внимательнее прислушиваться к мотору, что началось где-то с 90 000 км.
Не нравится этот перестук? Залейте масло погуще, и все наладится. Собственно именно это я и сделал.
Да, моторы не самые хорошие, но и не все так плохо. Хотите, чтобы корейский мотор ездил? Ну, за ним нужно немного поухаживать. С высоты свого почти пятилетнего опыта совместной жизни с корейским мотором G4FD позволю себе дать несколько рекомендаций, по его эксплуатации.
Для начала лейте топливо, которое ему положено. Почему у солярисов меньше капиталок, чем у сидов? Да по тому, что у нас сейчас на редкой заправке можно найти 80 бензин. Понимаете о чем я? Я уверен, что большинство тех, кто рассказывал о развалившихся катализаторах на Киа Сид, лили 92 бензин с самой дешевой заправки. Хотите оспорить? Выше фотография моего катализатора после 90 000 км на ЛУКойл Экто и иногда Евро АИ95.
Масло. Для начала отказать делерскому межсервисному интервалу в 15 000 км. Переходить или нет на 5W-40, лить или нет оригинальный Тоталь – это уже частные ситуации. Для начала нужно менять масло не реже, чем через 7 000 км, ну и не покупаем откровенную олейну.
Греем мотор. Давненько я уже не видел слеты гуманитариев под вопросами о том, стоит ли греть мотор, или можно ехать сразу, и причем на всю дырку после запуска двигателя. Ну… возможно это не так актуально, на фоне вырезанных катализаторов на 20 000 км и капиталок на 70 000 км, но тем не менее. Нам всем производитель этих моторов долгое время ссал в уши о том, что там на стенках цилиндров какое то никасиловое покрытие, на самом деле там обычная гильза из фольги от шоколадки Аленка. Кстати, спасибо за это мотористам из ютюба, мы теперь хоть все знаем, как выглядит мотор не в каталожных эскизах.
В общем, какие бы сверхкрутые лазерные нано гипер кибер и супер технологии обработки металла не применялись на производстве, физику и такую вещь, как терморасширенее никто не отменял, тем более корейцы и дебилы из интернета. Другими словами, летом греем мотор хотя бы до 50 градусов и только потом начинаем потихоньку выезжать со двора не давая большую нагрузку, так как коробку тоже никто не отменял надобность прогревать. А зимой, стоим и ждем 90 градусов, нихрена машине не станет от этого, у меня вон зимой по несколько суток сид не глушится в морозы, и ничего, живее многих на пробеге 135 000 км.
В общем, что я хочу всем этим сказать: «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». То, что мы тут все немного лоханулись, когда купили корейские автомобили – это понятно. Но стоит понять еще одну вещь: дилеру абсолютно не интересно то, чтобы ваш мотор ездил долго. Ему абсолютно все ровно. Сколько срыгнувших моторов Хенде/Киа по России? Ну… достаточно. А сколько были отремонтированы или заменены по гарантии? Значительно меньше. Дилер спрыгнет от гарантийных обязательств на раз. Киа мотор раша или как там она, будет тыкать в эладу интреэйд или как там она, или в дилера. Эти товарищи будут бесконечно тыкать пальцами друг в друга и писать очень умные письма на фирменном бланке с коротким содержанием типа «отвалите от нас, мы тут не причем», дилер будет выворачивать машину наизнанку, брать разные анализы, и в итоге все ровно придется судиться… Вот что такое гарантийные обязательства Киа. По этому, говорить что мол у меня заводская гарантия 150 000 км или 5 лет – наивняк чистой воды. Сами о себе не позаботитесь, дилеру на вашу машину положить.
Что же касательно модных нынче разговоров о капитальных ремонтах моторов серии GAMMA… По мне, так если компрессия в порядке, расхода масла нет, динамика особо не страдает, да и хрен с ним, что он там как-то не так работает на холодную. Естественный износ же ведь никто не отменял.
Задумываться о капитальном ремонте по моему мнению стоит только тогда, как пропадет мощность, или появится расход масла в районе литра на 1000 км, так как в ряде литературы по моторам серии GAMMA говорится о том, что это вполне возможно, и до этого уровня является заводским допуском.
Вот как то так. А что думаете об этом вы? Высказывайтесь, учите меня жизни и эксплуатации автомобилей.
Комментарии 213
Всем доброго вечера. Удалил катализатор на пробеге160км. Сейчас 195. Масло берет после покупки83. Родной обводной ремень и грм. Киа сеед 2010автомат
Пришло время вернуться к разговору о ценах. На запчасти к пассату и ауди а5))) что-то мне подсказывает, что корейцы сейчас в большом выигрыше по сравнению с владельцами европейских марок.
Всё расписал с уважением, строго и по фактам. У меня также и отец рассуждает, так что двойное уважение. Нужно просто следить за машиной и не насиловать её
Хорошо написал, полностью поддерживаю. Если нет расхода масла литр на тысячу, то и париться нечего! проблемы надо решать по мере их возникновения :)
Киа Сид Jd 4Gfc. 237 тысяч пробега. В мотор не лез. Кат родной . Аи95 экто. Форсунки стрекочат. На 236 отхлебнула обгонная муфта, заменил на шкив
Можете подсказать, а реально на g4fg нужно регулировать клапана? и делал кто-нибудь?
Гарантия 1 000 км на кат…100 тыс.км капиталка. Б** ь поражаюсь людям.берут и берут эти ведра. Мазахисты что ли. Лада наша любимая в ковычках ходит 300+ без вопросов.обьясните мнн в чем кайф, пожалуйста?
Киа Сид 2008 года пробег 227 000 кат на месте, движок тарахтит или стучит уже три года
День добрый.Прошу совета есть возможность купить сид со своей работы, 13 год хорошая комплектация не бит, но одно но, 260 тыс пробега исключительно по трассе. Интересует вопрос стоит ли его покупать цена вопроса 400т р и во сколько обойдётся перебора мотора
Если чисто по трассе, то движок должен быть в хорошем состоянии
Спасибо огромное за информацию. Очень помогли.
Да неначто
😊😊😊 очень заманчиво. То если вдруг нужно будет пробовать авто, то смотрят по ПТС и году выпуска авто, к сожалению.
Нет никаких проблем при переоформлении внести в ПТС смену двигателя. Года с 2005 двигатель уже является запасной частью
Кконтрактные тоже приходится перебирать, как выясняется. Что цена ремонта, что цена двигателя с пробегом примерно одинакова, но и продать, тоже как то не красиво.
Не существует контрактных корейских моторов, это все моры с битья.
Я не говорю про бу моторы, я говорю про абсолютно новый агрегат
Добрый день всем читающим. Полностью согласен с вами и с написанным по поводу бензина и масла.
Возник вопрос в следующем: машина киа сид 1,6, автомат; пробег 240000 км. Машину брал с рук ( не очень хороших хозяев), жрёт масло. Зжирание на 1000км не засекал, но от замены до замены масла заливаю практически всю канистру. Мотористы говорят, что менять маслосьемные колпачьки, при замене посмотрим состояние в целом.
Мне готовиться на капиталку, или просто заменить цепь, колпачьки, прокладку соответственно и выставить зазоры?
Добрый, для начала я бы посмотрел задиры эндоскопом, но в любом случае, пробег 240-это уже близко к концу, так что я бы готовился к капиталке.
На дром.ру иногда попадаются новые моторы в продаже, с ценником от 80 до 120 тыс рублей, считаю это лучше, чем капиталить старый мотор
VladimirGros
Добрый день всем читающим. Полностью согласен с вами и с написанным по поводу бензина и масла.
Возник вопрос в следующем: машина киа сид 1,6, автомат; пробег 240000 км. Машину брал с рук ( не очень хороших хозяев), жрёт масло. Зжирание на 1000км не засекал, но от замены до замены масла заливаю практически всю канистру. Мотористы говорят, что менять маслосьемные колпачьки, при замене посмотрим состояние в целом.
Мне готовиться на капиталку, или просто заменить цепь, колпачьки, прокладку соответственно и выставить зазоры?
У меня пробег 174, купил на пробеге 117, жрало 5в30,2 литра на 8 тыс (докупал литр), перешёл на 5в40 — расход упал до 1л на 8 тыс(как раз остаток в канистре), стуки есть…короче забил и езжу, расход масла не растет, мотор едет весело и ладно, когда начнет жрать масло литр на 1000 или начнет барабанить жёстко, тогда и буду капиталить.кат удалил на 137 тыс. — был живой
Посоветуешь сто в Сургуте?
Что нужно сделать?
Капитальный ремонт движка, гильзовка, G4NA
+7 (952) 714-42-50 Михаил
Это лучшие по корейцам в городе
Лично у меня до сида был Рио с пробегом в 180 тысяч, ну там не спорю катализатор я ушатал 92 бензом с ЛУКойла, ну так это б** 180000 тысяч а не 18000
Полностью согласен с автором. У брата спортетдж 2012 года, пробег 190000 тысяч, никаких проблем, масло 5w-40 с новья одно и тоже всегда, двигатель греет по часу, заправляется 95 на газпроме всю жизнь, катализатор на месте, расхода масла нет, цепь не бремчит, регулировка клапанов на 150000 не потребовалась, к двигателю притенщий нет вообще, понуждает на ней на все единицы тахометра. Так что все это небылицы и басни про катализаторы на 20000 и капиталки на 80000
У брата. Приведён пример 1 машины, значит общая статистика бред, 1 машина — хорошая выборка))
Абсолютно трезвые слова! Лайк, подписка)
Вообще, читаю, в очередной раз, и думаю насколько у людей пердаки горят при слове масло в двигатель. Каждый начинает защищать свой выбор по сути основанный, зачастую, на размере кошелька.
Почему то масло за 2500 имеет право на жизнь, а вот масло за 1600 говно.
Ну я буду лить говно Zic, который сам масло делает из нефти, а не покупает для замеса. И якобы для упаковки Mobis и Total HKS G310 качество круче с жёсткими условиями состава.
Ещё поверю что на немцах оригинал масло стоит того, так как там моторы горячие сегодня прилично, но и там Ликви Моли убийца оригинала, и моторы живут спокойно.
Да и в конце концов, прочитав и осилив 236 страниц в свое время Ойл Клуба по мотору Gamma, а ещё раньше когда то нормальные статьи За рулема, понимаешь что надо смотреть как минимум два параметра масла, температура вспышки и индекс вязкости. Вот вам косвенный признак насколько масло синтетика, ПАО или качественный гидрокрекинг.
Посему с кем то тут спорить я никогда не спорил, потому что это всегда превращается в взаимное сворачивание крови.
я уже дано понял, что интернет — это площадка для поиска единомышленников, чтобы поддерживать собственные заблуждения и убеждать себя в собственной правоте
Я наоборот ищу чтобы усомниться, а из кучи говна сомнений выбрать менее пахнущее. Как то так. Другими словами если ищешь негатив а его мало, то означает ли это что продукт качественный? Пусть даже косвенный, основанный на чем то там опыте и т.п.
у всех разные цели
Grant86
Вообще, читаю, в очередной раз, и думаю насколько у людей пердаки горят при слове масло в двигатель. Каждый начинает защищать свой выбор по сути основанный, зачастую, на размере кошелька.
Почему то масло за 2500 имеет право на жизнь, а вот масло за 1600 говно.
Ну я буду лить говно Zic, который сам масло делает из нефти, а не покупает для замеса. И якобы для упаковки Mobis и Total HKS G310 качество круче с жёсткими условиями состава.
Ещё поверю что на немцах оригинал масло стоит того, так как там моторы горячие сегодня прилично, но и там Ликви Моли убийца оригинала, и моторы живут спокойно.
Да и в конце концов, прочитав и осилив 236 страниц в свое время Ойл Клуба по мотору Gamma, а ещё раньше когда то нормальные статьи За рулема, понимаешь что надо смотреть как минимум два параметра масла, температура вспышки и индекс вязкости. Вот вам косвенный признак насколько масло синтетика, ПАО или качественный гидрокрекинг.
Посему с кем то тут спорить я никогда не спорил, потому что это всегда превращается в взаимное сворачивание крови.
Так какой зик вы льете и во сколько оно обходится?
Какие интервалы замены?
Начиная с ТО где то 3 лил Зик Х9 5w-30 FE, сейчас решил попробовать Х9 5w-40. Особой разницы в расходе и динамике не заметил. Мотор работает мягче.
Aleksey-74
Разве я где то упоминал двс с сухим картером ? Так то таких двс очень много !
Как минимум Мицубиси Шариот года так 2001, если не ошибаюсь. Всасывает масло и сплевывает в картер когда глохнет.
Зачем в Сургуте лить сороковку? Лью двадцатку. 5 минут, чтобы убрать снег с машины и потихоньку поехал.
А что не так с сороковкой?
Приезжай к нам в феврале, погрей 5 минут, и езжай куда хочешь, больше не захочется
Сороковка очень густая на морозе. Даже 0w, не говоря уже о 5w.
Да ну, ты наверное об этом в Википедии прочитал?
MickJager
Сороковка очень густая на морозе. Даже 0w, не говоря уже о 5w.
Интересно, почему тогда арктические масла как минимум 50?
Если у вас качественная синтетика ну или хотя бы гидрокрекинг 4 класса то и 40-ка будет булькать не хуже 30ки.
Если я не прав поправьте меня качественной ссылкой на литературу.
Пример такого масла?
Гидрокрекинг — это 3 класс. ПАО и ПАГ — 4 класс. И лучше будет "булькать" масло с высоким индексом вязкости. А все Масла 5w-40 имеют посредственный индекс.
Например, Zic. (По крайней мере, сколько люди проводят анализ масел, производитель этот, с поправкой на погрешности, соответствует своим показаниям)
MickJager
Пример такого масла?
Гидрокрекинг — это 3 класс. ПАО и ПАГ — 4 класс. И лучше будет "булькать" масло с высоким индексом вязкости. А все Масла 5w-40 имеют посредственный индекс.
MickJager
Пример такого масла?
Гидрокрекинг — это 3 класс. ПАО и ПАГ — 4 класс. И лучше будет "булькать" масло с высоким индексом вязкости. А все Масла 5w-40 имеют посредственный индекс.
И главный показатель масла не 5w-30 или 5w-40, а то что скрывается за этим в характеристиках. Скрины если гляните, это Х9 zic a3/b3, то по факту, разница более менее при температуре 40 и 100, в остальном по-сути паритет. Ну чуть гуще только на запуске, а дальше что? Для мотора поездившего 100 + разница будет незаметна, по отношению к 0+
Во-первых, вы привели пример масла 5w-40, а выше писали про масла вязкостью от 50 для холодного региона.
Во-вторых, мы изначально говорили о запуске холодного двигателя в Сургуте зимой. Так вот при -40 (или сколько там зимой бывает) нет ничего важнее низкотемпературной вязкости.
Вот вам картинка вязкости приведенных вами масел (5w-30, 5w-40) и рекомендуемых мной (0w-20, на худой конец 0w-40). Разница в вязкости при -40 между вашим 5w-40 и используемым мной 0w-20 не десятки процентов и даже не разы, а практически порядок. 4 тыс. сантистокс против 30 тыс. Мое масло при -40 более жидкое, чем ваше при -25.
Давайте, расскажите теперь мне про качественный ПАО или температуру вспышки…
Ну чтож, значит плохое масло лью.
Надо будет 0w-10 поискать в следующую зиму…
ilexys
Замудохаешься зимой греть до 90 с включенной печкой, точнее вообще не прогреешь.
И чем это замудохаешься? У меня спокойно греется до 90 при московских зимах. Автозапуск на 20 минут, к 15 минуте в машине температура по климату и мотор под 90.
А вот так, чтобы салон хорошо прогреть, приходится отопитель включать сильнее, он и выдувает всё тепло из движка.
Температуру смотришь через obd2 или на приборке? На приборке в своё обычное положение стрелка или индикатор становится уже при ~70 градусов, и до ~110 стоит в одном месте, такая особенность у корейцев.
Может вам стоит антифриз поменять/радиатор помыть?!
Мне кажется нелепо брать за эталон машину 10 года и утверждать что если у меня не прогревается, то и ни у кого не прогревается.
Я не знаю что показывает обд2, но по личному жопомеру я понимаю что машина полностью прогорела салон и по приборке показывает 90. + В моей комплектации идёт доп отопитель электрический, который через минуту после старта двигателя начинает нагнетать тепленький (ну как тепленький, стекла начинают отходить) воздух.
Первое что я заметил в машине после покупки, что она топит зимой как сумасшедшая.
На Лачетти (корейской сборки) я так же пользовался автозапуском. 15-20 минут и садишься в полностью прогоретую машину. Я даже не понимал зачем нужны эти подогревы жоп/рулей.
Как радиатор помогает прогреву авто в мороз, извольте спросить?) Моя прогревается с выключенным отопителем очень быстро. Вот про наличие электроотопителя упустил из виду, для сида это большой плюс, согласен. Ну и про жопомер — всё ясно, о чём тут может быть разговор с вами)) У меня при 70+ тоже кажется, что машина прогрета, но в реале до 90 градусов антифриза ещё срать да срать, простите)) Потому что ближе к этой температуре, градусов с 75 уже начинает приоткрываться термостат (на вашем сиде на 82°), т.е. постоянно понемногу добавляя холодный антифриз из большого круга (через радиатор), к 82 он уже должен полностью открыться, т.е. полностью открыть большой круг. Почитайте как работает система охлаждения, затем подключите сканер, он всё-таки поточнее жопомера и приборки, показывающей уже с ~70° что машина прогрета, а затем запускайте в мороз движок и смотрите, до скольки машина прогреется за 15-20 минут. Самое лучшее, это около 80. А 90 это ваши фантазии, основанные на стрелке по приборке…
А вы спите спокойно, когда датчик покажет ровно 90° а не 80?
На Лачетти тоже помню все термостаты меняли, а у меня приборка всегда показывала точно (через обд2 информацию брала). И всегда она на 90 градусов показывала при прогреве.
А на Сиде мне теперь параллельно сколько там градусов, какой разброс. Утром встал, с пульта завел, вышел сел в теплую, прогоретую машину.
У нас морозы закончилось, теперь только в следующей зимой проверю, на сколько греется Сид.
Так это утверждение автора греть до 90, я тут вообще не причём. Я вообще грею до 40-50 и поехал потихоньку. Если надо оттапливать стекла, то соответственно пока не произведу очистку ветрового и передних боковых стекол, т.к. не из тех, кто ездит в бункере из наледи, смотря через мелкие бойницы.
Ну автор ссылается на "90°" указанные производителем. Вы когда по спидометру скорость смотрите не думаете "так это 100км/ч, но по факту это 93км/ч"
Вообще проблем с замержими стеклами не знаю. К моему приходу все размороженно обычно (если только на машине сугроб не лежит).
Не увидел ссылки автора на производителя. Но даже если так, рабочая температура никак ровно 90 не может быть, потому что зависит от многих факторов. Докучи при термостате на 82 градуса на таких движках обычная температура при езде в районе 84-87. Просто автор такой автор, упёртый сторонник прогрева, это его частное мнение, у других оно может быть иное, что вполне очевидно.
Красавчег, все точно в дырочку, тока я пожиже залил, шоб потише была.
Со многим согласен, кроме прогрева.Смел снег и если нет наледи поехал потихоньку.
Уж извините, но советы греть до 90- это бред.
Особенно принимая во внимание, что многие двигатели до 90 на холостых вообще не греются.
Подключил бы он диагностический сканер и поглядел, до скольки реально машина прогревается, когда по его мнению она до 90 прогрелась…
Да тут дело даже не в этом.У меня второй автомобиль дизель.Сомневаюсь, что его даже летом возможно прогреть до 90 на холостых.
Зимой когда холодно надо км 25 по городу проехать что бы на 90 выйти.
Как мне следовать этой рекомендации?
На Пежо тоже греет только благодаря вебасте.
В пробке встаёшь стрелка падать начинает
Со многим согласен, кроме прогрева.Смел снег и если нет наледи поехал потихоньку.
Уж извините, но советы греть до 90- это бред.
Особенно принимая во внимание, что многие двигатели до 90 на холостых вообще не греются.
разговор был про моторы гамма, ведь так?
Ну технически двс устроены одинаково)) я имею в виду цилиндры поршни кольца и коленвалы)))
Вы поделились своим видением а я своим.
Смысла греть двиг до 90 не вижу(а порой это невозможно).Само собой пока двигатель и коробка не прогрелись я еду спокойно
ну если они устроенны все одинаково, почему какие то ходят по 400 км, какие то ложатся на 100?
Устроены они все по разному, у них принцип действия одинаковый, и то условно.
У нас на непрогретой машине ехать просто некомфортно, так как жопой можно прилипнуть к сидению, я уже не говорю о том, что через задубевшие резинки мотор может обассаться маслом, но это так, между прочим
Ну я ж отъездил на jd 75к -ничего там не потекло)))
Хотя у нас редко бывает ниже -30 -35.
Понятно, что если -30или -40, то физически не поедешь тут же.Но мой комент касался рекомендации каждый раз прогревать Авто до 90.
В Сиде благодаря тэн достаточно быстро прогревается салон.
Я не призывал греть до 90 градусов, я говорю, что так будет лучше, и что так делаю я. Я искренне считаю, что без прогрева мотора до рабочей температуры ехать не стоит, так как все зазоры не в допуске, физику никто не в силах отменить, и так как зазоры не нормативные, даже под незначительной под нагрузкой мотор изнашивается куда быстрее, чем в отсечке но полностью прогретый.
То, что ничего не зассало, так хорошо, но и удивляться этому не стоит, так как мотор новый, и резинки не задубели еще. Прожил бы у тебя сид лет так 6-7, вот тогда было бы понятно, о чем я говорю
Здравствуйте. Если прогревать до 90. Двигатель должен пройти миллион.
Ну технически двс устроены одинаково)) я имею в виду цилиндры поршни кольца и коленвалы)))
Вы поделились своим видением а я своим.
Смысла греть двиг до 90 не вижу(а порой это невозможно).Само собой пока двигатель и коробка не прогрелись я еду спокойно
Тут ты прав, чисто технически одинаково, а вот кто и как настроил и нагородил систему охлаждения мотора уже вопрос, ну естественно не основной…
Со многим согласен, кроме прогрева.Смел снег и если нет наледи поехал потихоньку.
Уж извините, но советы греть до 90- это бред.
Особенно принимая во внимание, что многие двигатели до 90 на холостых вообще не греются.
Gamma ещё и вентилятор включит на холостую. Проверенно. Кстати это всего лишь 15-20 минут с одеялом мотора, пока одеваешься.
Был у меня kia ceed jd 2012 год выпуска, 1,6 МКПП.
Ну так вот, отъездил на нем 162 000 км и бензин 92 лил (тнк, роснефть) и катализатор даже не трогал.
Так и продал его
Согласен, на предыдущем jd тоже 92-й и ТНК или ГПН
Обалденная подача материала, всё в точку. Не соглашусь только с прогревом до 90 градусов, это перебор. Да и долго.
Так деятели с ютуба показывали, как выглядят цилиндры после ката и как просто от износа
По сабжу — к мотористам из татарстана многие приезжают не только из-за стука, но из-за хорошего жора масла. Чаще всего это вторые и третьи хозяева авто. И машина просто ушатана за 50-70 тыс пробега предыдущими хозяевами, которые масло не меняли, либо гонки устраивали и тд.
Я ни в коем случае не говорю плохих слов о парнях с кей павер, они работают с тем, что к ним приезжает, и приезжает много чего, тут речи нет. Разговор об умалишенных, которые капиталят моторы на которых еще ездить и ездить
Поддерживаю во многом, кроме гарантии — 5 лет и 150 т.к. это здорово. У самого Сид 13 года брал новым, сейчас пробег 95 т.к. кат удалил сам месяц назад, без пламика и прошивки (поставил угловую обманку) кроме вони ничего не поменялось (расход чуть упал или это от того что потеплело после зимы) Кат начал уже чуть осыпаться, так что не жалею. Теперь про гарантию за 5 лет мне поменяли ограничитель двери (начал щелкать) стойку стабилизатора заднюю, стеклоподъемник водительский (заводской брак не заметил во время приемки, что не правильно работал режим авто) задний фонарь диодный (начал потеть) и самое главное 2 раза! поменяли обе передние фары т.к. тухли диодные реснички. Ни разу дилер не пытался соскочить т.о. все были пройдены у разных дилеров и ремонт то же у разных. Но про гарантийный ремонт ДВС наслышан — как дилер пытается доказать что кат развалился по причине не того аромата вонючки с салоне)))
Проблема с нашими катами — есть и КИА об это знает, но официально не признает…
Проехал на прошлом Рио 133 тыс км. Стуков не слышал. Масло не расходовал. Лил Кастрол 5W 30. Менял через 10 тыс. Катализатор на месте. Залез в него эндоскопом, полный порядок. Шесть с половиной лет без проблем. Купил новый Рио Икс лайн. Мне нравится Киа
arte-savele
Ну ты и подкинул на вентилятор)))
Ай да молодец!
Лично меня эта тема не сильно парит после Ситроен с ЕП6, который внезапно начал жрать масло на 22 тысячах.
Ой, а как он гремел на холодную… киа мотор просто немая тихоня)))
Ep6c — нормальный технологически сложный новый двигатель. 94 тыс. км и никакого масложора. Там вам и маслосьемные колпачки и куча датчиков, вплоть до уровня масла. Да, очень капризный к качеству бензина. Джеки-чаны даже с брендовыми заправками — норма. Присадка раз в 30 тыс км и этого значка не будет видно.
У меня на нем ни разу не было чекэнжина. Хотя нет, когда термостат полетел появился. Но ехал здорово!
Термостат — это болячка, менялся по гарантии, даже отзывные были.
А еще сайленты, реле кондиционера, непонятно где коротящая проводка (судя по логам)… А еще стремная МКПП при еще более стремном автомате.
Но тот кто у меня его купил сказал, что все ОК. Ну, дай Бог!
В целом, С4 не плохой авто. Но, при всей бюджетности корейцев (откровенно дешевый материал, отсутствие ШВИ, низкокачественное ЛКП и ужасный звук ШГУ), в целом эксплуатация КИА Сид мне больше нравится. Но, если честно, если бы отмотать время назад, я бы хотел выбрать другой авто. Из новых Джимни или Соул. Из б/у дизельного Спортягу 2 или 10 летний мерс Цшку.
Сид в чем-то проще, а в чем-то нет. Управляемость лучше (нет задней балки), но из-за электроусилителя связь с асфальтом никакая. На пежо 308 как и на ситроен с4 гидроусилитель с эл мотором. На скорости руль "наливался". Уровень громкости зависил от скорости, а в сиде голосовое управление, блютуз, микрофон. Одним словом одноклассники со своими плюсами и минусами. А вот спортаж с живым дизелем — огонь. Мерс 10-и годовалый — это лотерея. Соул — на любителя. Но владельцев ПСА явно больше тянет в Азию.
Ой, про мерсы не надо мне соль на рану… У нас их аж 2. Надежный мерс, только новый мерс на гарантии (один фиг будет ломаться, но хотя бы не тебе об этом думать — сдал, получил подменный, забрал через неделю).
А я себе хочу старый, именно w204… это даже не лотерея, а 99% головняк)
На Солярисе с пробегом 60 т км стучал 3-й поршень всегда и на холодную и на горячую. Продал нафиг).
надо было супротека залить
Новый владелец сделал проще, перебрал двс)
HanSolo-64
Дельный пост. Здравый. Но кат все равно далой! Ибо про частности легко рассуждать со стороны, а пополнять статистику капиталок не хочется совсем. Мой металкат Эмитек кстати живее всех живых уже четвертый год подряд))
кат долой, но без фанатизма)))
Смотреть за состоянием надо, и не забивать на обслуживание. Про межсервисный интервал, вязкость масло и прогревы — полностью с тобой согласен.
И еще. Если машина исправно работает — нехер туда лезть и мешать ей. Кривые руки владельца и дилера вредят машине кратно больше плохого бензина, дорог и поганых запчастей.
Вроде всё логично написано))))
SkyRider
Да и на ребят с к Пауэр зря наговаривают. Работу делают хорошо, к ним не едут с простым стуком, там моторы скорее трупы чем просто стучащие от небольшой перекладки. Да и не только по Корее они работают, если мастер хороший, он любой сложности ремонт осилит с любой маркой.
Они альфу-ромео даже перебирали))) и ещё кучу всего, тюнинг тоже имелся, просто в последнее время на Корею перешли)))
а у киа рио 3 все моторы 1,6л одинаковые? или по годам были более/менее лучшие?
все одинаковые, что 1.4, что 1,6 и они между собой одинаковые, разница только в шатуне
Интересно, честно говоря не думал что у нынешних корейцев такие проблемы. Но про прогрев двигателя не совсем согласен, до 90 если это не крайний север, греть смысла нет.
зимой сида греть на холостом до 90 градусов? Фантастика какая-то
ну, я сам в шоке
Своевременная Замена масла и прогрев мотора это не уход ( в нем ни чего не ломается и даже топливная аппаратура надежная) это элементарное обслуживание мотора!
Так же как мотор тойота, замена масла своевременно и прогрев!
А уход нужен за немецкими моторами, то валы, то турбины, то грм…шестерни…
chervyakov86
ну да, ну да
Мое мнение корень бед: плохой бензин обычно 92, нечастая замена масла + игра с допусками у каждого второго и заливание каких то диких марок масла, некачественная расходка и то с заменой по праздникам, газ в пол постоянно и вечный не прогрев тоже к счастью не приведут. Ну и самая главная проблема многих Сидов отсутствие денег на обслуживание у их хозяев, если делать хорошо и как надо, то всегда влетаешь в копеечку.
Хочу перейти на масло 5w-40.
Ранее лил 5w-30 Hyundai Turbo Syn каждые 7500 (2 — 2,5 замены в год)…
Много постов перечитал но так не сошелся во мнении по маслу…
Посоветуйте, далее лить 5w-30 Hyundai Turbo Syn или 5w-40 того же Тотал? Температура воздуха летом может достигать 30 град.ц., зимой точно остановился на 5w-30…
Выхлоп заменил(паук + кат в замен резонатора).
сейчас насоветуют… Лейте согласно спецификации, А5 или Ильсак 4/5.
5w-30 Hyundai Turbo Syn А5 идет…
ну вот отличное масло для замены каждые 7500
Все красиво написано, со всем согласен. Вот только по поводу прогрева двс, сколько людей, столько и мнений. Я лично зимой прогреваю двс пару минут, и в путь, главное спокойненько, без форсажа! Читал, что в этом случае катализаторы дольше живут, т.к. быстрее нагреваются и раньше начинают работать и дожигать несгоревшее топливо. А для двс это абсолютно не вредит, современные масла обеспечивают полноценную смазку узлов двс и при низких температурах.
Про катализаторы, опять таки читал такое, что им полезно пребывать в рабочей температуре, т.е прогревшись, они в движении уже лучше себя чувствуют, нежели на холодную, они уже пропускают через себя больший выхлоп, с другим химическим составом. Пример такой, как и обратный, с разогретым катализатором нежелательно заезжать в воду.
cusser
Все красиво написано, со всем согласен. Вот только по поводу прогрева двс, сколько людей, столько и мнений. Я лично зимой прогреваю двс пару минут, и в путь, главное спокойненько, без форсажа! Читал, что в этом случае катализаторы дольше живут, т.к. быстрее нагреваются и раньше начинают работать и дожигать несгоревшее топливо. А для двс это абсолютно не вредит, современные масла обеспечивают полноценную смазку узлов двс и при низких температурах.
В -40 за пару минут стекла не оттаят, так что тут хочешь не хочешь придется долго греть)
cusser
Все красиво написано, со всем согласен. Вот только по поводу прогрева двс, сколько людей, столько и мнений. Я лично зимой прогреваю двс пару минут, и в путь, главное спокойненько, без форсажа! Читал, что в этом случае катализаторы дольше живут, т.к. быстрее нагреваются и раньше начинают работать и дожигать несгоревшее топливо. А для двс это абсолютно не вредит, современные масла обеспечивают полноценную смазку узлов двс и при низких температурах.
Рассуждаем с точки зрения не логики, не банальной эрудиции а учебника физики за 5 класс. Что будет, если стоящую всю ночь на морозе к примеру -30 градусов очень тонкую керамическую кружку сразу резко направить паяльную лампу?
На ХХ обогащенная смесь, которая может не полностью догорать. В итоге это все догорает в катализаторе, а температура горения топлива гораздо больше температуры выхлопных газов. Именно поэтому каты быстро умирают, если за системой зажигания не следить.
Ваш пример некорректен, т.к. это аналогично выкручиванию мотора до отсечки сразу после запуска. Но так никто не делает. 5 минут хватает кату, чтобы прогреться немного, затем он уже догревается в движении при 2-3 тыс об.
не на холостом ходу, а на прогревочных оборотах. Так если температура горения топлива выше, зачем его насильно пихать в коллектор? Проще чтобы машина спокойно нагрелась и топливо превратилось в тепло
Работой на обогащенной смеси (прогревочные обороты) Вы туда его и пихаете, оно потом там догорает. И наоборот, при долгой работе на высоких оборотах, тоже может плавить кат, по причине высокой температуры выхлопных газов и их давления.
То есть ты думаешь, что на прогревочном холостом ходу, обычном холостом ходу, или прегревочной обогащённой смеси под газов в коллектор попадает одинаковое количество несгоревшего топлива?
cusser
Все красиво написано, со всем согласен. Вот только по поводу прогрева двс, сколько людей, столько и мнений. Я лично зимой прогреваю двс пару минут, и в путь, главное спокойненько, без форсажа! Читал, что в этом случае катализаторы дольше живут, т.к. быстрее нагреваются и раньше начинают работать и дожигать несгоревшее топливо. А для двс это абсолютно не вредит, современные масла обеспечивают полноценную смазку узлов двс и при низких температурах.
Это если про каты, а терморасщирение такой термин тебе знаком? Вот с таким подходом люди потом и едут в Татарстан, ремонтировать моторы, и киа у них говоно, развалилась за 70 000 км
Wolzow
Ух ты!
а ты думал воздухом?
Святым духом
Упокой Господи ее душу, металлололомка ей пухом
chervyakov86
ну хз, с так вот и не скажешь
Зато по тебе скажешь что крыша потекла.
ммммм, какой умный собеседник