Приветствую всех интересующихся и просто проходящих!
Копаясь тут в барахолке пару месяцев назад наткнулся я на объявление от Миши (Zlumb) о продаже своей рейки 1 поколения , 2006 года но с пробегом всего 74 тысячи, которую он решил менять из-за того что для установки новых допов ему нужна рейка 3 поколения.
Ну такой подарок грех упускать, поэтому рейка была куплена, ну и заодно частично перебрана с заменой смазки.
Так как отчет по переборки рейки 3 поколения я уже делал(Переборка рейки 3 поколения), решил сделать и отчет по переборке реек 1 и 2 поколения (по сути одна и та же рейка).
Рейку Миши(Zlumb) я перебрал не полностью т.к. рейка несмотря на 2006 года сохранилась просто в идеальнейшем состоянии, поэтому тут будут фото двух реек 1 и 2 поколения, т.к. конструктивно они одинаковы.
В переборке реек ничего сложного нет, просто там где сомневаетесь делайте пометки и записывайте эти данные.
Примерно так :D
Инструмент который мне понадобился
И так начнем
1. Разборка рейки
1.1 Для начала сдвигаем или снимаем пыльники и откручиваем рулевые тяги, чтобы в последствии можно было вытащить вал рейки, для дальнейшей чистки, смазки и при необходимости шлифовки.
1.2 Далее когда рулевые тяги сняли, откручиваем 3 винта(отмечены зеленым на фото), которые держат редуктор. После того как выкрутили вынимаем редуктор из рейки и откладываем его в сторону.
1.3 После этого приступаем к выкручиванию прижимных пробок. Тут нужно быть осторожными!
Во-первых делаем пометки положения пробки, на всякий случай, я их делаю красным, мажорным лаком.
Во-вторых если рейка с большим пробегом, то рекомендую предварительно почистить сами пробки и залить резьбу по кругу ВДшкой или чем-то проникающим, чтобы легче было открутить их.
Если после замачивания всё равно не идут, либо идут но очень тяжело, то можно высверлить не много места где пробка "законтрена", иначе рискуете сорвать все грани пробки, т.к. она из алюминия.
Как правильно, до высверливания дело не доходит и всё выкручивается более менее нормально.
Выполнив все условия, выкручиваем пробки.
1.4 После того как выкрутили шайбы, открывается доступ к поршням. Вытаскиваем резинку, пружинку, а сами поршни также замачиваем ВДшкой ненадолго.
Поршень со стороны редуктора можно вытащить разного рода кусачками, второй я вытаскиваю либо отверткой, либо оставляю все порши до конца разбора, после того как вал будет снят их можно легко выдавить пальцами или отверткой, без повреждений.
1.5 Далее откручиваем пробку в нижней части рейки и датчика положения руля.
1.6 После этого мы получаем доступ к гайке, которая держит датчик положения руля.
Выкручиваем её.
1.7 Потом переходим к самому датчику. Откручиваем 2 болта, которые крепят пластиковый кожух и снимаем его (просто потянув вверх, либо подцепляем отверткой, если туго идет)
1.8 Далее нужно:
Во-первых поставить метки на датчике, относительно корпуса рейки и относительно внутренней и внешней части пластикового корпуса датчика, и зафиксировать его от проворота, во время извлечения из рейки.
Во-вторых сделать пометку на валу относительно корпуса рейки(я так делаю).
Если не сделать все эти метки при извлечении датчик может прокрутиться, нарушив тем самым свое положение, что приведет к дальнейшим проблемам с адаптацией рейки или вообще выходом её из строя, если порвется шлейф.
Датчик от проворачивания я фиксирую изолентой, её как правило достаточно.
Далее остается аккуратно извлечь разъём датчика, а также вытащить весь кабель-стопор из стакана датчика, можно просто плоской отверткой поддеть его.
После того как все подготовительные манипуляции сделаны, можно аккуратно извлекать датчик из рейки, делается это с небольшим проворотом, т.к. на нём также имеется червячная часть, как и на редукторе.
Вытащили?! Откладываем в "безопасное место" :D
1.9 Теперь мы спокойно можем вытаскивать вал из рейки, его уже ничего не держит. И если вы не вытаскивали поршни, то и поршни теперь вытащить будет очень просто, просто выдавливаем их изнутри.
1.10 Далее чистим корпус, вал рейки и другие части от грязи, эмульсии, остатков смазки и других неприятных вещей, накопившихся от долгих годов эксплуатации.
2. Разборка редуктора
Как правило полностью редуктор разбирать не имеет смысла, т.к. достаточно открутить его крышку и регулировочный винт, для проверки его механического состояния.
Электрическая часть редуктора, является, "не разборной", и лезть туда смысла я не вижу, проще найти рабочий редуктор, чем паять что-то в неисправном блоке, а дальше уже из г*вна и палок собирать его обратно)). (Лично моё мнение)
Электрическая часть редуктора:
Переходим к разборке:
2.1 Первым делом очищаем червячную часть редуктора от грязи и остатков смазки.
2.2 Переворачиваем редуктор и откручиваем 2 болта, которые держат пластиковую крышку. (стоит отметить, что иногда эти болты открутить не удаётся, т.к. они от времени прикипают.)
После снятия крышки перед нами открывается вид на шестерню редуктора.
Также можете посмотреть как работает прижимной механизм регулировочного болта редуктора.
Дальнейшая разборка как правило не требуется, разве что из любопытства или ради того чтобы почистить.
2.3 Чтобы отделить мотор от редуктора и мотор от электронной части нужно открутить 4 длинных болта. Предварительно надо очистить грязь где проходят эти болты, там обычно куча грязи и мелкого песка.
После чистки всех частей рейки получаем такую картину.
Далее начинаем смазывать и собирать нашу рейку обратно.
Для смазки рейки, в этот раз, я выбрал специальную смазку на базе литола от BMW FB-1 (83232208093, которая как раз для этих целей и позиционируется. Насколько я находил информацию рабочий диапазон температур у неё от -50 градусов, у обычного Литола24 она -40 (если память не изменяет)
3. Сборка рейки и редуктора
Собирать чистую рейку куда быстрее чем разбирать и чистить вековую грязь)))
3.1 Для начала смазываем вал и корпус рейки и возвращаем вал на своё законное место, по сделанной ранее метке.
3.2 Далее переходим к установке датчика положения руля, предварительно смазав его червячную часть.
Не забываем ставить всё по меткам, для избежания проблем с адаптацией!
Установив датчик, закручиваем гайку, которая его держит его с нижней стороны рейки.
На нижний подшипник также наносим смазку.
3.3 После этого остается закрутить нижнюю пробку рейки, предварительно также набив смазкой.
На резьбу при закрутке желательно нанести лак, чтобы минимизировать шансы на ёё самопроизвольное выкручивание, при различных факторах воздействия.
Возвращаем на место пластиковую крышку датчика и прикручиваем её 2 болтами.
3.4 Далее переходим к установке поршней.
Вначале набиваем смазку через отверстия поршней, продавливая ими же смазку дальше по "колодцу", перемещая вал руками, распределяем смазку внутри рейки и также контролируем, чтобы смазка не выдавливалась по краям, чтобы не переборщить.
После того как закончили набивать смазку, устанавливаем поршни в колодцы, но пока без пружин и пробок.
3.4 Далее добавляем смазки шестерню редуктора, если это необходимо и прикручиваем 2 болта пластиковой крышку на место.
Также если вы откручивали регулировочный болт, при закрутке на резьбу также желательно нанести лак, т.к. он очень легко крутится даже руками.
3.5 После этого наносим смазку на червячную часть редуктора и в отверстие в рейке.
И теперь можем устанавливать редуктор на место. После его установки в рейку, фиксируем его 3 болтами.
3.6 Ну и остаётся только установить пружины, резинки и закрутить пробки, которые прижимают поршни.
После того как пробки будут закручены, их тоже желательно залить лаком, чтобы минимизировать риски так сказать :D
3.7 Далее возвращаем рулевые тяги и всё! Рейка собрана! Радуемся)))
Отличия реек 1 и 2 поколения:
Из визуальных отличий заметил лишь то, что отличаются датчики положения руля, а именно пластиковый корпус в котором находится шлейф, ну 1 пластиковый зажим кабель-канала, который вообще ни на что не влияет)).
Скорее всего основное отличие в мозгах и софте. Да даже больше в софте, я думаю.
Надеюсь кому-то будет полезно.
Я не претендую на истину и не являюсь профессионалом по рейкам, просто описал свой опыт.
Комментарии 160
Привет! Леворульная рейка ZF 3-го поколения. Электроника полностью жива, блок на связь выходит, но сам мотор заклинил намертво и не крутится. Механика рейки целая.Подскажите, можно ли купить б/у сервопривод (мотор с блоком) от праворульной японской машины и переставить на мой леворульный корпус? Подойдет ли он физически по креплениям и червяку? Будет ли работать?
Приветствую. Я сборкой Франкенштейнов не занимался)). Поэтому не знаю. По логике, наверное, должен работать.
Спасибо большое за быстрый ответ, мира и добра!
Нет проблем 😉
Здравствуйте
Сколько смазки хватает?
Приветствую, ну 100грамм только только хватает на рейку
Привет подскажи пожалуйста, рейка не выходит на связь диагностикой, горит на приборке красный, руль тугой. Рейка работает только на холодную машину, как нагреется тачка красный руль и гг. Я вот думаю можно другой установить сервопривод (моторчик)?
Приветствую, ну причин красного руля может быть много, начиная от косы проводки, заканчивая датчиком положения руля(улитки) и пр. Можно конечно и сервопривод попробовать, в рамках комплексного поиска проблемы.
Привет, а подскажи из за положения руля(улитки) рейка может не выходить на связь через диагностику?
У меня тоже рейка уходила в красный руль после получасовой езды, начал шить, зашил до смерти, теперь на связь не выходит вообще.
А вы как то решили проблему?
Жгут проводки поменял на рейку, провод сгнил и отвалился…
EXPERT-UKG
У меня тоже рейка уходила в красный руль после получасовой езды, начал шить, зашил до смерти, теперь на связь не выходит вообще.
А вы как то решили проблему?
Когда руль красный горел, рейка на связь выходила диагностикой?
Да, я её шил несколько раз даже. Руль отлично работал после ночной стоянки авто, минут 30-40 движения при уличной -20\-25. Надо проводку всё равно смотреть.
EXPERT-UKG
У меня тоже рейка уходила в красный руль после получасовой езды, начал шить, зашил до смерти, теперь на связь не выходит вообще.
А вы как то решили проблему?
Когда загорался красный руль, можно было проверить проводку, проверить питание кан шины.
Спасибо вам за подробный отчёт!
Не за что 👍
добрый вечер, не было времени ждать, когда менял моторчик рулевой рейки, я использовал смазку liquil moly lm47, как вы думаете подойдет?
Приветствую. В рейке используются смазки на базе литола и его модификаций, как поведет себя смазка шрус не подскажу.
Добрый вечер. Прошу подсказать, гольф 5, рейка первого поколения, умерла механическая часть. Меняю на рейку второго поколения с мертвым электромотором. Электромотор ставлю свой (1 поколения). Нужно ли менять датчик положения руля? Или все совместимо?
Приветствую. К сожалению из двух реек Франкенштейнов не собирал, в этом вопросе не помогу.
Спасибо за ответ. Эксперимент оказался удачен)
Yurik067
Добрый вечер. Прошу подсказать, гольф 5, рейка первого поколения, умерла механическая часть. Меняю на рейку второго поколения с мертвым электромотором. Электромотор ставлю свой (1 поколения). Нужно ли менять датчик положения руля? Или все совместимо?
Ну и как пришлось что то менять?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер 8-гранной головки под эту гайку на редукторе.
У меня нет данной информации.
Доброе утро. Подскажите как снять рулевую рейку на Пассат Б7? Ни где не могу найти информацию. Если можно скиньте ссылку на снятие рулевой рейки.
Приветствую, я ее снимаю в сервисе.
Ясно. Благодарю.
Здравствуйте. По поводу подтяжки сухарей все ясно, а можно ли подтянуть регулировочный болт этот или же не стоит трогать? Беспокоит люфт в нулевом положении.
Приветствую. Можно, конечно, на то он регулировочный болт, чтобы регулировать. Подтянули, проверили, ушел ли люфт и возвращается ли сам руль после поворота на место, и так далее.
Спасибо
Добрый день, не подскажите после переборки рейки на пассат (рейка второе поколение, ZF) мигает стабилизация при разгоне и тянет руль влево, я так понимаю я не правильно выставил вал с датчиком поворота. И не подскажите на сколько должен выступать вал относительно корпуса рейки с обеих сторон на одинаковое расстояние?
Здравствуйте. У меня при повороте руля на лево и возврате происходит один стук(щелчок), езжу так с 2019 года. Ходовку смотрели все хорошо. Было ДТП спереди слева. Не знаете из-за чего это может быть?
Приветствую. Из-за рейки такое может быть. Но думаю и другие причины исключать нельзя. Какая у Вас рейка стоит Вы узнавали? Apa-bs или ZF?
Какой фирмы рейка я не знаю. Но ладно с 2019 года работает все хорошо, только один щелчок. Когда перестанет работать тогда и полезу менять.
Здравствуйте, какую смазку сейчас купить, а то BMW нету
Приветствую. Любую на базе литола и с подходящими температурными допусками. Ну и если будут какие-то добавки противоржавные можно с ними.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стучит только когда на месте болтаю руль в лево/право, на ходу вроде как ничего не ляпает, везде где мог снизу все рачаги, и сам вал рейки к которому крепятся рычаги люфтов нет, но как только добрался до салоня, снял от руля карданчик, и пошатал вот за этот вал, в котором собственно говоря датчик положения руля и он где то внутри рейки и дает эти самые щелчки при вращении руля в лево/право причем не важно в каком положении колеса, хоть полностью вывернуты или на половину или ровно, стучит в любом положении.
Подскажите пожалуйста это дело можно отремонтировать, сам вал поменять или? Я так понимаю в нем подшипника нет, может сами шлицы стерлись или ещё чего? Есть ли смысл снять разобрать что то поменять или только в таком случае замена рейки?
Эти две гайки(поршни) на 17 поджимал, для проверки в плоть до упора что руль еле еле крутился, ничего не изменилось в лучшую сторону только стук усилился.
Болт редуктора не крутил, видимо зря, надо было и его немного поджать и посмотреть, честно даже не знаю на что он влияет при поджиме!
Из видимых причин только ходит ходуном этот самый вал и издает эти самые неприятные стуки/щелчки.
Я не спец, но руки не из жо*ы, всё пометить разобрать собрать смогу, вот только был бы в этом смысл.
Приветствую. Вы поршня прижимные вытаскивали, может они мертвые вообще? Как раз часто проблема с люфтом бывает со стороны редуктора. Имеется ввиду проблема в стороне редуктора, а болтается у руля. А в червячном валу у руля, если ослабить поршни люфт есть всегда в норме. Без завода машины люфт есть?
Нет, не вытаскивал даже не скажу в каком они состоянии. Но в принципе не снимая подрамник можно подлесть кое как изгибая пальцы так точно😏 с левой стороны! Могу их снять (если конечно вылезут)и посмотреть естественно смазать, только вопрос на что именно при их снятия обратить внимания и если есть износ заменить.
Но дело в том что если шатать тяги и сам вал основной никаких люфтов нет! Только этот левый вал брямкает, я просто не совсем понимаю не разобрав принцип работы этого левого вала и обо что он там ляпает, предпологаю что сам основной длинный вал не имеет люфтов, а этот маленький износился и брякает там об вал или я не знаю о что. что посоветуете сделать для начала?
Да, без завода люфт тоже есть в любом положении. От руки легко есть люфт естественно металлический.
Хотя может действительно снять и хорошенечка смазать, хотя до этого пыльники отодвигал колеса максимум выворачивал и смазывал полностью зубья(вал) в обе стороны.
Этот вал на нижней его части имеет зубья, они входят в зубья на валу, в месте стыка зубья, соответственно, имеют какое-то растояние, это даёт заводской, допустимый люфт. Вал рулевой имеет 2 подшипника, один снизу он в корпусе рейки стоит, другой рядом с датчиком
Тогда скорее всего дело в подшипниках как вариант, так как бывало за пол года +, — выскакивала ошибка датчика угла поворота рулевого колеса, (при этом это никак не влияло на вращение руля и движения автомобиля, ошибку стирал и не парился) может сам червяк болтается из-за износа подшипников а датчик бывает считывает неверно и ругается.
Вообщем судя по информации, надо снимать подрамник, и снимать рейку, вскрытие покажет точно(возможно) в чем дело! Спасибо за информацию, как вскрою, отпишусь.
pwrfactory
Приветствую. Вы поршня прижимные вытаскивали, может они мертвые вообще? Как раз часто проблема с люфтом бывает со стороны редуктора. Имеется ввиду проблема в стороне редуктора, а болтается у руля. А в червячном валу у руля, если ослабить поршни люфт есть всегда в норме. Без завода машины люфт есть?
а может быть такое, что вот в этом месте я так понимаю под гайкой подшипник, может его разбило или гайка разжалась в этом червячном валу, как предположение, что думаете ?
Сколько разбирал и перебирал рейки подшипники на стороне выходили из строя 0%. Это все гадание на кофейной гуще, надо разбирать и дефектовать. Люфт колёса рулевого на месте, как правило из-за люфта на стороне редуктора. Ошибок вообще никаких не должно быть, это вообще ненормально. Может там все сгнило уже, так как со временем смазка в эмульсию превращается. Тут не разбирая трудно что-то сказать точное.
Возможно вы правы! Но смотрите, я сам червяк болтал просто рукою и не влево и правао а грубо говоря от себя и на себя легонько пальцами и он издавал эти самые неприятные металлические стуки, при этом сам вал в лево/право не крутил усилием руки это не возможно! (так как машина просто стоит на яме, всеми 4-мя колёсами). Поэтому и написал вам, сам не понимая как такая хрень возможна если сам вал основной не болтается и работает нормально, а только визуально и по ощущениям дело в этом червяке.
Но я обязательно попробую просто поджать саму гайку на редукторе для начала, ну а дальше будет видно. Если не забуду сниму видос этих шатаний червяка и его стуков.
Ага, если что пишите. 💪
Вообщем номер рейки 5Q1423051AT открутил правую гайку на 17 (на поршень) она единственная куда можно подлезть без снятия подрамника, и там нету пружинки и сам поршень не достать никак, при вращении руля он там немного болтыхается и естественно при снятой гайки удары вообще конские, попробовал зажать эту гайку максимум и все равно стук есть, может под поршнем эта ерунда изнасилась как вариант, как вы считаете это норма что в данной рейке нет пружины? И нету этой гайки на редукторе вообще, так что докрутить нечего!
В течении недели придут новые наконечники и тяги, как придут сниму подрамник и уже займусь разборкой рейки.
Кстати на самом червяке снизу тоже гайки нет что б мосмотреть как там поживает подшипник, стоит пластмассовая заглушка.
Наткнулся на пост о схожей проблеме
www.drive2.ru/l/592456173660171746/
у чела приговорили сам червяк, как я и говорил, болтается он пипец и всё же дело в нем.
Врядли его можно просто заменить?! Тут видимо только новая рейка нужна.
pwrfactory
Сколько разбирал и перебирал рейки подшипники на стороне выходили из строя 0%. Это все гадание на кофейной гуще, надо разбирать и дефектовать. Люфт колёса рулевого на месте, как правило из-за люфта на стороне редуктора. Ошибок вообще никаких не должно быть, это вообще ненормально. Может там все сгнило уже, так как со временем смазка в эмульсию превращается. Тут не разбирая трудно что-то сказать точное.
Кстати может и згнило, так как мне на сервисе пид**ас поставил вместо металического хомута, пластмассовый обычный строительный с левой стороны рейки на пыльник и естественно даже особо не зажал его там все болталось просто пи*да, видимо влага попала от этого и все эти проблемы, случайно я его вообще там заметил, благо вовремя, сам вал впорядке без ржавчины, а вот тягу на замену так как вода и песок сделала своё дело на отлично (эмульсия на шарике дикая была).
Ну Рейка быстро ржавеет когда стоит машине, если долго не стояла, то по идее должна быть в терпимом состоянии
машина ни дня не стоит, рейка гладкая как моя жизнь😁😏
Я только сейчас понял что мы говорим вообще о разный рейках, я думал у вас zf Рейка(так как пост о них), а у вас оказывается APA-BS. Это вообще другая история, там и ремень есть и устройство на шариках и гниют они ещё легче и чаще, при малейшем попадании воды)))). И чинят их не особо.
Сорян, сам пока номер не посмотрел думал что такая же что в ваших постах, вы единственный кто всё подробно расписал о рейке! обзваничал пару сервисов ещё до того как сам залез посмотреть что да как, ответ один рейки skoda octavia не ремонтируем).
Разберу гляну что да как, но скорее всего придётся брать контрактную.
Просто конкретно эти рейки проблемные, и не особо ремонтопригодны, отсюда и восстановленных в заводских условиях их практически нет в продаже, как и аналогов (разве что контора «гидросистема» их восстанавливает и продаёт восстановленные).
Разберите, конечно, вдруг там мелоч какая-то, я далёк конкретно от этих реек, по ZF бы подсказал.
👍
А что по втулкам концевым?
Привет. Может подскажешь номерки подшипников и сальника рейки? Планирую разборку, хочу сразу затариться. Нашел вот такие номерки только.
Сальник есть не во всех рейках, где-то сальник, где-то пластиковое кольцо, подшипник, если вы о подшипнике редуктора говорите, вы вообще в домашних условиях его не снимите, там надо снимать фаску, и выпресовывать его с вала. Поэтому заранее вы ничего нужного не купите. Надо разбирать и смотреть. Можете разве что новые поршня купить и пластиковые упоры, ну и поджимные пробки, вот они с большой вероятностью прийдут в негодность при разборе (тем более если опыта нет). Всё что может пригодиться есть тут — rti-baltika.ru/ — хороший магазин с расходниками по рейкам.
1K1423055M моя рейка. Я работаю инженером на заводе, выпресовать не проблема совсем) Разобрать и собрать также не проблема будет. Просто хочу заранее быть готовым, чтобы в кратчайшие сроки все сделать.
pwrfactory
Сальник есть не во всех рейках, где-то сальник, где-то пластиковое кольцо, подшипник, если вы о подшипнике редуктора говорите, вы вообще в домашних условиях его не снимите, там надо снимать фаску, и выпресовывать его с вала. Поэтому заранее вы ничего нужного не купите. Надо разбирать и смотреть. Можете разве что новые поршня купить и пластиковые упоры, ну и поджимные пробки, вот они с большой вероятностью прийдут в негодность при разборе (тем более если опыта нет). Всё что может пригодиться есть тут — rti-baltika.ru/ — хороший магазин с расходниками по рейкам.
По пункту 3.1 ты на самом валу делал метку относительно корпуса?
Да, перед тем как вытаскивать его из корпуса, делал.
Спасибо за хорошую инфу. Заеду сегодня еще раз на диагностику ходовки, что б наверняка все осмотреть.
👍. Я бы посоветовал купить пробки поджимные, они алюминиевые и могут свернуться, если сильно закисшие, остальное думаю, будет впорядке, просто обслужить надо будет.
Приехал с диагностики. С ходовой все в полном порядке. Механик с сто у себя на супербе поджимал винт регулировочный и стук ушел. Предложил подкрутить и мне. Решил попробуем, на 1.5-2 оборота подтянул. Стало намного лучше, стук легкий остался а вот ударов(люфтов) нет, в движении также почти не слышно ничего. Вот только на что винт регулировки давит подскажи? Механик сказал поездить немножко и подехать еще на оборот подтянуть.
Он поджимает вал червячной передачи редуктора, чтобы он туже крутился.
Тоже не очень хорошо сильно поджимать, если есть люфт может подшипник подустал.
Его поджим проверяется возвратом руля. После поворота руль сам, без помощи рук должен возвращаться в прежнее положение(руль прямо), если приходится помогать руками, значит перетянули.
Возвращается нормально назад.
Ну значит не перетянули.
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как снять крышку нижнюю пластмассовую с редуктора
Доброго дня. Хватило вам 100 гр. тюбика (83232208093) на все змасщення рулевои рейки. Дякую.
Вполне, без излишеств, ну при большом желании можно купить 2. Если смазки будет много ее все равно выдавит по валу в пыльники. 🤝
Чем лучше чистить вал рейки?
Если он не ржавый достаточно обычных чистых тряпок.
Можно скотчбренчем? По типу что на хозяйственной губки для посуды если ржавый?
Если вал ржавый, что на zf я практически не встречал. Лучше отдать чтобы сняли на токарном станке ее
Ок! ZF2 на 144М заканчивается.
А apa рейку не доводилось перебирать?)
Ее в помойку только выбрасывать, а не перебирать)). В них если вода попала им хана
О как? А я где-то читал, что кулибины в подшипнике шарики меняют?) Вода это скрип начинает проявляться при вращении руля вправо или влево?
Я только встречал которые гнили и красный руль. Я с ними дел не имел, поэтому полной картины не имею, но знаю что их не особо восстанавливают. Так как при попадании влаги много чего сразу выходит из строя. В отличии от зф, в зф вообще деталий раз два и все, там по-большому счету ломаться нечему.
вот думаю что со своей делать? надоел стук на неровностях и при кокачивании рулем на месте. Руки у меня не такие прямые(((
А пост классный, в закладках у меня:)
Ну на самом деле там ничего сложного нет, просто первый раз на разбор времени больше понадобиться на переборку. Вариантов не так много, либо перебирать, либо искать живые варианты, что для бу не так просто. :)
рейка то работает, ни ошибок ничего нет. кроме стука. есть вариант что и после переборки он останется?
Стук как правило уходит. А вот при болтании руля может остаться, так как это обычно на стороне редуктора.
Рейка нормальная электроника погорела.
Ну датчик положения на рейке который наврятли выйдет из строя, основная электроника, на которую идёт напряжение находится в редукторе и её можно отсоединить. Ну вообщем тут только методом пробы, подкинуть исправную часть редуктора с платой и проверить.
Здравствуйте, подскажите а електромоторы и электроника одинаковая?
Приветствую, внешне да, а в электрику и прошивки я не углублялся. Раз поколения разные, значит какие-то различия всё-таки есть. Но если рейку целевом менять, то без разницы.
Здравствуйте, обслужил рейку без снятия редуктора смазав вал и т.д и после этого при затяжных поворотах руль стал центроваться т.е выпрямляет авто, надо заново подворачивать. Из за чего может быть, ?
Приветствую. Как можно смазать вал полностью не вынимая его из рейки? Обычно просто смазки набивают через отверстия поршней, но так вал не смазать полностью, да и грязи и эмульсии там достаточно, в идеале все разбирать и очищать, а потом смазывать.
И что значит руль стал центрироваться? Возвращаться сам в центральное положение?
Подскажи пожалуйста номер подшипника под пробкой
Узнал, что смазывать валы рейки категорически нельзя. Так же нельзя запихивать смазку в рабочие полости валов. Не могу скинуть ссылку, но ты поищи инфу и дополни отчет.
Так он с завода смазан.
Надо поискать инфу.
Да, было бы интересно глянуть. Просто у вага даже смазка есть для рулевых реек, просто она стоит конски.
Cheshirskiy-cat
Надо поискать инфу.
Там по сути на вал особо много смазки не наложишь, так как в корпусе места не так много. Достаточно просто его обмазать, чтобы создать защитную пленку, так как со временем там от конденсата образовывается эмульсия и вал ржавеет. Основная смазка кладётся на насечки на валу, где ходят червячные части от редуктора и датчика положения пуля. Как и с завода идёт. Но буду рад любой инфе дополнительной, так как больше знаем, крепче спим)))
pwrfactory
Так он с завода смазан.
Не подскажите номера подшипников которые в этой рейке используются хочу заранее купить
Отчёт просто супер, с удовольствием прочитал до конца.
Спасибо большое. Рад что было полезно! 😉
Отчет просто огонь, тоже предстоит переборка
Спасибо, надеюсь будет полезен)))
Респект. Все идеально, по полочкам разложено.
👍
Спасибо! 😉
При установке редуктора, мог он провернуть немного рейку, и при этом руль немного провернуть в лево?, ошибок нет .
Может официалы рукожопы не смогли сделать нормально развал.
Так а ты руль фиксировал при снятии рейки, не может такого быть что ты во время установки рейки его криво установил?
Фиксировал, сегодня покататься, похоже что попался рукожопый мастер, машину тянет налево-приходится подруливать .
Я панику навел думал что может я что нибудь не так собрал.
Завтра опять поеду к рукожопым, пусть смотрят .
Если датчик не трогал там нечему сбиваться. Плюс после включения Акума ты бы не смог погасить руль, так как датчик бы не смог адаптироваться.
Понял, спасибо .
Надеялся на оф.дилера, что сделают хорошо, а получилось как всегда, хотя в Крыму приходилось заезжать на сервис к дилеру, там работают хорошие ребята.
Лишнего не взяли и все сделали как надо.
Еще раз спасибо .
Да нет проблем. Рад что был полезен!
Недавно снимал рейку смазывать, вынимал редуктор с мотором, запихал туда смазку и поставил редуктор на место, вал с датчиком положения руля не трогал, может что то сбиться при установке мотора с редуктором в рейку?
При установке на машину оказалось что руль немного смотрит в лево, при этом машина ехала прямо.
После снятия — установки рейки нужно делать сход-развал. Если датчик и вал не тронули, ничего не собьётся. Если развал не делали, для начала с него начните, потом уже можно дальше копать.
Развал сделал сегодня у официального дилера, но что то машину тянет в лево, могли мастера хреново сделать ? Может там есть тонкости, типа адаптации положения руля ?
Ну смотри, я сколько разбирал и ставил рейки, после установки обратно даже развала не нужно было делать, так как механик делал пометки где что стояло в подрамнике. Но раз ты сделал сход развал значит надо смотреть какой угол показывает блок подрулевой. Адаптация нужна как правило только когда устанавливается что-то новое, рейка например или новый подрулевой блок. Если у тебя есть шнурок то надо зайти в рулевое управление и в измеряемых группах глянуть сколько градусов показывает при прямом руле.
Эти градусы можно будет поправить?
Добрый день, как поршень доставили со стороны датчика?
Приветствую. Самый действенный способ из моей «практики». Вначале залить ВДшкой ну или любым жидким ключем на какое-нибудь время. Далее берём плоскую отвертку упираемся внутри полости поршня (где пружина стоит) в боковую стенку и далее отверткой вытаскиваем его как пробку. Таким способом будет наименьшее сопротивление.
Спасибо, так и сделал.
отличный отчет!
а вы слечаем не продаете б/у восстановленные рейки с обменом на мою со стуком? )
Спасибо. Нет, исключительно для себя перебирал)))
жаль, стоит задуматься о коммерческой составляющей )
Так есть достаточно организаций, который профессионально этим занимаются. Моторхерцы всякие, Райконен и пр.))))
не знаю таких, я с подмосковья, у нас таких нет. да и в москве хватает бракоделов, читал уже про то как люди ездили переделавали по 3 раза рейки со стуком.в итоге так и стучит )))
Супер отчёт. Спасибо.
Рад что был полезен!
Супер отчёт! Удачи на дорогах!
Спасибо! Взаимно!
у ваг есть смазка оригинал )) для редуктора 10грамм, и все все остальное сухое
И Цена как пол рейки :)? У них и для реек есть только цена в 2 раза дороже того же бмв )))
1400 чо то в этом духе )), и кстати новая рейка 50 тысяч стоит, и да от бнв и мерс много чо подходит ))
Ну оригинал от zf не 50 а 90 стоит))), насколько помню. Да потсмазке можно и литолом 24 смазать ничего не развалится)))
нуну )) у нас чуть другая и она дорожэ
Ну это же апа, там шарики всякие)))
Отличная работа!
Благодарю!
1го тюбика хватило на рейку?
Да, мне хватило вполне.
Отчет отличный!
Вопрос
А что собственно то поменялось?
Машина стала лучше держать дорогу или скажем ушли какие-то стуки/скрипы? Есть ли смысл лезь в рейку с вашим отчетом если с ней уже начались проблемы?
Просто рейку поставил более свежую(по пробегу). Я ещё вернул обратно сайлентблоки от ауди более жёсткие, вот они прибавили управляемости, но если рейка раздолбана, да она тоже влияет на управляемость. А какие именно проблемы начались?
Ну у меня она стучит на заглушенной машине если влево/вправо рулём болтать (особенно зимой, когда колеса зажаты снегом или льдом). На трассе от 100 до 130км/ч как-то подруливаешь, нету собранности в передней части (возможно сход/развал)
Ну так рейка и стучит на стоячей машине, при движении не поболтаешь особенно рулем))). Зимой особенно на утро рейка промерзает и стучит ещё сильнее, по-моему опыту. Ну на собранность много что влияет, и рейка и сайлентблоки и шрусы и тд )))
чувак, да ты крут! =)
Спасибо 🤓
а кстати…вопросик у меня есть по рейке…
Когда колеса стоят прямо и я, на месте, поворачиваю резко руль влево-вправо буквально на 5-10 градусов, появляется стук…Можешь предположить, что там и обо что стучать может… стабы и сайленты новые…но и когда старые были этот же самый стук слышал
Когда стучит рейка, она стучит в любом положении руля, не обязательно когда колеса прямо, когда рулем болтаешь. Если в любом то это 99% рейка.
а аа надо будет еще попробовать в других положениях покрутить…а тогда если рейка стучит, то это лечится?
Ну можно попробовать ее перебрать, подтянуть пробки поршней и проверить люфт в редукторе, скорее всего дело в нем. Подтянуть болт редуктора. Для начала можно слегка подтянуть болт и пробки, покачивая руль. Если стуки не уйдут уже копать дальше.
понял, благодарю…
Не за что
Вась, привет. Отчёт агонь!
Привет, спасибо. Рейка тоже, езжу радуюсь )))
:))))
Молодец, все по полочкам разложил!
Надеюсь будет полезна))). Спасибо
А не попадалась ли Вам ещё рейка Apa на переборку?
Не, пока не попадались)
Жаль, а то по этому виду реек пока нет отчета о ремонте (профилактике), а она как на зло забрякала. А отчёт — Супер!
Ну ничего себе)) Вот это отчет)))
Познавательно!
Я старался)))
Не отчет, а огонь!
Спасибо! )))
Интересно, а на Джеттах ведь такие же рейки?
Да такие же.