Замена ремня ГРМ, сальников распредвала и коленвала и маслосъёмных колпачков.

Хоть со времени покупки машины прошло не так уж и много времени — полтора года, но уже намотал 58000 км.
Предхоз говорил, что ремень ГРМ он менял перед продажей, но что то терзали меня смутные сомнения…
Сразу хочу извиниться перед предхозом — ремень он, действительно менял.
Но мне всё равно надо было лезть в мотор. Расход масла что то уж очень сильно увеличился, по сравнению с тем, что был полтора года назад. Вот я и решил заменить колпачки на клапанах, а раз уж буду всё разбирать, то почему не заменить всё, что буду снимать, на новое?
Все расходники покупал в магазине "Канбан" по цене:
Ремень ГРМ — 950 р.
Ролик — 650 р
Ремень генератора — 450 р.
Ремень ГУР — 350 р.
Прокладка свечн. колодца 4 шт — 800 р.
Прокладка клапанной крышки — 350 р.
Сальник распредвала — 450 р.
Шайба клапанной крышки 4 шт. — 400 р.
Колпачок маслосъёмный, впускной 8 шт. — 1000 р.
Колпачок маслосъёмный, выпускной 8 шт. — 800 р.
Сальник коленвала — 550 р.
Так же пришлось докупить немного инструмента:
Рассухариватель клапанов — 254р
Ключи накидные, изогнутые 10х13 и 12х13 — 230 р.
В принципе, изогнутый ключ был нужен только один, на 10, что бы открутить шкив помпы, так как он мешает снять защиту ремня ГРМ.
Всё, что надо приготовили, начнёмс…

Первое — снимаем шкив коленвала. Для этого сначала, пока стоят ремни, срываем 4 болтика крепления шкива помпы, потом снимаем ремни ГУРа и генератора. Затем снимаем переднее правое колесо, снимаем защиту, что бы добраться до шкива. Дальше надо открутить болт шкива. Есть два варианта.
Первый — с помощником, который включает 4-ю передачу и давит на тормоз, а вы крутите болт головкой на 17 (так пишут в Инете, но у меня помощника не было).
Второй вариант — та же головка на 17, только вороток надо упереть в кузов и крутнуть немного стартером. Я именно так и сделал.
Сам шкив снялся довольно таки легко, проблем не было.

Дальше крышка клапанов, трамблёр, защита ремня ГРМ. откручиваем шкив помпы полностью, но снять его не получится, мешает кузов. Да и нужды в этом нет. Главное открутить болт крепления защиты ремня ГРМ, доступ к которому он перекрывал.
Теперь, когда видно ремень ГРМ, надо запомнить, а лучше сфотографировать, как он стоит. Убедиться, что метки совпадают.

Сравнили, запомнили… Теперь продолжаем разбирать дальше. Откручиваем болт ролика и снимаем ролик.
Откручиваем крепление двигателя — три болта. Теперь надо поднять двигатель домкратом, что бы была возможность вынуть старый ремень и потом продеть новый.
Снимаем ремень ГРМ. Шестерню на коленвале снимал при помощи монтировки, без фанатизма. Сошла сравнительно не тяжело, но хуже чем шкив. Фото монтировки прилагается:

Верхнюю шестерню откручиваем удерживая распредвал ключом на 25 или разводным.

Теперь подошла очередь снять распредвалы. Для этого вкручиваем болт на М6 в шестерню впускного распредвала, что бы она осталась во взведённом состоянии.
Далее равномерно отпускаем болты крепления распредвала. Начинаем от центра и постепенно идём к краям., Так везде написано. От себя добавлю — открутить стойки крепления крышки клапанов оказалось ещё тем гемороем. Поэтому рекомендую их сначала сорвать, а уже потом постепенно откручивать всё остальное.
Кстати, перед тем как снимать распредвалы я проверил и записал на листочек все зазоры. Потом, когда были сняты распредвалы и вынуты толкатели с шайбами, все шайбы были измерены и их размеры записаны на всё тот же листочек. Пусть будет.
Всё аккуратно сложено, никого и близко не подпускаем.
Выкручиваем свечи, колодцы закрываем тряпочками. Зачем нам мусор в цилиндрах?
Разборка закончена.
Начинаем собирать.
Сальник коленвала выковырял отвёрткой, аккуратно поддел его, и он вышел без проблем.
Новый смазал маслом, внутреннюю кромку, а снаружи немного герметика, ровным слоем. Потом просто вдавил его до упора и слегка пристучал молоточком через деревяшку.
Теперь надеваем шестерню распредвала, накидываем новый ремень. В общем собираем нижнюю часть для того, что бы можно было надеть шкив коленвала. Ремень располагаем так, что бы его особо не беспокоить, а шкив нам поможет крутить коленвал двигателя.
Процесс замены колпачков я не фотографировал, не до того было, но постараюсь описать подробнее.
Вот почти весь инструмент, которым я пользовался:

Почему почти? Потому что нет главной героини — указки с неодимовым магнитом на конце. Поверьте — без неё было бы очень проблематично сделать всё и не потерять ни одного сухарика.
Делать всё надо только с помощником. Устанавливаем рассухариватель и подносим магнит к сухарикам. нажимаем и сухарики прилипают к магниту. И только так, иначе могут улететь.
Но это мы немного зашли вперёд.
Начинаем с того, что берем 4 колпачка (2 впускн. и 2 выпускн.) и кладём их в небольшую ёмкость с маслом.
Укрываем весь двигатель, кроме того цилиндра с которым будем работать. Прокручивая за шкив опускаем поршень этого цилиндра вниз, можно контролировать длинной отвёрткой или чем то подобным…
Теперь необходимо взять бельевую веревку и засунуть её в цилиндр через отверстие для свечи. Естественно не полностью. Конец, для того что бы потом её вытащить, надо оставить.
Теперь за шкив крутим коленвал, поднимая поршень до тех пор, пока он не сожмёт веревку. Клапана окажутся прижаты снизу. Можно рассухаривать не боясь, что клапан нырнёт в цилиндр.
Рассухарили, вынули пружину, сняли старый колпачок. Для этой цели я использовал медицинский зажим.
Обязательно проверяем не осталось ли от старого колпачка колечка на направляющей.
Потом берём новый колпачок, покручивая надеваем на клапан и головкой на 11 садим его на место. Стучать мне не приходилось. Просто надавливал и чувствовал как он садился на своё место.
Далее собираем всё аккуратно и переходим к другому клапану.
Закончив с цилиндром, переходим на следующий. Опускаем немного поршень прокручивая коленвал за шкив и вытаскиваем верёвку. Опять приготавливаем 4-е новых колпачка, замачивая их в масле и начинаем всю процедуру снова. Засовываем верёвку в цилиндр, поджимаем клапана…
Закончив со всеми клапанами возвращаем толкатели на свои места. Устанавливаем на место распредвалы, обращаем внимание на метки с внутренней стороны. Они должны смотреть друг на друга. Метки ремня нас пока не интересуют.
Устанавливаем новый сальник, внутреннюю кромку его смазываем маслом. На наружную наносим немного герметика.
Закручиваем болты крепления распредвалов, постепенно и равномерно. Не забываем потом выкрутить болтик из шестерни впускного распредвала.

Надеваем на выпускной распредвал шестерню ремня. Выставляем метки коленвала и шестерни распредвала.
Устанавливаем ролик натяжитель, зажав его в максимально отодвинутом состоянии.Надеваем ремень. Отпускаем ролик, натягивая ремень. Усилия пружины должно быть достаточно для нормального натяжения ремня. Зажимаем ролик. Прокручиваем двигатель за шкив на два оборота и проверяем метки. Если не совпали, то переставляем ремень.
Дальнейшая сборка идёт в обратном порядке. Шкив помпы по возможности поджимаем плотнее, а окончательно затянем после установки новых ремней.
Сальники свечных колодцев выбиваются воротком, а новые забиваются аккуратно киянкой.
Вот вроде бы и всё.
Проехал после ремонта, примерно, километров 900.
Масло кушать продолжает, но аппетит уже не тот. Совсем не тот. Разница заметна. Сегодня долил грамм 200
Это уже не масложор, а маслодегустация.
Меня такой результат устраивает.