…или «как ездить на автомобиле с коробкой DSG7 DQ200 так, чтобы она не ломалась?»
Спойлер: никак :DDD Шутка))
Содержание:
1. Вступление и краткое устройство КПП
2. Эволюция, проблемы, ремонт и запчасти DSG7 DQ200:
2.1. Сцепление
2.2.1. Мехатроник (начало)
2.2.2. Мехатроник (продолжение)
2.3.1. Механическая часть КПП (начало)
2.3.2. Механическая часть КПП (продолжение)
3. Прошивка
3.1. Определение, подбор и актуальные версии прошивок 0AM (для DQ250 02E тоже полезно)
3.2. Нюансы подбора прошивки 0AM, как выбрать правильный файл (для DQ250 02E тоже полезно)
Вне зачёта: Таблица прошивок DSG7 0AM DQ200 (а также DQ250 02E и немного 0CW)
4. Компьютерная диагностика и адаптация:
4.0. "Паспорт" КПП
4.1. Электронная часть КПП (мехатроник)
4.2. Механическая часть КПП (сцепления)
4.3. Адаптационная карта сцеплений
4.4.1. Адаптация и базовая регулировка КПП (60 канал)
4.4.2. Адаптационная поездка, прочие базовые установки
4.5.1. Другие измеряемые группы (начало)
4.5.2. Другие измеряемые группы (продолжение)
5. Советы по эксплуатации DSG7 DQ200 или "как ездить так, чтобы DSG не сломалась?
6. Типовые неисправности DSG7 0AM по версии VAG
Конечно, вопрос этот, отчасти, риторический, потому что далеко не всегда всё зависит от условий эксплуатации коробки – никто не отменял заводской брак, неудачную партию и т.д. Да и в целом, большинство советов, которые я дам, актуальны для автомобиля с ЛЮБЫМ типом коробки передач, но для DSG7 DQ200 они чуть актуальнее ввиду того, что сама коробка получилась довольно нежной и имеет врождённые слабые места, зная о которых можно избежать или сильно отсрочить их поломку, т.е. увеличить шанс беспроблемной эксплуатации.
1. Как ездить? В каком режиме?
Это довольно популярный вопрос, одни говорят, что надо ездить как можно плавнее и спокойнее, другие говорят, что надо ездить смешанно (иногда давать «жару»), третьи говорят, что ездить надо так, как хочется. Отчасти правы все. Я же считаю, что ездить надо аккуратно, но адекватно – если надо где-то ускориться (например, чтобы вклиниться в поток или совершить обгон – нет ничего плохого в том, что двигатель раскрутится до 4-5 тысяч оборотов), но при этом не гонять, как безбашенный, играя в шашечки и занимаясь светофорными гонками в режиме «газ в пол, тормоз», а также совершать бездумные ускорения и торможения, в общем, плавнее водите, товарищи :). С завода коробка настроена на обычный стиль вождения, а в инструкции к автомобилям с этой коробкой часто написано, что «автомобиль предназначен для спокойной, комфортной езды» или как-то так.
Желательно избегать лишних пробуксовок, а если они случаются – не отключать систему ASR/ESP, делать это только в исключительных случаях (например, застряли в снегу и есть надежда выбраться, если поддать газку), потому что резкое появление сцепления на колёсах, да и сами пробуксовки, крайне негативно влияют на дифференциал.
Как видите, ездить на коробке, в принципе, можно в любом режиме, но спокойная езда сохраняет жизнь не только коробке DSG7 DQ200, но и любой другой (даже механике), просто DSG7 DQ200 и по механической части получилась чуть слабее классической механики, поэтому лучше лишний раз её не нагружать.
2. Перегреваются ли сцепления в пробках? Стоит ли переключаться на нейтраль при остановке? А может быть стоит ездить в пробках в спорт-режиме или в ручном режиме на первой передаче?
Нет, нет, нет и ещё раз нет! Я лично на своём автомобиле замерял температуры во время езды по глухим московским пробкам – температуры лишь изредка переваливают за 100 градусов! И это при том, что первое предупреждение о перегреве будет лишь при достижении 350 градусов! А чаще всего температуры в пробках держатся в диапазоне 70-90 градусов! Неожиданно, да? Всё дело в том, что в интернете в своё время из-за повальных проблем с коробкой было рождено множество мифов о якобы перегреве сцепления в пробках из-за того, что коробка в пробках постоянно скачет по передачам (1-2-1-2-1-2-3-2-1). Как видите, это не так. Но вы скажете – так у тебя же мотор простенький, 1.6 атмосферный, там и момента совсем нет, а вот как дела обстоят на мощных авто с 1.8 TSI, там-то вот наверняка сцепления перегреваются? Спешу вас огорчить – я находил несколько отчётов людей, которые выкладывали графики замеров температуры сцеплений при езде по пробкам (и один из них вы можете увидеть в одной из предыдущих записей по диагностике DQ200), результат – температуры едва превышали 110 градусов! При этом при активном режиме езды, отжигах от светофора к светофору и т.д. сцепления в пике нагрелись всего лишь до 200-220 градусов, а в среднем держались в районе 150-170 градусов, что тоже очень далеко от состояния перегрева. Так что, выходит, сцепление нельзя перегреть? Конечно, перегреть сцепление можно, например, если сильно и долго буксовать или пытаться тронуться с затянутым ручником (правда, в таком случае мехатроник поймёт, что авто никуда не движется и через несколько секунд выключит сцепление, поэтому у вас ничего не выйдет, остаётся лишь буксовать, тогда может и перегреете), но это всё условия, нехарактерные для обычной, нормальной эксплуатации. При обычной езде и исправной коробке сцепления НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ!
Но я не отговариваю вас полностью от режимов S и ручного, если вам комфортнее стиль переключений в режиме S или вам нравится самому решать, когда переключать передачи – почему нет? К тому же, бывают ситуации, когда использование этих режимов просто необходимо, производитель не просто так внедрил их в конструкцию и дал возможность ими пользоваться. Всегда опирайтесь на собственные ощущения от автомобиля и дорожную ситуацию. Например, иногда в вялотекущих пробках я сам перехожу в ручной режим для езды на первой передаче, но не для того, чтобы сберечь коробку, а потому что при ползании на второй на оборотах, близких к холостому ходу, весь автомобиль сильно вибрирует, передвижение в нём некомфортное (напомню, что у меня древняя прошивка 2011 года, на новых, вроде, это всё исправлено). Но ещё раз особенно отмечу, что жёсткой необходимости ездить в пробках всегда в S или на 1 передаче в ручном режиме абсолютно точно нет, так что если не хотите заморачиваться – не заморачивайтесь, коробка сама прекрасно работает в обычном режиме D, особенно на актуальных прошивках.
Теперь поговорим про переключения в нейтраль. Тут есть 2 аспекта:
1) переключение в нейтраль при остановке или подкатывании к светофору, чтобы лишний раз не нагружать коробку и сцепления (сберечь сцепу и коробку, продлить ресурс);
2) переключение в нейтраль для движения накатом и экономии топлива.
Давайте рассмотрим, как работает коробка в разных режимах положения селектора переключения передач. Когда селектор находится в положении P, мехатроник предварительно включает первую передачу и передачу заднего хода, поскольку он понимает, что из положения P вы можете поехать как вперёд, так и назад, тут всё логично и сделано для удобства и быстрого включения той или иной передачи. Когда селектор находится в положении D (либо S, либо ручной режим) мехатроник включает первую передачу и вторую, поскольку предполагается, что автомобиль будет разгоняться, и это тоже логично. Когда же селектор переходит в положение N (нейтраль), мехатроник выключает ВСЕ передачи! То есть, как и на механике, никакая передача не выбрана. А что нужно сделать для того, чтобы отключить все передачи? Правильно, подвинуть вилки выбора передач в среднее, нейтральное положение. В случае, если на механике мы не может не двигать вилку, т.к. иначе нам придётся постоянно держать выжатым сцепление, а выжимной подшипник не рассчитан на постоянную работу, да и нога устанет постоянно держать сцепление выжатым, то в случае с коробкой DSG постоянный переход вилок из положения «включены 1 и 2 передачи» в положение «все передачи выключены» приводит к лишним телодвижениям, при том, что сцепление всё равно размыкается что при остановке автомобиля что в режиме D, что в режиме N. Вы скажете, а как же выжимной подшипник? Всё дело в том, что на DSG7 DQ200 сцепление, в отличие от обычной механики, нормально разомкнутое, поэтому выжимной подшипник (точнее, подшипники – их тут 2) рассчитан на работу в таком режиме. А вот лишний раз тыкать вилки выбора передач туда-сюда абсолютно бессмысленно, именно поэтому я против переключения коробки в N при остановке – это не только бессмысленно, но и лишние телодвижения внутри коробки, которые уж точно не прибавляют ей ресурса. Сцепления при полной остановке размыкаются полностью, поэтому беречь сцепления переходом в нейтраль тоже нет никакого смысла. Инженеры всё-таки не совсем идиоты, поэтому продумали такой очевидный нюанс. Более того, на последних прошивках 0AM и свежих коробках 0CW управление сцеплениями реализовано более грамотно, и при низких оборотах, если автомобиль замедляется, коробка заранее размыкает сцепление.
Теперь рассмотрим второй аспект – переключение в нейтраль в движении (например, для движения накатом или экономии топлива). Теоретически, переключать в N на ходу можно, и в этом нет ничего страшного. Если возникает на дороге такая ситуация, что вам необходимо катиться накатом, можете совершенно спокойно переходить в режим N. Другое дело, что такие ситуации – скорее редкость, и надобности в том, чтобы прыгать между режимами, практически нет. А вот экономить топливо, сбрасывая коробку в N – сущая глупость, т.к. даже на многих древних карбюраторных автомобилях с системой ЭПХХ при движении автомобиля на передаче и оборотах свыше ~1100-1200 подача топлива в двигатель полностью прекращается как раз для экономии топлива! А что происходит, когда мы включаем нейтраль? Правильно, обороты падают до оборотов холостого хода, и в двигатель, чтобы он не заглох, впрыскивается некоторое количество топлива для поддержания его работы. То есть торможение «на передаче» (в случае с DSG – при езде в режимах D, S или ручном) экономичнее, чем подкатывание на нейтрали за счёт того, что топливо не расходуется вовсе! При этом также происходит дополнительное торможение двигателем, т.е. эффективность торможения в таком режиме выше, чем если катиться на нейтрали и задействовать только педаль тормоза, а значит дополнительно бережётся ресурс тормозных колодок и дисков! Мы получаем сразу несколько плюсов от обычной езды без лишнего дёрганья рычага коробки. К слову, этот совет также на 100% актуален для обычной механической коробки передач (да-да, привет любителям езды на нейтралке, но правда жизни такова). Ещё один плюс – повышение безопасности езды, т.к. при езде на передаче колёса автомобиля всегда находятся под тягой – автомобиль всегда готов ускориться, если это понадобится, а также остановиться на метр-другой быстрее за счёт дополнительной энергии от торможения двигателем. На нейтрали такое не прокатит, во-первых, можно просто не успеть среагировать, во-вторых, в любом случае пройдёт некоторое время, прежде чем вы включите режим D (или S/M), затем время, чтобы коробка включила нужную передачу и сцепление, и только затем автомобиль сможет начать ускорение. А уж если на нейтрали на достаточно высокой скорости автомобиль занесёт, это тоже не сулит ничего хорошего, т.к. при наличии тяги на колёсах автомобиль всегда можно попытаться вытянуть, зная принципы выхода из заноса в зависимости от типа привода и других конструктивных особенностей автомобиля, а на нейтрали действуют совсем другие принципы, и можно попасть в неприятную ситуацию.
Но, как я уже сказал, я не отговариваю вас полностью от езды в режиме N, иногда всё-таки бывают случаи, когда нужно сбросить коробку в нейтраль (например, при езде по трассе или под небольшим уклоном). На более свежих автомобилях (с коробкой 0CW) в режиме Eco коробка при определённых условиях даже сама активирует режим езды накатом, т.е. переключается в нейтраль (читайте руководство по эксплуатации к вашему авто), поэтому можно принудительно активировать такой режим, когда он вам необходим.
3. Можно ли переключаться между режимами (D, S, M, N) в движении?
Да, можно, это штатный режим и это предусмотрено производителем. По сути, D от S и ручного режимов отличается лишь характером переключений передач. Нейтраль тоже возможно включить в движении, но на скоростях до 5 км/ч селектор блокируется, и чтобы вернуться обратно на передачу, придётся слегка нажать на педаль тормоза, иначе селектор будет заблокирован. Так что выбор режима передвижения лежит целиком на владельце, ситуации бывают разные, поэтому переключение режимов в движении не только возможно, но и не приносит никакого вреда, а иногда бывает полезным.
4. Что насчёт парковки? Просто оставлять на P?
Идеальный алгоритм парковки будет таковым:
– остановились, педаль тормоза держим нажатой;
– затягиваем ручной тормоз (нажимаем кнопку, если в вашем случае он электрический);
– переводим коробку в нейтраль (N), отпускаем тормоз, чтобы убедиться, что автомобиль зафиксирован ручником, а не коробкой;
– переводим коробку в режим P;
– глушим автомобиль.
Почему именно так? Дело в том, что в положении P автомобиль удерживается металлическим штырём в коробке передач, который предотвращает движение автомобиля. Наверное, каждый из вас ощущал, что, когда автомобиль поставлен на паркинг, а затем отпущен тормоз, автомобиль ещё катится несколько сантиметров вперёд или назад, после чего останавливается, как будто упираясь во что-то. Так вот, в этот момент происходит нагрузка на механизм паркинга. А если парковать авто на уклоне, то при удержании автомобиля на этот механизм ложится довольно большая нагрузка и она тем выше, чем круче уклон. Для автомобилей с цепью в приводе ГРМ также дополнительная нагрузка приходится на цепь, в сети встречались случаи, когда цепь из-за этого преждевременно растягивалась или вовсе перескакивала на зуб, у кого-то даже обрывалась. Если же двигатель ременной, там эта проблема уже не так актуальна.
На самом деле, каких-то проблем в сети интернет с механизмом паркинга я не обнаружил, да и сам свой автомобиль всегда просто оставляю на P. Как поступать вам – решать только вам, но с точки зрения правильности действий и обеспечения максимального ресурса узлов и агрегатов правильно будет действовать именно по вышеописанной схеме. Если паркуетесь на ровной площадке, этим можно пренебречь, на приличных уклонах я бы всё же пользовался этим методом.
5. Как правильно обслуживать коробку?
Самый правильный вариант будет только в том случае, если вы умеете самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Всё дело в том, что помимо замены масла в механической части коробки и масла в мехатронике, в мехатронике присутствует небольшой фильтрик, который желательно иногда менять во избежание проблем с мехатроником, разумеется, для этого мехатроник необходимо не только снять, но и разобрать. При этом практически в любом сервисе при одной только фразе «разобрать мехатроник» с вас могут запросить немалую сумму, при том, что операция, в общем-то, простейшая, и ничего сложного там нет (разобрать мехатроник и поменять в нём фильтр – ну минут 30, от силы, т.к. в нём самом нет каких-то замудрёных узлов и агрегатов, процесс разборки тоже достаточно простой). Поэтому если вы умеете самостоятельно обслуживать автомобиль, для вас не будет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно снять, разобрать мехатроник и заменить этот маленький фильтр. Если же вы обслуживаете автомобиль исключительно на сервисе, тогда разумно будет ограничиться заменой масел.
Масло в коробку (механическую часть) при плановой замене стоит заливать 2 литра, можете лить смело, т.к. в разные годы в разных странах и для разных автомобилей (при условии, что конструктивно коробки абсолютно одинаковые) VAG рекомендовал заливать от 1.7 до 2.1 литров масла. Лучше придерживаться верхней границы, но покупать «лишний» литр масла, чтобы использовать лишь 100 мл тоже не совсем разумно, поэтому двух литров будет достаточно (конечно, если не жалко средств, можно и купить ещё один литр, останется на будущее). Интервал замены 50-60 тысяч километров (а также рекомендую поменять масло сразу при покупке автомобиля, если покупаете б/у, просто чтобы быть уверенным, что всё сделано как надо, даже если покупаете автомобиль с маленьким пробегом, потому что нередко бывает так, что с завода масло недоливают, встречались случаи, когда из коробки сливалось 1.5, 1.4 и даже 1.3 литра!), при трассовой эксплуатации интервал можно смело удвоить. Есть отзывы на том же Драйве о том, что люди льют 2.5 литра, ничего не выдавливает, сальники в порядке, но немного ухудшается разгон (оно и понятно — шестерёнкам в коробке создаётся большее сопротивление в виде увеличенного количества масла). В принципе, если хотите, можете заливать 2.5 литра на своё усмотрение, но я бы ограничился двумя литрами, золотая середина.
Масло в мехатронике лучше всего менять каждые 50 тысяч километров, при трассовой эксплуатации – раз в 100, заливается 1 литр. Фильтр в мехатронике (если будете менять) рекомендую менять раз в 100 тысяч километров, при трассовой эксплуатации – раз в 200, т.е. каждую вторую замену масла в мехатронике (в идеале, конечно, менять с каждой заменой масла, но т.к. процесс всё же затратный, можно удвоить интервал).
Больше ничего в коробке планово обслуживать не требуется, все остальные процедуры и связанные с ними нюансы описаны в соответствующих записях о ремонте различных узлов коробки.
6. Моей коробке потребовался ремонт, и её будут разбирать. Могу ли я сделать что-то, чтобы в будущем избежать каких-либо проблем? Может, поставить какие-то усиленные детали и т.д?
Да, такие мероприятия существуют. О многих из них я рассказывал в www.drive2.ru/l/538061409288717099/соответствующих записях о ремонте различных узлов и агрегатов коробки, но повторюсь и здесь.
Во-первых, можно сделать проточку на оси сателлитов дифференциала для лучшей её смазки. Во-вторых, можно сделать проточку в корпусе коробки для лучшей смазки самого верхнего подшипника вторичного вала. В-третьих, можно превентивно заменить вилку переключения передач 6-R на вилку нового образца (если у вас она ещё не установлена). В-четвёртых, стоит полностью разобрать мехатроник, промыть все его компоненты и заменить фильтр, находящийся внутри него. В-пятых, если мехатроник установлен родной, а коробка выпуска приблизительно до 2016 года, можно превентивно заменить гидроплиту на усиленную, с увеличенной толщиной стенки, либо поставить ремкомплект гидроаккумулятора с ремонтной вставкой в резьбу и новым гидроаккумулятором уменьшенного размера от фирмы Kinergo (какой метод "ремонта" выбрать — решать вам).
Иных рекомендаций нет. Разумеется, уж если лезете в коробку, стоит не только определить причину неисправности, но и отдефектовать все остальные узлы, но это в идеале должен делать любой грамотный мастер.
Вот такие вот рекомендации, которые позволят вам лучше понять, что можно и чего нельзя делать на коробке DSG7 DQ200. Как видите, можно практически всё в разумных пределах.
Следующая, последняя запись будет представлять из себя копипаст известного SSP №94 от Skoda по диагностике КПП 02E и 0AM, из которой "выдернуты" типовые неисправности коробок 0AM и способы их решения по версии производителя.
Комментарии 162
И ещё один момент. Живу в Польше и наткнулся уже на два ролика в Ютубе механиков. Один работает в Германии второй в Польше. Так вот они заливают в механику 3л. Кому интересно могу ссылку скинуть.
По поводу 2.5л масла в механическую часть. Подтверждаю. Golf7 1.2 2016г. Пробег 150000. 1.5 года назад залил 2.5л проехал 10к и две зимы. В основном город и пару раз на 1000км. По расходу субъективно ничего не поменялось.
Доброго времени уважаемый автор, у меня к вам вопрос касательно замены масла в коробке (код коробки QHW DQ200). Голф 2015 года с пробегом в 11.т.км из японии. При условии что коробку вообще не трогали, стоит ли менять все масла в ней т.к срок этому маслу более 10ти лет уже
По сроку — да, стоит.
т.к. даже на многих древних карбюраторных автомобилях с системой ЭПХХ при движении автомобиля на передаче и оборотах свыше ~1100-1200 подача топлива в двигатель полностью прекращается как раз для экономии топлива!
А что же тогда сгорает в двигателе, и почему идет выхлоп ? Или выхлоп не идет?
Я иногда на стоячей машине (стоит на автохолде) забываю перевести рычаг в P и глушу авто в режиме драйв D.
Это не вредно?
Думаю, что нет.
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли буксировать автомобиль с DSG gq 200 ?
Да, можно, коробку в нейтраль надо поставить.
Спасибо
Здравствуйте. Сцепление менял 30000 назад и опять начались вибрации на прогретую со второй на третью. Если в первый раз при замене причиной послужило по четным передачам, то теперь наоборот. Еще заметил, что под горку нет вибраций, а только по прямой дороге без уклона и не всегда появляются, ни как при первой замене (там всегда были на прогретую) Опять сцепление под замену? Пробег на машине всего 94000. Йети 1.4
Получается в один прекрасный день или момент и даже на трассе коробка может просто встать и никуда не уедешь? Или можно как то предугадать этот момент?
Может встать неожиданно, да. Тут не угадаешь.
Добрый день. Спасибо за такой огромный и познавательный труд. Коробка DQ200 0CW300047D, 60 тыс.км, прошивка заводская 5220. Несколько вопросов: 1)Чем принципиально отличается автоматическое понижение передач (при торможении) в мануальном режиме коробки, и в режиме D(S). В первом варианте переключения происходят идеально ровно, во втором имеются подёргивания с кратковременным повышением оборотов, при переходе с 4 на 3, с 3 на 2 (особенно при плавном торможении в режиме D). Алгоритм автоматического понижения передач во всех режимах по идее должен быть одинаковым? 2)По таблице актуальная прошивка на мою коробку 5260 — есть ли сейчас смысл прошивать, если в остальном коробка работает нормально? Могут ли уйти пинки при торможении после прошивки? 3)Неделю назад меняли помпу и пролили антифриз в смотровое окно корзины сцеплений, которое расположено аккурат под помпой. Пару дней были небольшие вибрации и проскальзывания, сейчас всё вроде нормально. Могут ли вылезти какие-то последствия в дальнейшем? Заранее спасибо.
Здравствуйте. По первому вопросу ничего не могу сказать.
По второму — если заводская прошивка есть в доступе, то можете попробовать обновиться, если что-то не понравится — вернётесь обратно.
Насчёт антифриза — ничего страшного не должно произойти, антифриз — не масло, со временем испаряется/высыхает, что и произошло в вашем случае, видимо
Подскажите, как правильно греть коробку зимой ? Очень частый вопрос, но на него никто так нормально и не ответил, до какой температуры ? И как начинать движение ? Спасибо
Прогревается просто при работе двигателя. Сколько двигатель греете — столько и коробку. Просто при сильных морозах первый километр-два езжайте плавно, спокойно. А так никаких дополнительных действий не требуется.
Добрый вечер. А в ваших записях имеется информация про таинственный инструмент, которыйвы уплмянулм, который можно самому сделать, чтобы разобрать мехатроник?Или может он продается?
Привет
Подскажи пожалуйста если не сложно на dq 200 сухая 7ст. с 250hm крутящего, есть возможно включить лаунч контроль. Или на этой коробке его нет вприцепи?
Просто кто то говорит можно а кто то что его нет и не существует.
Нигде не нашёл информация где его включать и как.
Про такую возможность не знаю, к сожалению
Спасибо большое за оперативный ответ🤝
можно, но она у тебя рассыпется быстро)
А что именно? Просто там есть механическая часть и есть мехатроник. Механическая часть не чем не отличается от обычной мкпп, а мехатрон отвечает за переключение, это если не вникать в давление в плату и тд.
Если развалится это или маховик или сцепление. Что там ещё может развалится я просто не понимаю…
Если у тебя есть какая то информация поделись, очень интересно послушать.
Всё хотел узнать. А как дела обстоят с прицепами? Допустим прицеп до 750кг можно на сухой (dq200) коробке тягать или нет? Повлияет ли это за собой повышенный износ или необратимые повреждения? Интересует личное мнение автора, а не вырезки из мануалов).
Я считаю, что буксировать можно. Да, безусловно, сцепление износится чуть быстрее, но точно не будет двукратной разницы или что-то вроде того.
Но, правда, я не видел руководство по эксплуатации, вот если там написано, что на автомобилях с этой КПП буксировать нельзя — тогда скорее нельзя, чем можно.
Если же допускается — надо посмотреть, какая масса прицепа допустима (скорее всего, точно не будет меньше 750 кг), какие-то ещё условия, если они есть, и с их соблюдением уже можно не переживать ни за что.
Спасибо.
Если залить 75w-90 обычное, ничего криминального не должно быть же?
Не должно
Просто у человека сгорел мехатроник . Поставили другой, через 1 тыс км поездки вылазиет ошибка на перегрев мехатроника .
Причём на холодную едет, но после 3 минут езды появляется ошибка
Масло в коробке на перегрев мехатроника повлиять не должно, потому что в мехатронике своё масло залито.
Меня все тревожит один факт, что зимой на своём йетике 1.4 дёргал товарища из сугроба и пару раз застревал. Сцепа на тот момент новая была, тыщи 3 проехать успел. Щас в жару дикую не плавно щёлкает передачи со 2 на 3. Может ли это быть что опять истерлись фрикционные накладки или забить? На момент написания поста 7500 на новой сцепе проехал. Короче меня в страх опять приводит если вспомнить как машину трясло когда сцепа первая умирала😂
Вряд ли сцепление, скорее что-то с мехатроником (соленоиды может быть). Можно попробовать ещё прошивку посмотреть, может быть есть более новые версии.
Прошивки последние стоят. Я ещё зимой начал замечать. С пинком или рывком с 1 на 2 началось переключение если дубак. Лето. Так же. После замены сцепы пару тысяч вообще идеально все было
Сцепления при полной остановке размыкаются полностью,
_______________________________________________
Может и так, а может и нет. В режиме D при остановке на коробку и двиг идет нагрузка. Машина дрожит. При включении N, все пропадает. Так что я включал нейтраль и буду включать.
сбрасывая коробку в N – сущая глупость, т.к. даже на многих древних карбюраторных автомобилях с системой ЭПХХ при движении автомобиля на передаче и оборотах свыше ~1100-1200 подача топлива в двигатель полностью прекращается как раз для экономии топлива!
______________________________________
Это все знают. И написана чушь. Накатом в нейтрали можно проехать в 10 раз больше, чем с подключенной коробкой, которая, ессно, замедляет ход. Отсюда и экономия топлива.
По поводу нагрузки в D — я так понимаю, что это может зависеть от модификации автомобиля/прошивки коробки, потому что сам точно помню, что на моём 1.6 атмо никакой нагрузки от коробки при стоянии на D не было, но при этом встречал много упоминаний, что да, есть нагрузка, причём на разных коробках, в т.ч. на DQ250 на тигуанах, например.
По поводу наката — всё зависит от конкретной ситуации, иногда "выгоднее" тормозить двигателем, а иногда действительно лучше катиться в нейтрали. Впоследствии VAG реализовал так называемый "режим наката", когда при отпускании газа и отпущенной же педали тормоза коробка переключается в нейтраль и авто катится на холостых, а при нажатии педали тормоза — подтыкает передачу и начинает тормозить двигателем, помогая замедлиться и не расходуя при этом топливо.
Но в целом — спасибо за замечания, статью надо бы обновить)
ну, по моему опыту на всех автомобилях идет втбрация, когда стоишь в режиме D. будь то гидротрансфрматор, вариатор или дсг.
может где-то такого нет, но не встречал.
На гидротрансформаторе само собой, кроме, опять же, совсем современных авто, где есть автонейтраль и авторучник при остановке.
Все по делу. Но по поводу нейтрали на светофоре это бред. Ни чего там не включает все передачи. А в режиме Д полностью сцепление не размыкает и идёт нагрузка. У меня этих дсг на пяти машинах были. Одна из лучших коробок, намного лучше автомата, чтобы там не говорили. Я имею ввиду мокрые дсг. Хочешь долго и отлично ездить, то надо знать два правила. Первое, меняй масло и фильтра раз в 30-40 тысяч, желательно оригинал. Второе, ставь в нейтраль на светофоре если стоишь больше 10 секунд. И будешь ездить долго и счастливо. Если конечно машина не досталось с убитой дсг или с-троник
5 машин мало. если так и не понял, что езда только в Д, а в елеползущих пробках в ручном
Вперёд 👍🏽
Ну а разве в мануальном режиме диски сцепления не равномерно изнашиваются? Так как работают не 2 сцепления
Меня больше интересует N перед светофорами. Дело в том, что сейчас появились авто с шайбой переключения и никакого мех. рычага нету. И управление построено таким образом, что переключить D в R невозможно не миновав положение N. Так вот вопрос! Если при частом исп. N происходит какой-то усиленный износ соот. механизма, то тогда зачем производитель умышленно включил лишнюю и редкую операцию N в контур управления между D и R? Ведь можно было бы N вынести отд. кнопкой, как сделал это Хендэ на своей Сонате 2021. Там-то отдельные кнопки на всё режимы D, R, N! И еще аргумент. Пример, я торгаш и целый день мечусь между складами. Подъезжаю передом, сдаю задом и к другому складу также и так целый день! И что? Всё! Конец коробке? Что скажете?
Да в общем-то ничего плохого не случится. Да и шайбой, если у неё фиксированные положения, можно же быстро проскочить нейтраль, как и на обычном селекторе. Если положения не фиксированные — ну, значит так сделали и тут ничего не поделаешь, придётся смириться. N перед светофорами смысла включать нет, только при длительной остановке.
N включают только на сервисе
В пробке коробка не перегревается. Но из-за вечных переключений с 1 на 2 — стирается сцепление. Поэтому либо в S(не сильно помогает), либо в мануал (понятнее)
Перегреть 2ую фрикционную муфту в пробках очень даже просто, для этого даже не обязательно прыгать 1-2-3, 3-2-1. Если просто ехать все время на второй "накатом" и чуть-чуть поддавать и притормаживать температура стабильно будет 150-170, если нажимать посильнее летом в жару 250 легко.
Работа сцепы в режимах D и S сильно отличается от M, для понимания этого даже подключать ничего не требуется. В D и S сначала подкидываются обороты потом идет схватывание, в манульном режиме ускорение линейно увеличению оборотов, т.е проскальзование практический отсутствует.
В пробках на М сложно ракочегарить даже 1ую выше 100 градусов.
1.2 ДСГ7 в режиме Драйв разрешается ли идти на обгон?🤔
Конечно
Благодарю
Nikehyq
1.2 ДСГ7 в режиме Драйв разрешается ли идти на обгон?🤔
для 1.2 оьгоны запрещены вообще! )
А если на задней передаче скатиться немного вперёд, сильно плохо?
Если никаких последствий не было — значит, вряд ли что-то плохое случилось.
Спасибо за материал! По остановкам и парковкам судя по комментам есть разные мнения и в связи с этим у меня вопрос.
Бывают светофоры с долгой сменой режимов — более 100 секунд. Или когда ждешь на ЖД-переезде. Нога устает держать тормоз. Пока выхожу из положения просто сменой ноги.))
Так вот насколько я понял ваш материал — вы не рекомендуете переключаться (из режима D) вообще в таких ситуациях. Но переходить в N, как вы пишите — это значит устраивать лишние движения коробке связанные с переключением вилки. Значит предпочтительнее будет затянуть ручник и перейти в P на работающем двигателе?
В принципе, можно особо не заморачиваться и спокойно переводить в N.
То, что здесь написано — идеальная ситуация, а реальность накладывает свои ограничения)
Если периодически переключаться в N, то ни за 100, ни за 200, ни, даже, скорее всего, за 300 тысяч км ничего не сломается из того, что движется при смене режимов, именно по причине смены режимов.
Для примера — езжу сейчас на автомобиле с АКПП, АКПП старая ещё (4-ступенчатая), около года ездил, переводя селектор в N почти при каждой остановке из-за изношенных опор двигателя (вибрация на D была слишком сильной). Никаких признаков износа чего-либо в коробке из-за этого нет. Да и до меня человек, который ездил, на длительных светофорах имел привычку переводить в нейтраль. Пробег по РФ около 400, до этого ещё по США около 200 наездило авто) Понятно, что автомат ещё "из тех", надёжных, и что-то там перебиралось когда-то, но тем не менее. У вас, смотрю, новый автомобиль, поэтому просто эксплуатируйте так, как вам удобно, и наслаждайтесь)
Ну и на всякий случай можно посмотреть, не пишет ли производитель в инструкции по эксплуатации каких-то ограничений или условий использования тех или иных режимов. Всё-таки в коробке тоже что-то изменяют, дорабатывают и т.д., хотя общая суть та же и не изменилась с 2008 года.
Да тут как раз удобнее было бы P — чтобы ногу освободить. Ну и ручник можно затянуть. Это конечно не частая ситуация — по большей части стой себе с нажатым тормозом и жди.
Можно и так, да.
Спасибо!
GKowall
Спасибо за материал! По остановкам и парковкам судя по комментам есть разные мнения и в связи с этим у меня вопрос.
Бывают светофоры с долгой сменой режимов — более 100 секунд. Или когда ждешь на ЖД-переезде. Нога устает держать тормоз. Пока выхожу из положения просто сменой ноги.))
Так вот насколько я понял ваш материал — вы не рекомендуете переключаться (из режима D) вообще в таких ситуациях. Но переходить в N, как вы пишите — это значит устраивать лишние движения коробке связанные с переключением вилки. Значит предпочтительнее будет затянуть ручник и перейти в P на работающем двигателе?
А не пробовал в положении Д на ручник поставить, дабы педаль не держать
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, после поездки долгой и не очень при переводе селектора из D в R иногда (не всегда) ощущается небольшой удар, жестко включается передача. На холодную при выезде с парковки такое не проявляется. Это есть не очень хорошо?
Здравствуйте. Не могу сказать. Авто у вас совсем свежий, пока на гарантии — лучше к дилеру обратиться с такой жалобой.
Заранее извиняюсь, но я никак не могу понять вот это: "Для автомобилей с цепью в приводе ГРМ также дополнительная нагрузка приходится на цепь, в сети встречались случаи, когда цепь из-за этого преждевременно растягивалась или вовсе перескакивала на зуб, у кого-то даже обрывалась." Разве это не относится ТОЛЬКО к механическим КПП? Каким образом скатывание автомобиля и "закусывание" зуба паркинга передает усилие на коленвал, если он призван блокировать трансмиссию (колеса). Т.е. блокировка паркингом направленна в сторону первичного вала и.т.п. в сторону колес, а не двигателя. Сцепление, как Вы уже упоминали, на DSG нормално-разомкнуто в отличии от МКПП, следовательно система паркинга никак не связанна с коленвалом двигателя и следовательно с цепью ГРМ. Не сочтите за труд пояснить дилетанту )) Заранее Спасибо!
Да, вы правы. Надо будет поправить.
Спасибо за ответ!
Т.е. авто с DSG в принципе можно ставить только на паркинг не использую ручник без вреда цепи ГРМ? Естественно при разумном уклоне)).
Да, можно)
Спасибо за Ваш труд по созданию прекрасной и понятной статьи!
Пожалуйста!)
BrianOConner333
Да, вы правы. Надо будет поправить.
У знакомого калужский поло курильщика, так у него штырь обломился под уклоном)
BrianOConner333
Да, вы правы. Надо будет поправить.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня на дсг7 машина успевает скатиться назад при трогании в горку пока я перевожу ногу на педаль газа. Нормально ли это? Passat CC, 1.8, 2012г.
Добрый день
Да, нормально. HHC (помощь при старте в гору) не активирована либо не поддерживается
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина: при плавной остановке, например перед светофором чувствуется сильная дрожь всего авто, проявляется в 80% остановок, и на холодную и на горячую. Появилось после замены сцепления. В остальном коробка работает идеально. При более резкой остановке, вибрации и дрожи нет
Здравствуйте. Может быть проблема либо в браке сцепления, либо в некорректной его регулировке. Может, конечно, и ещё что-то, но это уже смотреть надо.
saxofonoff
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина: при плавной остановке, например перед светофором чувствуется сильная дрожь всего авто, проявляется в 80% остановок, и на холодную и на горячую. Появилось после замены сцепления. В остальном коробка работает идеально. При более резкой остановке, вибрации и дрожи нет
подушки коробки и двигателя посмотреть еще можно.Может не закрепили нормально
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, на прогретой коробке при старте с места в момент переключения с 1 передачи на 2 происходят толчки, остальные передачи включаются без проблем, при движении на холодной коробке всё в норме, при диагностики никаких ошибок нет
Здравствуйте. 99%, что сцепление на подходе.
Ездить еще можно или не рекомендуется? Может изношенное сцепление повлиять на работоспособность мехатроника?
На мехатроник нет. Поездить можно, если не совсем уж всё плохо пока.
Спасибо
жаль. Теория мощная, где бы ещё мастеров грамотных найти.
Добрый День. А у Вас сервис по коробкам есть?
Добрый день
Нет
Здравствуйте! Для меня последняя прошивка v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo ?
Здравствуйте
Да
Благодарю Вас
BrianOConner333
Здравствуйте
Да
Вчера знакомый Мастер сказал что лучше не понижать давление, ибо насос будет чаще включаться и пата на мехатронике сгорит. Слышали о таком?
Ну нет, плата не сгорит. Насос действительно будет включаться чаще, но никаких проблем от этого не будет.
Вот таким кабелем смогу обновить ПО? Прошивку чёт не найду
Нет, этим не обновить.
Некто незнает как это сделать, даже непонимают почему так происходит, получается что авто понимает что она сьехала на плохую дорогу, значит в ней датчик какой то есть?
Отдельного датчика для распознавания плохой дороги нет, так что это всё рассчитывается программно по показаниям других датчиков
Добрый вечер машина поло седан20года, очень ненравится когда с асфальта сьезжаешь на неровную дорогу машина со второй сразу переключает на первую.На ровной дороге этого непроисходит хотя двиг.работает в тех же пораметрах .Подскажите можно ли это исправит с помощью прошивки, каробкаDQ200
Добрый вечер
Только если с помощью нестандартной прошивки (например, TVS), но не факт — надо у них спрашивать на этот счёт
rokki1000
Добрый вечер машина поло седан20года, очень ненравится когда с асфальта сьезжаешь на неровную дорогу машина со второй сразу переключает на первую.На ровной дороге этого непроисходит хотя двиг.работает в тех же пораметрах .Подскажите можно ли это исправит с помощью прошивки, каробкаDQ200
нет! я прошил, мне не помогло! а ты решил эту проблему как нибудь?
Спасибо вам за труды)
Только перескок цепи в основном на механике был и 1.4, так как там нет ограничителя в натяжителе цепи, даже нового образца. А в дсг кпп с двигателем не связана в n и p.
спасибо. всё четко и понятно.
Огромная благодарность автору! Очень полезная информация например в предверии покупки авто вот с такой коробкой.
Здравствуйте! 1,4 САХА+DSG7 (2013 год) стал недавно обладателем! 3 вопроса если не сложно 1. Каковы признаки умирающей DSG? как мне сказали сцепление выходит из строя не моментально а довольно долго, хочу пока просо поменять масло. Пробег в основном трассовый с переходом в пятиминутную пробку. (на диагностике при покупке диагност меня уверял что остатки сцеы в норме, перегревов не было ошибок нет) 2. На дорогах с плохим покрытием и дворовых колдобинах переключаю на 1 передачу ручного (почему то не получается переключится на другие передачи, может что то не так) правильнол ли это? 3. Имеется ли актуальная прошивка на DSG 7 моего авто? в таблице у вас не разобрался, хотелось бы более плавные переключения и больший интервал 1-2
Здравствуйте.
1. Ну умирать коробка может по-разному, если говорить именно про сцепление — начинаются подёргивания, вибрации при старте и переключении 1-2, постепенно эти подёргивания/вибрации прогрессируют.
2. Можно не заморачиваться, но если вам комфортнее по оборотам, скорости, ощущению от нагрузки на двигатель, двигаться на 1 передаче — ничего плохого в этом нет. Переключиться не получается, скорее всего, из-за довольно низких оборотов. Сама коробка любит передать переключать пораньше, а вот нам делать это не даёт, требует 1300-1500 оборотов для ручного перехода на вторую.
3. Если верно понял, авто — Октавия А5, для неё самая последняя прошивка — 0AM300042R, версия 6560:
v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo
спасибо большое! 1.Ну вибрации с первой на вторую в городе есть иногда… понаблюдаю!) 2. Понял! Спасибо! 3. Поузнаю какая именно у меня прошивка, а есть смысл ее чиповать?
1. Может быть связано со старой прошивкой, но это только прошивка и покажет)
3. Чиповать есть смысл, если хочется, чтобы коробка переключалась на более высоких оборотах. Многие хвалят чип коробки от TVS, более ничего посоветовать не могу в этом плане, сам не пробовал.
Спасибо огромное за отзывчивость!) 10 баллов вам к карме!)
BrianOConner333
1. Может быть связано со старой прошивкой, но это только прошивка и покажет)
3. Чиповать есть смысл, если хочется, чтобы коробка переключалась на более высоких оборотах. Многие хвалят чип коробки от TVS, более ничего посоветовать не могу в этом плане, сам не пробовал.
Еще секундочку! Вто скопировал с диагностической карты: Адрес: 0002 Системное имя: 7-ступ. КП с двойным сцеплением 0AM Вариант протокола: KWP2000/TP20 (Ereignisse: 0)
-Идентификация:
Источник данных:
Автомобиль
Номер детали АО:0AM927769D
Номер детали:0AM300042R
Номер версии АО:043
Номер версии ПО:6560
Дата выпуска:02.02.2013
Кодирование:20
Возможность прошивки:
перепрограммируемый
Обозначение системы:GSG DSG AG7 431
Значит у вас уже прошита последняя версия. Дальше только чип)
Спасибо!)))
BrianOConner333
Здравствуйте.
1. Ну умирать коробка может по-разному, если говорить именно про сцепление — начинаются подёргивания, вибрации при старте и переключении 1-2, постепенно эти подёргивания/вибрации прогрессируют.
2. Можно не заморачиваться, но если вам комфортнее по оборотам, скорости, ощущению от нагрузки на двигатель, двигаться на 1 передаче — ничего плохого в этом нет. Переключиться не получается, скорее всего, из-за довольно низких оборотов. Сама коробка любит передать переключать пораньше, а вот нам делать это не даёт, требует 1300-1500 оборотов для ручного перехода на вторую.
3. Если верно понял, авто — Октавия А5, для неё самая последняя прошивка — 0AM300042R, версия 6560:
v069XG600AM___getriebe_DSG_OJXG_sw.sgo
Машина сейчасна замене сцепления, никаких таких признаков нет.
Никакой вибрации, подергиваний, иногда просто еле заметный затуп происходит с 2 на 3 внатяг и сопровождается свистом (будто свинью режут))
Остаток сцепления на первом диске 1 мм на втором 3.5мм. Пробег почти 90 тысяч, езжу аккуратно в основном по трассе, без резких стартов со светофоров. Дилер скрипя душой меняет сцепление, если бы не звуки хрен бы поменяли, на остаток сцепы им посрать)
У меня на первом диске 1 мм, на втором 2,5 мм езжу нормально пока что не рывком не визгов нету, знакомый сказал сцепы пока еще хватит тысяч на 10, может и на 15, вот планирую через 10 к менять сцепу
я бы не стал менять пока износ не проявится.Смысл
Я просто ожидаю проявления через 10 тысяч, по этому готовлюсь, если не будет то дальше буду ездить пока не проявится😉
Не сталкивался, не могу сказать
Здравствуйте! А что может быть когда с 1 на 2 передачу переключает с ощутимой задержкой и с хрустом, при этом все остальные передачи переключаются быстро и четко?
Спасибо за статью! Я всегда оставляю (если не на заметном уклоне) на ручнике в N. Основная причина: как приезжают цари в центр города, машины часто таскают. Я лично видел, как затаскивали на эвакуатор Кайен с дергающимися колесами и хрустом, очень впечатлился.
Ну и ручник не закисает))
Еще заметил, что если машина стоит на уклоне в Р, то при работающем двигателе заметна вибрация по кузову.
Да, потому что при парковке на уклоне коробка упирается в механизм паркинга и передаёт всю вибрацию от себя и двигателя на этот механизм, а тот, видимо, на кузов и т.д.
Ещё одна причина не ставить сразу P на крутых уклонах.
Согласен. Если и ставлю Р, то строго по инструкции после ручника.
Узнать бы как отключить пищание, когда машина заведена на нейтрали.
1) А если на скорости 50-100км в час перейти в нейтраль, а потом на той же скорости включить D коробка не лопнет? она включит примерно нужную передачу или первую?
2) Можно ли глушить и заводить машину когда кп в положении N?
Я вообще перестал ставить на паркинг, остановился, ручник, в положение N заглушил.
1) можно. Коробка выберет нужную передачу. Это тоже самое, что сделать подобное на механике, только на механике мы сами можем выбрать из 2-3 подходящих передач, а тут коробка решит сама.
2) можно.
Спасибо, аот чего после замены суеплерия, при резком наборе скорости, при переключениях 3->4->5->6 происходит странный звук, типа щелка или стука? В салоне плохо слышно, но при открытых окнах отчетливо слышно, пинка нету. При плавном спокойном разгоне все ок.
Адаптацию с адаптационной поездкой после замены сцепы делали.
Наверное, вилки передачи перебирают.
Но если раньше не было, а теперь появилось — не могу сказать.
может это быть последствием неправильного подбора регулировочных шайб?
Не могу сказать даже…
Здравствуйте подойдёт ли сцепление 0AM141017CC, если стояло 0AM141017BG. Пассат б7 2011г.в. Спасибо.
Когда селектор находится в положении P, мехатроник предварительно включает первую передачу и передачу заднего хода, поскольку он понимает, что из положения P вы можете поехать как вперёд, так и назад, тут всё логично и сделано для удобства и быстрого включения той или иной передачи.
Допустим автомобиль стоит на P и два часа работает на холостых оборотах и что все эти два часа включены две скорости и "палятся " оба сцепления ?
Так сцепление разомкнуто
Передачи включены (имеется в виду, что в самой коробке они выбраны, коробка не в нейтрали), но сцепления разомкнуты. Как если на механике выжать сцепление. Только в DSG выжатое сцепление — это его начальное положение, и мехатроник его прижимает, в отличие от механики, где оно сомкнуто и мы его наоборот выжимаем.
Спасибо за ликбез
Вобщем на P можно сколь угодно стоять без вреда
Да
кстати, спрашивал про увеличенную гарантию на коробку что стоит в машине 2019года сборки, сказали что коробка как и машина 2 года гарантия и коробка не обслуживаемая, т.е. ничего в ней не меняют, ни масло ничего… ну разве что сцепление на 200-300тыс. км может быть…
Так и есть, никакой увеличенной до 5 лет гарантии, увы, больше нет… "Исправили, доработали"…
Знаю, что меняют вилку 6-задней передач, электронную плату мехатроника, штоки мехатроника, ну и сам мехатроник) Остальное вроде и правда не ремонтируют — замена в себе сборе.
так может ездить на все деньги? ну чтоб до 100тыс заменить коробку в сборе? :))))
В этом плане спорный момент. Немало примеров тех, кто проехал 150-200 тысяч даже на чипе и ничего с коробкой не случилось) Ну сцепление не в счёт — расходник по сути. Но естественно, резкая езда на ресурсе положительно не сказывается, и если с коробкой повезло — условно 300 тысяч она могла без проблем пройти, а так пройдёт 200-220, например.
Короче, что я хочу сказать — может быть получится "ушатать" коробку и получить на халяву новую, а может быть коробка окажется удачной и ей все эти нагрузки будут нипочём, зато после окончания гарантии все издевательства дадут о себе знать полным ходом и коробка развалится, а ремонтировать уже за свой счёт придётся))
Я бы просто ездил так, как хочется. Хочется погонять — ок, нажал-поехал. Хочется спокойно — едешь спокойно. А однозначно избегать следует лишь откровенно вредных вещей типа пробуксовок.
сколько обкатку новой машине и коробке соотвественно, лучше давать в спокойном режиме? максимальная по трассе скорость? ну общие рекомендации?
По обкатке смотреть инструкцию, там обычно написано, но в целом не давать выше 3.5 тысяч оборотов, скорость не более 110-130. Около 2.5 тысяч км общая рекомендация.
Ну а вообще современные авто обкатки как таковой не требуют, это скорее для самоуспокоения и дополнительной притирки) Так что пару-тройку тыщ можно поездить спокойно.
так и думал, спасибо ;)
на круизе прикольно кнопкой скорость на трассе выставлять — и побежала, выше 2.5 еще и не крутилась вроде…
andrewzabel
сколько обкатку новой машине и коробке соотвественно, лучше давать в спокойном режиме? максимальная по трассе скорость? ну общие рекомендации?
Я обкатывал до 3000км, после поменял масло, езда спокойная без резких ускорений до 3000 обычно.Максимум 80-100. Пока все ок, масло не расходует.))
BrianOConner333
В этом плане спорный момент. Немало примеров тех, кто проехал 150-200 тысяч даже на чипе и ничего с коробкой не случилось) Ну сцепление не в счёт — расходник по сути. Но естественно, резкая езда на ресурсе положительно не сказывается, и если с коробкой повезло — условно 300 тысяч она могла без проблем пройти, а так пройдёт 200-220, например.
Короче, что я хочу сказать — может быть получится "ушатать" коробку и получить на халяву новую, а может быть коробка окажется удачной и ей все эти нагрузки будут нипочём, зато после окончания гарантии все издевательства дадут о себе знать полным ходом и коробка развалится, а ремонтировать уже за свой счёт придётся))
Я бы просто ездил так, как хочется. Хочется погонять — ок, нажал-поехал. Хочется спокойно — едешь спокойно. А однозначно избегать следует лишь откровенно вредных вещей типа пробуксовок.
Правильно. Коробка должна жить для вас, а не вы для коробки. При этом соблюдайте разумный баланс, чтобы не раскошелиться раньше срока)
– затягиваем ручной тормоз (нажимаем кнопку, если в вашем случае он электрический);
– переводим коробку в нейтраль (N), отпускаем тормоз, чтобы убедиться, что автомобиль
а при прохождении режима R из нейтрали не включится ли задняя и не дернется ли машина?
Нет, если не задерживаться на ней, но не вкюлчится. А даже если включится — то авто не дёрнется, ведь нажат тормоз, а значит автомобиль не позволит подвести сцепление. В этом плане всё достаточно продумано)
у Вас написано "отпускаем педаль тормоза" после чего перевод селектора, потому и спросил… меня сегодня пассажиры отвлекли, не пойму что дернул но дыркнули шестерни немного… потому включил автохолд, там после отпускания педали тормоза можно Д не выключать, не поедет все равно
А, не, при ручном тормозе не должно ничего быть. Максимум — штоки заднюю передачу выберут, но сцепление не подведётся, так что если что и есть, то это шестерни включаются и не более.
На ровной дороге можно так не заморачиваться, а вот на уклонах лучше с ручником парковаться.
та я и на ровной, держу тормоз, ручник, потом перевожу в Р и только потом педаль отпускаю… в принципе если автохолд включен, то можно ручник и педаль сразу и потом переводить в Р. или вообще, при включенном АХ, остановился, отпустил тормоз, затянул ручник и перевел в Р… так не пробовал еще :)
Довольно познавательно, а что может шуметь в коробке?
Ошибок по ней никаких нет, кроме того, что заканчивается сцепление.
А какого характера шум?
Гул, металлический лязг или ещё какой-то?
И в какие моменты даёт о себе знать?
Гул, такой как при неисправном подшипнике ступицы, с 20 км/ч по 120км/слышно. Масло в коробке менялось где-то на 80 тыс, сейчас 200 тыс.
Если гул типа как троллейбусный и не прогрессирует (не становится громче) — это по идее нормально, шестерни так звучат.
У меня на 1-2 передачах (особенно на 2) слышен, на 3 уже не так сильно, на 4-7 вообще нет.
А если раньше его не было, а сейчас сильно заметен, вполне возможно, что что-то износилось (может подшипник, может шестерня… Хотя они не склонны к этому, но небольшой заводской брак никто не отменял).
Если проблема не прогрессирующая, то на свой страх и риск можно попробовать модификаторы трения (например, Xenum MG Gear или VRX Gear), на ВАЗах они сильно помогают бороться с воем коробки)
Раньше не было, пока с начала его появления гул не усилился, для начала попробую поменять масло в коробке.
Можно и масло попробовать сменить, но сомневаюсь, что эффект будет.
Но хуже точно не сделаете, к тому же, 120 тысяч — вполне уже приличный пробег, так что да, я бы тоже масло поменял в любом случае.
А если присутствует металический лязг, это я так понимаю маховик умирает, из болячек пока только иногда пинок с 3 на 4 но я думаю это сцепление заканчивается.
Если лязг на неровной дороге, при проезде лежачих полицейских, на кочках — это прошивка.
Если присутствует при заводке автомобиля или просто на ходу, независимо от обстоятельств, то да, скорее всего, маховик.
Про диагностику сцепления у меня отдельная статья есть, думаю, видели уже) скорее всего да, сцепа на подходе либо немного деформировалась
К сожалению ещё весь материал прочитать не успел, но обязателен это сделаю, очень все круто расписано, то что спеца подходит и так знаю где-то 120 оно проехало, да и недавняя диагностика говорит, что первый диск уже меньше допуска.
BrianOConner333
Если лязг на неровной дороге, при проезде лежачих полицейских, на кочках — это прошивка.
Если присутствует при заводке автомобиля или просто на ходу, независимо от обстоятельств, то да, скорее всего, маховик.
Про диагностику сцепления у меня отдельная статья есть, думаю, видели уже) скорее всего да, сцепа на подходе либо немного деформировалась
Добрый день. Подскажите пожалуйста разве лязг или стук при езде по неровной дороге на 1 или 2 передаче это решается прошивкой? Думал это нормальная работа коробки. Недавно это заметил когда спускался с горы по корням деревьев, пробовал в механическом режиме на первой передаче и просто в нейтрали на тормозе скатываться. Звук присутствует в обоих случаях. Прошивка стоит последняя.
Такая проблема ранее была на первых прошивках, выходили предписания по обновлению.
Возможно, что на некоторых авто полностью это не побороли и "забили". А может у вас причина в чём-то ещё, такое тоже может быть.
Просто я думал что это гремят сцепления сами, а не мехатроник. Так проблем с коробкой не обнаружено.
Очень познавательно. Спасибо. А как быть с тем, что при замене масла в мехатронике очень сложно соблюсти правильное давление, необходимо специальное оборудование.
Не знаю, где вы о таком прочитали, масло в мехатронике меняется по принципу "слил-залил". Давление насос сам накачает при первом запуске.
Вот при снятии мехатроника есть нюансы, и нужен инструмент, но его можно и самому сделать в принципе.
у нас в городе ВАГ сервис, они не рекомендуют масло в мехатронике менять, хотя могли бы заработать на этом. Мотивировка такая, что у них нет спец оборудования для выставления заводского давления. Еще у нас есть контора, которая занимается ремонтом КПП, они заявляют, что у них такое оборудование есть, причем только у них в нашем городе.
Честно говоря, похоже на то, что одни не разбираются, и потому не хотят связываться, а другие "разводят".
Можете почитать тут на драйве записи людей о замене масла, ничего такого никто из них не делал.
Да, может быть и такое…
BrianOConner333
Не знаю, где вы о таком прочитали, масло в мехатронике меняется по принципу "слил-залил". Давление насос сам накачает при первом запуске.
Вот при снятии мехатроника есть нюансы, и нужен инструмент, но его можно и самому сделать в принципе.
Пробег 89000, купил с рук авто, масло поменял пока только в коробке
Что по ощущениям даст замена масла в мехатронике?
По ощущениям, скорее всего, ничего не будет заметно
Ухты
как определить какая у меня коробка? гольф 11год
Под "какая коробка" имеется в виду старого образца или нового?
Можно по VIN номеру автомобиля определить.
ну да. wvwzzz1kzcw128679
Автомобиль 2012 модельного года, поэтому коробка нового образца.
Спасибо, познавательно!