Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: "не пользуется, скорее всего его надо обслужить". Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно ~10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.
Демонтаж
Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.
Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л
После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Дефектовка
Документация — Webasto Thermo Top C E Z
Графический каталог запчастей Webasto Thermo Top E (бензин)
Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.
Я использовал Webasto Thermo Test 3.4. Дистрибутив состоит из двух версии программ. Версии 2 и 3. Для старых плат идет версия 2 — последняя 2.16.1. К старым платам относятся Thermo Top C, E и еще с десяток. Так что для старых плат можно особо не искать последнюю версию дистрибутива. При запуске Webasto Thermo Test предлагает выбор программы в зависимости от устройства. Thermo Top E находится в левой колонке. Позже я запускал версию 2 из папки напрямую "C:\Program Files (x86)\Webasto\Webasto Thermo Test 3.4\WTT2". После запуска приложения выбираем/проверяем нужный нам протокол работы с устройством. Для Thermo Top E надо выбрать меню Диагностика (Diagnosis) -> Выбор устройств (Device selection), далее в списке выбрать "Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC". Указать ком-порт к которому подключен K-line адаптер: Избранное (Extras) -> (КОМ-ПОРТ…) Com Port… Далее, запускаем диагностику Диагностика (Diagnosis) -> Диагностику запустить (Start diagnosis). Для проверки компонентов запускаем тест: Диагностика (Diagnosis) -> Функциональноетестирование компонента… (Component Test…). Диагностический проводок обычно выведен в районе предохранителей кабелей питания котла — желтый одиночный проводок, если снят разъем X1 (6-ти контактный, то диагностика — пин 2).
Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку "Повышенное напряжение". Во-вторых, индикатор ("Рабочее напряжение") в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. (Update 22.02.2022 Прочитал где-то, что можно лак смыть без нагрева спиртом). После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр "Рабочее напряжение" стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил "холодную пайку". Пропаял нормально и все заработало — параметр "Рабочее напряжение" сравнялся с реальным.
Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.
Тесты компонентов на столе сделал (штифт и вентилятор). Вроде все работало, только по штифту выдавало ошибку, связанную с возможной ошибкой измерения и ошибку "Прерывание цепи штифта накала/датчика пламени", но при этом показывал параметры "Штифт накаливания": 28%, а "Датчик пламени": 1.422 Ом (сразу же после включения теста "Штифт накаливания"). На это внимания не обратил, т.к. еще толком в программе не разобрался и списал на неполный комплект подключения. Уверенный, что проблема решена, я залил плату герметиком. Предложил так же вскрыть горелку и оценить состояние испарителя, но не настаивал, все же 111 ч, на мой взгляд маловато. Но предупредил, что скорее всего придется заменить прокладки. Официальная цена ~1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.
Первая установка и пробный запуск
Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.
Вторая установка и пробный запуск
Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.
Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.
Дефектовка работы штифта накала
Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.
Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?
Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)
Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.
Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.
Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. 8) острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.
Наметился фронт работы.
1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto
Чистка испарителя
Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.
Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.
Характеристики :
Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места ~ 5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм
Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!
Чистка корпуса
Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.
Замена прокладок и уплотнителей
Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.
Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A — ~1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже
Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.
Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.
Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:
015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней
Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).
Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽
Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.
Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)
Уплотнительные прокладки между горелкой/теплообменник и вентилятор/горелка решено сделать самостоятельно из паронита. Узнал, что существует куча типов паронита. Нам больше подходит "Паронит ПОН-Б". Паронит(ПОН) общего назначения, держит воду -50 … +450, газ. Есть вариант использовать безасбестовые парониты Tempseal /Темпсил (производства ISA GmbH, бывший Альстром, Германия, куплена INTERFACE SOLUTIONS(США)) для замены паронитов ПОН, ПМБ, ВАТИ и производства автопрокладок. Такую нашел в продаже на Петухова — далеко. Лист толщиной 1 мм — 210 ₽ в магазине автотоваров Жуковского 99, размеры ~50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).
Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.
Ремонт платы ЭБУ Webasto
Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.
Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.
Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.
После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:
Третьи пробный запуск "на весу"
Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.
Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.
Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)
После запуска с подключением только бензопровода, и всех штекеров (т.е. без жидкостных патрубков к теплообменнику). Происходит блокировка по ошибке "Не запускается", Код — 9800/00. Значит что-то с пламенем?
Разбор горелки почти через 12 часов после снятия показал следующее. Теплообменник весь в саже, на стенках имеется жирный блеск. Горелка вся в саже. Испаритель имеет жирный налет. На штифте накала были какие-то наросты. Извлечение штифта накала показало, что тонкий слой оторвался от штифта (оказалось это кокс такой) . Испаритель в жирном налете, слабые следы сажи. Тест штифта показал нормальное состояние, накал его до красна не изменился. Ошибок по сопротивлению нет. На штифте накала какой-то тонкий налет, как будто штифт обгорел и облезает. Но он гладкий, если поводить ногтем. Похоже, в топливе какое-то г., так что выход из строя горелки из-за топлива выходит это не "байки" СТОшников. Надо добавить, что причина все же в том, что димексид полностью не испарился. Хотя я промывал все под водой, а вот сушил ли под нагревом строительного фена не помню.
Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м
Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.
Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.
Замена испарителя и фетра
Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.
1. Сетка горелки (испаритель) Вебасто Thermo Top С/Е/Z с подложкой — 2200 ₽
2. Фибра(подложка) Вебасто Thermo Top С/Е/Z — 400 ₽
Оба варианта +400 ₽ на доставку.
Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — "Школа утепления". У них в продаже были:
1. Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 — 160 ₽/кг
2. Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400 — 320 ₽/кг
Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.
Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.
Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.
Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.
Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.
Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита. Дополнительно, при запуске, даже с учетом прокаливания сетки до установки, будет долго оставаться запах димексида.
Краткий итог:
Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и подложки сетки (фетра) в димексиде!
Четвертый пробный запуск (без теплообменника)
Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель
Через диагностику запустить наполнение топливопровода и поднять шланг вверх. Ожидать наполнения шланга, без воздуха. В конце зажать пальцем и установить на трубку топливоприемника на Webasto. Воздуха в трубке быть не должно. Немного на краю шланга можно. Через диагностику запусти устройство (Управление -> Вкл). Записали видео старта.
Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.
Запуск котла без теплообменника записал на видео:
"Заговор производителей" или ошибка 22h/81h
Не могу сказать ничего детально. Правда или нет, я с таким не встречался. Ходят слухи, что при достижении наработки 800ч Webasto отключается и больше не запускается. Если это правда, то думаю это сделано для защиты котла от возгорания. Чтоб хоть как-то но заставить обратиться в сервис. Короче, слил я дамп на всякий случай. Делал как написано тут Как не схопотать 81h Webasto . Если будете повторять, то считывайте/записывайте без (пересчета) контрольной суммы.
Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал) ~20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽
Ремонтнопригодность
В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.
ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.
Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).
Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.
Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).
Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.
Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.
При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.
Установка и пятый запуск
Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.
Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.
Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.
PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.
PSS. Ремонт второй платы
PSSS. EEPROM DUMP. Несколько файлов отличаются названием. В названии настройки при чтении eeprom.
Комментарии 194
Понял., спасибо
Мне эта мысль в голову тоже пришла.Приобрел прогер Upa-Usb, но изучил его уже позже, в нем нет мс 78FO515.
Ренесас многие можно обычным компортом программировать, правда все стирается при входе в него🫠
Привет.Обращаюсь с просьбой, произошла такая неприятность. Webasto termo top E блок 868, догреватель, решил прошить под полный webasto, прошивкой 867 блока, после прошивки в проге блок перестал выходить на диагностику, завис, бекап сохранил.Как вы считаете, есть возможность оживить блок?
Никогда такое не делал. Мне добавить к этому нечего. 🤷♂️ Если не пойдет искать мануал на проц и пытаться его прошить. Риски большие.
Здравствуйте. Не знаете, можно ли дизельную вебасту в бензин переделать?
Привет. Не знаю, но вроде кто-то рассказывал подобное. В комментах или, что хуже, в личке. Подробностей никаких не помню.
Сравните по докам комплектацию железа, если все совпадает ищите прошивку и/или еепром. Хотя от бензина еепром я выложил. Попробуй записать если не страшно)
Да, есть вебаста, буду на ней экспериментировать.))
Потом напишите что вышло, даже интересно)
Здравствуйте, не могу считать дамп ставил и 1400 и 1680 начинает считывать и останавливается на четверти котел thermo top e бензин🤔
🤷♂️ ну попробуйте считать что получается пару раз и сравнить. Ошибок что считало не должно. Может ошибки есть в работе адаптера.
Здравствуйте. Заменил сетку и фетру, почистили камеру, хотя она была очень чистая, так сказал товарищ, который уже видел их. Все собрали, поставили. Забыл сказать, причина разбора была в замене платы, не работала. После всех действий все заработало, радовался примерно недели три четыре. Теперь она стала сильно дымит и ужасно вонять, уже весь салон провонялся вместе с пассажирами. В чем может быть проблема? Знаю точно, что свеча прислоняется к сетке, но она ж работала, не дымила от слова вообще. Дымит как я понимаю, что салярка не догорает или наоборот? Можно ли как то Васей диагностом убавить или прибавить подачу топлива?
Здравствуйте, у соседа на туре также дымила при первом запуске. Дайте ей поработать минут 30+. Пусть прогорит все. Если не поможет, то менять топливо?!
Неё, в чем то другая проблем. Уже пару раз заправлялся, и дымит то уже пару недель точно, уже продулась за это время
Если так, то дело плохо. Нарушен процесс горения, я думаю. Надо разбирать и смотреть. Заранее посмотрите/изучите условия появления копоти при горении солярки. Похоже топлива много или воздуха мало, я в этом не шарю, но в детстве бабушка как-то регулировала керосиновую лампу, чтоб она светила и не коптила🔥
В настройках вебасто есть регулировка СО2, посредством вентилятора, который подаёт воздух в камеру сгорания, вот узнать как этим пользоваться. Просто при сборке было максимально аккуратно все собрано. Так же не являюсь спецом, поэтому боюсь разберём и соберём так же. Знать бы причину.
Если в документации нет этого, то ищите по спецам.
sergeibus
В настройках вебасто есть регулировка СО2, посредством вентилятора, который подаёт воздух в камеру сгорания, вот узнать как этим пользоваться. Просто при сборке было максимально аккуратно все собрано. Так же не являюсь спецом, поэтому боюсь разберём и соберём так же. Знать бы причину.
В документации Repair_manual_webasto_Z_C_E_Rus.pdf написано, на стр 604, что для регулировки CO2 нужен Diagnostic Adapter поищите в вашем регионе, может какие официалы купили его)
Но я бы смотрел на разбор, 3 недели ж работало, возможно, подложка сгорела, или забился воздухозаборник или что-то с вентилятором.
sergeibus
В настройках вебасто есть регулировка СО2, посредством вентилятора, который подаёт воздух в камеру сгорания, вот узнать как этим пользоваться. Просто при сборке было максимально аккуратно все собрано. Так же не являюсь спецом, поэтому боюсь разберём и соберём так же. Знать бы причину.
Поставил новую горелку. Почему то после замены сетки, профилактики, она сгорела почти за месяц. Что то пошло не так. Руки и что то ещё.
Так сложно сказать точно в чем беда. Одно могу сказать что любое изменение в конструкции 100% приведет к поломке будь то болты в горелки или заменитель фетра. Сама горелка бенз или дт. и какой ТН DP30 или 2 . принцип работы прост : топливо подается порционно под давлением ТН нагнетатель подает воздух в горелку идет завихрение воздушного потока сетка это испаритель топлива свеча нужна только для поджига потом сетка-испаритель делает все сама за счет того что нагрелась. Вот как то так в дух словах)
sergeibus
Здравствуйте. Заменил сетку и фетру, почистили камеру, хотя она была очень чистая, так сказал товарищ, который уже видел их. Все собрали, поставили. Забыл сказать, причина разбора была в замене платы, не работала. После всех действий все заработало, радовался примерно недели три четыре. Теперь она стала сильно дымит и ужасно вонять, уже весь салон провонялся вместе с пассажирами. В чем может быть проблема? Знаю точно, что свеча прислоняется к сетке, но она ж работала, не дымила от слова вообще. Дымит как я понимаю, что салярка не догорает или наоборот? Можно ли как то Васей диагностом убавить или прибавить подачу топлива?
Регулировку подачи топлива Васей я хз, вряд-ли есть такие инструкции в открытом доступе. Но можно проверить эту догадку. Отключить подачу топлива от котла в банку и сами подавайте самотёком (заметите замутить аналог с капельницей) либо если есть второй насос, то написать программу с шим управлением и регулировать работу насоса.
В целом если не боитесь можете попробовать отредактировать данные в eeprom, но чтобы найти, надо прошивку дезассемблировать и найти оттуда берутся константы для ШИМ насоса. Можно попробовать пойти другим путем немного понизить или повысить частоту кварцевого резонатора микроконтроллера, но после этого скорее всего диагностика будет потеряна, так как там тайминги выдерживания скорости передачи на этом завязано, в том числе запуск с пульта или штатных кнопок тура (шина wbus).
Оригинальный набор, две прокладки, одна резиновая другая картонная, зачем их две?
Я где-то читал, что набор этот избыточный и не все прокладки идут в дело. Он типа универсальный, под разные конфигурации котлов. Хотя это, конечно, странное решение. Выгоднее им было бы каждую прокладку продавать отдельно.
Между нагнетателем и горелкой, на фото оригинального набора есть резиновая и картонная, и я не понимаю куда картонная если по оригиналу из резины, и действительно можно ли использовать вместо резиновой прокладку с паронита.
🤔 Так разве на фото "Новые прокладки из Паронита ПОН-Б" из статьи это не оно?
Так вот я с той статьи и смотрю что вроде вместо резиновой из паронита ставят, но меня с толку сбивает оригинальный набор в котором резиновая и картонная.
Оригинальный комплект избыточный.
Можно вместо резиновой прокладки между корпусом горелки и нагнетателем использовать из паронита? Резиновая прокладка не плоская в отличии от паронитовой, в инете встречал по фото такой же формы как резиновая прокладку зелёную похожую на картон.
Я уже забыл какие там прокладки. Вроде я как раз из паронита и делал. Приложите фото, что ли, где она стоит и что уплотняет.
Ещё по поводу повторного крепления крышки горелки после спиливания. У вас сделано надёжно и толково — отверстия, нарезана резьба, винты. У меня не было инструментов и желания, и я выгнул из жёсткой стали прижимную пластину, которая уже крепится винтами корпуса горелки. Примерное представление изобразил на рисунке поверх вашего фото.
Может показаться ненадежным, но уже больше года работает.
Да, надёжность было первостепенной задачей 😎
Отличная информация! Спасибо, что поделились.
По поводу чистки штатной сетки и фетры — если они не разрушились, а просто закоксовались, то их вполне можно оживить до рабочего вида простым прокаливанием в огне газовой горелки. Докрасна. Все отложения сгорают и они становятся чистейшими. Сами по себе они огнеупорные, поэтому процедура им не повредит. Себе так оживил фетру. Сетку решил поставить китайскую, потому что на поверхности родной были уже неравномерности. А фетра стала как новая
Если так, то это рабочая тема.
привет
может случаем есть дамп?
касаемо ошибки по наработке для данной платы не актуален :)
Дамп есть. Скиньте почту или я может ссыль скину сюда на облако. Завтра подумаю как и сделаю.
romaadereyko
привет
может случаем есть дамп?
касаемо ошибки по наработке для данной платы не актуален :)
Оказалось dump eeprom. Ссылка в конце статьи.
Боги, человече, храни тебя господь и иже с ними!
Я 2 месяца искал то, что у тебя в статье было и оказалось на компе!
Огромное спасибо!
Очень вдумчиво и детально! Спасибо за описание и выложенные в качестве фото! Вы в Новосибирске живете? Бываю там иногда)
Пока нет, вообще бываю, но ремонтом не занимаюсь. Для качественного ремонта (если брать деньги) нужен стенд (насос, воздушный нагнетатель, помпу) у меня нет и покупать желания тоже нет. Простой ремонт (со свечой проблемы или компоненты отпаялись) требует меньше затрат по стенду, но клиентам вряд ли понравится платить и постоянно делать тесты. Поэтому проще отказать, чем подписываться под таким.
Ремонт мне не нужен. Я их лет 15 ремонтирую, сначала, когда то, только устанавливал, потом втянулся, поэтому оценил ваши усилия и кропотливость подхода. А вопрос задал для общего понимания.
А зачем тогда? 🤔
Огромное человеческое спасибо за труд!
Все максимально разжевано и подано на блюдечке)))))
Два вопроса…
1. Можно ли будет для соединения горелки использовать винты М4? В смысле физически они там возможны или все же М3 будут уместнее. На М4 есть 3 размера болтов из нержавейки и метчики соотв.
2. Как нарезается резьба в плане материала, там что… нержавейка или обычный металл?
После завтра планирую делать, но у меня времени нет, нужно будет сделать за раз. По этому хочу максимально избежать подводных камней. Сейчас отопитель работает, но запускается со второго раза а в мороз не стартует. Ошибка была 9800/00 показания штифта в норме, думаю засер… Горелку в сборе первый хозяин машины менял в 16-17 году… Уверен, что засер, учитывая общее время наработки…
М4 пойдет, это ж всего лишь +1мм. Место там есть. Нарезал от руки. Какой материал не знаю. Думаю какая-то сталь температурная.
www.drive2.ru/l/638442422858168022/
Повторил ваш путь, так сказать, только я в жидкостную часть не лез, там все сухо и протечек нет…
👍
Приветствую. У меня рабочее напряжение вообще не определяется. А температура показывает всегда 135 градусов. Как думаешь что это может быть? Случайно с таким не сталкивался?
Начните диагностику с контроля опорного напряжения. У меня на схеме это Vref. Дальше по ситуации.
Здравствуйте.
Вообщем летом запускал как полагается раз в месяц, всё ок было. Сейчас отказал. По диагностике 2 ошибки было : замыкание вентилятора и прерывание замыкание свечи. Сбросил вентилятор пару раз вылазила потом успокоилась проде но он пытался погудеть самостоятельно кратковременно при подключённой диагностике. А по свеча так и осталась ошибка. Снял блок всё разобрал по отдельности к аккумулятору подключал свечу и вентилятор всё работает. Топливный и циркуляционный так же работают. Видимо ЭБУ? Вода не попадала всё на герметик садил. Но на схеме есть в одном месте окись вокруг маленького прпмоугольного с маркировкой возле конденсатора
Без оборудования не понятно. Надо осциллограф хотя бы.
NSKvovan
Здравствуйте.
Вообщем летом запускал как полагается раз в месяц, всё ок было. Сейчас отказал. По диагностике 2 ошибки было : замыкание вентилятора и прерывание замыкание свечи. Сбросил вентилятор пару раз вылазила потом успокоилась проде но он пытался погудеть самостоятельно кратковременно при подключённой диагностике. А по свеча так и осталась ошибка. Снял блок всё разобрал по отдельности к аккумулятору подключал свечу и вентилятор всё работает. Топливный и циркуляционный так же работают. Видимо ЭБУ? Вода не попадала всё на герметик садил. Но на схеме есть в одном месте окись вокруг маленького прпмоугольного с маркировкой возле конденсатора
У тебя скорей всего на плате ЭБУ отошли или окислились контакты резисторов или транзисторов, возьми лупу и приглядись если "шевелятся" а не сидят мертво то нужно пропаять все это дело
Да специалист уже всё сделал пропал проверил
Доброго времени суток. Как думаете, если заменить эбу вебасто ТТЕ на ТТС будут ли какие то проблемы? Мой залило водой, хочу поменять.
Вроде один из них догреватель. Будет в этом режиме работать. Надо проверять, что это вообще за модификация.
Millennnium
Доброго времени суток. Как думаете, если заменить эбу вебасто ТТЕ на ТТС будут ли какие то проблемы? Мой залило водой, хочу поменять.
Нормально будет. Мощность будет больше как у ttc
Hello, I have a communication problem between webasto and pc. Could you help me about PCB repair? My car is BMW X5 E53 thanks
Is your car equipped with Webasto at the BMW factory? If so than you should use w-bus protocol and BMW diagnostic software over OBD2.
But you still able connect to Webasto directly. Disconnect main board from car bus and use k-line adapter and external power for Webasto board. But its valid for Webasto Thermo Top.
For more detail find out manual for Webasto Thermo Test in English and read about connection for factory installed Webasto.
Webasto Thermo Test in Russian (i donf have english version) webasto-russia.ru/WTT-2.14-manual.pdf
Yes my car is equipped with factory Webasto. I tried with INPA and no answer. I tried also with WTT diagnostic software with WTT hardware no answer :( How to find problem on PCB? thank you for your help
Read manual Webasto Thermo Test and connect directly. And read Webasto install manual for pinout.
yes I have WTT manual and I connected correctly. Do you have knowledge about PCB components like voltage regulators, resistors?..
i dont have schematics for Webasto. Create it yourself by reverse engineering
Грандиозный отчёт!
Огромная благодарность вам за этот пост! Очень помог!
Здравствуйте. А с моей вебасто сможете такое сделать, не за бесплатно естесственно.
Здравствуйте. Времени сейчас нет. Попробуйте сами сделать — все расписано)
к-лайна нет
Читал, что VAG COM (на али продаются) можно заюзать, но не все модели. Надо изучать тему.
Привет ✌️ номера уплотнительной прокладки нет? Разобрал, похоже она пропускает
Можно глянуть в каталоге
www.webasto.spb.ru/zapcha…heater/thermo_top_cepz50/
Но что она там может пропускать? Воздушный поток?
Я тоже так подумал потом🤔 значит кольцо пропускало! Так как в камере был поджаренный тосол .
тосол — это значит колечки менять надо, а не большую прокладку
Сетку как думаешь стоит менять в моём случае? Я её купил! Но боюсь по высоте с подложкой что-нибудь не так сделать!
Сетку менять однозначно (и подложку), ничего там сложного и если что подложку просто потоньше поставить. Тем более все засрано. Ничего там сложного и опасного нет — в инете столько мифов. Разобрал, сетку и подложку заменил, штифт зачистил механически, собрал. Катаешь дальше.
Спасибо 👌
Доброго времени суток. У меня стоит webasto start на электромобиле nissan leaf, наработка 6 тысяч часов с лишним. Стала плохо разжигаться и дымить. Топливо берет из конистры под капотом, скажите пожалуйста стоит ли попробовать слелать забор из бутылки и залить демиксид? Отмоет ли она вебасту? И не повредит ли насос вебасты?
Попробовать можете, только, я считаю, потом будете долго вспоминать этот день из-за вони димексида от котла. Разбирайте горелку, меняйте сетку и подложку их время пришло.
Очень качественно все в посте разложено👌 У меня Вебасто сильно дымить в мороз начала! Дымит с ярко выраженным запахом тосола! Сначала дымила только при запуске, минуту где-то! Потом стала запускаться через раз! Прокладки наверное надо поменять?! И почистить котел?! Как вы считаете?
Определенно нужно обслуживание. Если охл. жидкость доливаете, то точно надо менять. Если бы я сейчас себе делал обслуживание, заменил бы однозначно.
Да, антифриз доливал когда Вебасто пользовался! Но течей однозначно нет! Может ли проблема в помпе быть? Она может плохо гоняет, и антифриз тупо кипит в котле🤔 я просто только образно представляю работу этой системы) и остаётся только предполагать
Кипеть не должно, в этом случае котел должен вырубаться по перегреву и выдавать ошибку. Там все достаточно продумано )
Снимайте, разбирайте, меняйте уплотнители и сетку с подложкой в горелке.
Я не пойму, для чего подложка нужна?🤔
подложка нужна для предотвращения стекания топлива
Может подскажешь, в каких местах крепится котёл? Снять его хочу для замены прокладок
Думаю обведено в кружке красном
Спасибо 👌 буду пробовать)
Cy6erax
Думаю обведено в кружке красном
Ещё проблема появилась 😱 провод тонкий отвалился от пульта ( не пойму где он должен быть припаян((( провод как я понимаю от сигнализации СтарЛайн! Для запуска с брелока
Смотря какая шина
www.drive2.ru/l/4742434/
support.starline.ru/en/co…0-podklyuchenie-k-webasto
Спасибо 👌 буду смотреть
Тема интересная… Есть ли информация может ли собрать теплообменник с помощью герметика, имею ввиду маленькие колечки
Про герметик вместо уплотнителей
Про герметик понял. А колечки вот эти как себя показали 014-018-25 ?
Никаких проблем пока с ними не было
Это хорошая новость. Будем искать. Оригинал тоже можно 250р/шт плюс доставка, но зачем платить больше. 😁
А зачем искать? В Техносе они закончились?
Я не в НСК
Cy6erax
А зачем искать? В Техносе они закончились?
Вот такие нашёл в автомагазине, практически в каждом магазине. Но они не силиконовые… Размер вроде подходит, штангелем мерил. Лучше силикон наверное?
P. S. Насчёт ГОСТ или нет сказать не могут, все эти резинки идут в наборе для авто
Силикон не обязателен, пойдет и резина.
Будем значит пробывать. Только конкретно не сказали масло ли она стойкая, но на ощупь качество хорошее
Cy6erax
Силикон не обязателен, пойдет и резина.
Колечки эти пробывал кстати, по диаметру отлично по толщине тоже, но когда ставлю парит, пришлось брал оригинал.
NSKvovan
Тема интересная… Есть ли информация может ли собрать теплообменник с помощью герметика, имею ввиду маленькие колечки
Я собирал на чёрный абро, нормально работает. Обычный узел, где требуется прокладка, там нет какой-то экстремальной температуры.
Здравствуйте подскажите пожалуйста не могу термо топ ево диагностировать про помощи vag com 409.1 по к-line, идёт инициализация но на связь котёл не выходит, игрался портами, но так и не получилось .
Тоже была такая же проблема, уже не знал как и выйти из нее — оказалось очень просто. В диспетчере устройств выбираем нужный нам СОМ порт — параметры порта — дополнительно — значения буфера приема и буфера передачи ставим на 1 на каком бы значении они не находились. Только после этого у меня в режиме автоматического поиска устройств высветился мой Вебастик. Пробуйте.
Привет, сам сейчас такую собираю, но я купил комплект прокладок за 1300р.
Встал вопррс по этим двум колечкам. Заказал 014-018-25 .
Подоходят они ? Цена вопроса 17р. за одну, просто есть смысл ждать 5дн.
Привет!
Так прокладки в продаже для водопровода отсутствуют вроде. По крайней мере в каталоге Webasto я их не видел.
Силиконовые 014-018-25 подойдут, у меня подошли. Резиновые смотря как сделаны, должны скорее всего. Попробуйте собрать с ними и без уплотнителя по корпусу, если пружинит пластиковая крышка, то пойдет.
Если старые хорошие, то можно подумать, а если просели, то я б подождал. Все же снимать котел снова не дело, и на морозе старые могут пропускать охлаждайку.
Снят давно уже, разобранный лежит лет пять.
Прокладки все сухие. Машина была из европы, снял вебасту себе оставил, тачку продал.
Так что менять всё.
Вот хотел собрать и на Кашкая поставить, холодно в нём и греется долго.
Колечки по любому менять, просевшие и уже пластмассовые.
Вебаста старая, пульт ещё квадратный, с монохромным дисплеем.
я к тому, что я так понял 5 дней ожидание на колечки. я б подождал, чтоб не лезть второй раз
У вас сейчас вебаста работает, протечек нет?
Я другу делал, жалоб не поступало. На уровень охлаждайки жалоб не было.
Спасибо за статью, очень помогла в ремонте Вебасто.
И можно ли обычной программой БМВ инпа скинуть счётчик?
этого я не знаю, попробуйте)
Подскажите пожалуйста как правильно и что именно ложить в грелку, подложку сколько мм. толщина ? Сетку я купил с али, но она выпуклая, родная была плоская.
Сетка у китайцев чуть толще и толщина играет, подбирайте толщину подложки, чтоб был зазор между сеткой и штифтом был как в статье. Не надо слишком серьезно подходить к вопросу — делайте по нормальному, т.е. без заморочек)
Вы использовали обычный фетр(негорючий)? И какая толщина у вашего фетра была?
Ведь в статье написано, что я использовал, где купил, как подбирал толщину. В статье есть ссылка на материалы. Зачем спрашивать повторно?
Муллитокремнезем картон гибкий МКРКГ-400
Ширина рулона, мм 600
Толщина материала, мм 4-6
Кажущаяся плотность, не более 400 кг/м3
Температура применения до +1150С.
Спасибо
Молодец.
А потом говорят, мол, вебасто машины портит. Я бы в сервис отдал лично, ну нафик. Тем более официалы хорошо делают
подскажите пож-та, как правильно снять всю конструкцию вебасто, чтобы ездить без неё? TTV на LRD4
снял вебасту, думал там две трубки останутся, а их три =)
что-куда, чтобы пока спокойно ездить без вебасты?
(две верхние, к насосу отдельному и одна снизу, вход ОЖ?)
спасибо!
webasto-russia.ru/page/do…webasto-thermo-top-v-vevo
Два сверху — вход/выход охлаждайки
Снизу — вход воздуха, топлива и выход вых газов
У вас циркл насос на фото. Его нет смылса трогать и разбирать. Пусть остается собранным. Один патрубок охлаждйки вижу, второй нет. Должен быть рядом, либо там тройник от насоса? Тогда с ним соединить.
Да, у этого насоса есть ещё одно гнездо. С ним и соединил пока, вроде все работает, кстати намного быстрей машина нагрелась
Чудеса)
asko
подскажите пож-та, как правильно снять всю конструкцию вебасто, чтобы ездить без неё? TTV на LRD4
снял вебасту, думал там две трубки останутся, а их три =)
что-куда, чтобы пока спокойно ездить без вебасты?
(две верхние, к насосу отдельному и одна снизу, вход ОЖ?)
спасибо!
1. Заглушить (соеденить) трубкой вход-выход охлаждайки.
2. Воздушный партубок — заглушить, надев на него целован (пакет) и перемотать изолентой.
3. Топливный вход — слить остатки топлива в емкость из шланга, сколько выйдет, заглушить целофаном
4. Выхлопной патрубок — заглушить, надев на него целован (пакет) и перемотать изолентой.
Все хозяйство закрепить под капотом, что не болталось и не касалось горячих/двигающих предметов. Шланг топливный я бы закрепил выше, насколько возможно чтоб остатки не проливались.
asko
подскажите пож-та, как правильно снять всю конструкцию вебасто, чтобы ездить без неё? TTV на LRD4
снял вебасту, думал там две трубки останутся, а их три =)
что-куда, чтобы пока спокойно ездить без вебасты?
(две верхние, к насосу отдельному и одна снизу, вход ОЖ?)
спасибо!
Получилось заглушить?
вот это труд! спасибо автору.
подскажите, чем\как заткнуть топливопровод на время снятия вебасты? (чтобы спокойно ездить без нее на время ревизии)
Пожалуйста. Если вы снимете котел, то обесточите топливонасос и без котла (а точнее платы управления на нем) привести в действие насос невозможно. Поэтому разъемы, который сняты с котла я закрыл пленкой (пакет разорвали) и изолентой обмотали, топливный шланг я тоже пакетом замотал и изолентой закрепил.
Большое спасибо, удачи вам
Супер! СПАСИБО! Пока вышел из положения вытаскиванием предохранителя и обнулением ошибки, но летом обязательно сниму свою басту и разберу…Как раз придет с али ком провод…
Вы просто не представляете как мне облегчили жизнь! Я даже не знаю какие слова благодарности здесь написать--отчёт просто космос. Буду закупаться запчастями и по теплу приводить подогрева ель в порядок!
Ошибаетесь, представляю ))
Уважаемый, подскажи, пожалуйста, у меня тоже полетел термистор. Хочу поменять. Нашел только вот такой зеленый на 10 кОм. Он подойдет? Или нужен такого цвета как у тебя?
Спасибо за ответ!
Не подскажу, не знаю параметры установленного.
Если очень надо, а параметры неизвестны. Подключите известное сопротивление вместо "белого" и считайте значение, которые покажет программа, потом еще одно, чуть меньшее или больше, чтоб понять какой термистор надо — с отрицательным (или положительным) температурным коэффициентом. Далее ищите по этим значениям. Можно подобрать сопротивление, чтоб показывало 25С, а вторым — температурный коэффициент.
да вот нету програмки у меня и провода
автономка такая же как и у вас …
Программу скачайте, адаптер можно спаять по схеме motorhelp.ru/91-adapter-k-line.html
у меня MAC — программа не встанет на него((
Тогда используйте виртуальную машину VirtualBox
етить колотить вы упоротые :)) я думал так и не запустится. молодцы. хотя я такой контроллер не видел еще — 4 разных видел.
штифт может касаться сетки ничего не будет. сетка и горелка чистится пескоструем — за минуту гдето…
Это был вызов мне. У друга нервы уже сдали, а я был непреклонен.
Что касается чистки пескострем. Зачем? Внутри он ее не почистит, а снаружи можно отмыть димескидом. Сетку и подложку стоит заменить.
внутри чистит — на отлично она как новая будет — я все свои почистил. онаж только на поверхности сажей засерается. а это пескоструем снимается на раз. обычным с али
Поддерживаю, отчет супер, спасибо ! Пораньше бы только выложил ))) . Может подскажите, хочу контролировать работу дозирующего насоса из салона — запаралелить диод или лампочку на его питание, на работе это не скажется ? он же импульсами как я понял управляется, может их форма или амплитуда изменятся ?
Здравствуйте. Сейчас документации под руками нет, но здравый смысл подсказывает, что на насос идет скорее всего доп питание 12В. Вывод с котла скорее всего управляющий сигнал (судя по толщине контакта). Его характеристики мне не известны, можно предположить, что это меандр амплитудой 12В. Без осциллографа сложно ответить, я уже не помню схему (да и не изучал этот вопрос).
Подключать силовые линии к сигнальным крайне нежелательно. Для решения вашей задачи используйте хотя бы ключ на транзисторе. Расчет параметров ключа зависит от характеристик управляющего сигнала, которые надо еще получить осциллографом.
Но вызывает большой интересен — зачем?)
Что бы контролировать работу котла. У меня машина не стандартная, электромобиль Ниссан лиф, вебаста работает как основной нагреватель контура печки. Сечас холодно, работает постоянно, контур маленький 2,5л, поидее должна нагреть до 90, выкл, остыть до 80, опять ВКЛ. Но по звуку котел постоянно работает … Вот и хочу как-то контролировать процесс, или термометр китайский взять с сенсором на проводе и к патрубку примотать.
Я тут смотрел недавно на Ютубе про электричку из Японии. Так у нее тены стоят для обогрева.
До 90С ни один котел не греет. Это же трата ресурсов.
Вот открыл я часть документации для Предпусковые подогреватели Thermo Top E и C
Процесс отопления
По достижении охлаждающей жидкостью в теплообменнике температуры 72°C подогреватель переключается в режим частичной нагрузки (работы с половинной мощностью). Если температура продолжает расти, то при 76,5°C начинается регулировочная пауза (временное прекращение горения). То же происходит, если горение происходит непрерывно в течение 76 мин. Циркуляционный насос подогревателя и вентилятор штатной системы отопления автомобиля во время регулировочной паузы продолжают работать, индикатор включения на дисплее таймера включен. После того, как жидкость охладится до 71°C, подогреватель включается снова — в режиме частичной нагрузки. Если температура вновь поднимается до 76,5°C, регулировочная пауза начинается опять. Если же в ходе работы с частичной нагрузкой температура жидкости продолжает падать, при 56°C подогреватель возвращается в режим полной нагрузки.
+У подогревателей есть макс время работы: 1час вроде, после которого он откл в любом случае.
Либо у вас догреватель Thermo Top Z?
У меня термо топ Е, старый, 2002г, ещё с квадратным пултом, прежде чем поставить на машину я его день гонял в гараже, с градусником. Алгоритм был как я писал, до 90гр греет потом выкл, остывает вода в ведре до 80гр, опять ВКЛ. Я хотел на машине эти режимы проверить, при какой темпер безонасос ВКЛ и выкл.если светодиод подключить к нему, думаю ни чего страшного ?
Я не знаю нагрузочную способность выхода, на свой страх и риск можете подключить. Светодиод будет мигать в момент работы насоса.
Если это для разового контроля — может проще спаять адаптер и проверить это с помощью ПК? Там не такая сложная схема. Он и температуру покажет при который выкл, она же замеряется датчиком на теплообменнике. Можно как вариант какой-нибудь счетчик импульсов использовать, только надо чтоб входная амплитуда в 12В для него была не критична. Либо найти документацию на насос и узнать из нее характеристики управляющего сигнала.
uyra11
Поддерживаю, отчет супер, спасибо ! Пораньше бы только выложил ))) . Может подскажите, хочу контролировать работу дозирующего насоса из салона — запаралелить диод или лампочку на его питание, на работе это не скажется ? он же импульсами как я понял управляется, может их форма или амплитуда изменятся ?
у меня диод стоит, мигает. если насос работет.
Отличный отчет! Может быть есть схема управления вентилятором? очень нужно, проблему по нему не могу решить уже недели три — "прерывание цепи". Сам вентиль исправен, уже опытами проверено, проблема в ЭБУ.
Нету… Восстанавливать надо по печатной плате. Там вроде обычный моторчик. Ну подключите напрямую к аккуму. Если заработает, то смотреть плату…а точнее пропаивать компоненты для начала. Разъем вентилятора на плате указан в документации. Полярность можно определить прозвонкой мультиметром. Один вывод будет на земле.
Это понятно, хотелось бы знать, что пропаивать. Наугад как-то не комильфо
Идите с конца — туда, куда подключается разъем вентилятора. От него прям по дорожкам печатной платы через компоненты идем к контроллеру. Все эти компоненты и надо пропаять. Предварительно снять защитный лак с платы. Я использовал такой фен ru.aliexpress.com/item/4000112533535.html и температуру около 150С (такая, чтоб не плавила припой).
Если пропайка не помогает, то тут одно — подключать диагностику и пробовать смотреть сигналы к АПЦ микроконтроллера.
Попробуйте вынуть разъем вентилятора и запустить диагностику, будет ли изменение типа ошибки?
Под диагностикой понимаю запуск вентилятора через WTT. Если это не помогает, то тут решать вопрос надо с помощью оборудования. Как минимум осциллограф. Если нет возможности, я советую обратиться в мастерские телефонов. Ремонт требует мин знания схемотехники и оборудования. Я тоже думал пропаяю компонент и она заработает, а получилось совсем по другому. Дайте ссыль на эту статью, думаю они обязательно разберутся. Тем более для ремонта нужна только сама вебаста — внешние компоненты не требуются. Защитите плату после ремонта хотя бы таким лаком www.chipdip.ru/product/plastik-71-22ml
Спасибо за наводку, пока собираю инфу и ваша очень сильно продвинула мои поиски. Да, отключал вентилятор, запуска как отдельно тест вентилятора, так и полный запуск котла — характер ошибки нисколько не изменился — ошибка все та же, это 100% проблема ЭБУ.
Нет, следует сделать 2 контрольных запуска вентилятора. Сброс ошибок, с подключенным вентилятором, сброс ошибок без вентилятора. Ошибки сравнить. Естественно, ошибки не по вентилятору пока игнорируем (если этот тест идет на отключенном от других компонентов устройстве). Хорошо бы обе ошибки, код и описание, сохранить и можно сюда указать. Там из программы текст ошибки можно полностью взять. Берется из отчета по устройству, а как он запускается могу завтра глянуть.
Пока пропаяю, что найду, потом погоняю с WTT, скину, если появится. Кстати, при запуске печка проводит полный тест компонентов, топливный насос не подключен и печка на него не ругается. Как так?
Потому что он импульсный и нет контроля, как я понял. Шток на пружинке, подается импульс, он шток двигает и тот создает вакуум и засасывает порцию топлива и когда импульс прекращается, то шток возвращается назад. Так маленькими каплями он передает топливо в топливопровод.
Ну вот. Проблему с нагнетателем решил. Сейчас другая проблема — нет старта в тестовом запуске, ошибка 82h. Это чиво такое?
Ошибки (код) лучше не писать, там у них странная нумерация. Проще и понятнее указывать текстовое описание дословно.
Дословно так и есть "Нет старта в тестовом запуске".
Это при подключении через W-шину Thermo Top Evo Start? Что за тестовый запуск? Типа нажали кнопку в WTT вкл вентилятора, а он закрутился (или не закрутился) и прога выдала такое?
Не совсем. Это W-шина TTZ БМВ е65 — штатный догреватель. Запуск с диагностический программы INPA. Там смысл ошибки тот же. Затем подключит WTT и прочитал вышеописанную ошибку. Но дело было в низком уровне топлива в баке. Другими словами топливо то поступало, то нет, плюс нужно было прокачать топл. магистраль к печке. Заправил больше и три раза печка отработала без ошибок.
Поздравляю с успешным ремонтом. Что в итоге было?
Транзистор на нижней части платы — это по проблеме вентилятора. Ну и все.
Спасибо за подробный отчет по ремонту.
В данный момент занимаюсь подогревателем с Ауди. Достался в ужасном состоянии, но тем не менее работает. Запустил «на столе», нагрел 5 л воды до 85С, корректно отключился. Необходимо сделать профилактику и потом установить на машину.
Не могу подключиться к котлу с помощью WTT. При запуске диагностики пишет: Инициализация VTT, и через 5-10 сек окно сворачивается. Если выбрать Thrtmo Top Audi, программа закрывается с ошибкой.
Где мог ошибиться?
Спасибо
Надо пробовать другие протоколы. По поводу сворачивания не подскажу. Но попробовать стоит Wbus и попробовать обе версии 2 и 3.Там есть еще автоопределение, попробуйте его. А вообще может быть так, что нужно к нему цепляться через сканер авто (диагностический порт авто)
Спасибо за советы. Получилось прочитать через ваговский протокол при помощи Вася диагност
я так и думал)
Значит WTT тут бессильна?
Видимо да. Через WTT так и не смог подключиться
А в нем (Васе) есть возможность тесты запускать? В смыслу копирует функционал оригинального ПО?
Функционал очень урезан. Можно прочитать ошибки, сбросить их. Выводит на экран напр питания, температуру, и еще пару каких то параметров. Все.
Может Вася просто не имеет этот функционал? Очень неприятно, конечно.
Здесь про Васю, с картинками
www.drive2.ru/b/1387137/
72018
Спасибо за подробный отчет по ремонту.
В данный момент занимаюсь подогревателем с Ауди. Достался в ужасном состоянии, но тем не менее работает. Запустил «на столе», нагрел 5 л воды до 85С, корректно отключился. Необходимо сделать профилактику и потом установить на машину.
Не могу подключиться к котлу с помощью WTT. При запуске диагностики пишет: Инициализация VTT, и через 5-10 сек окно сворачивается. Если выбрать Thrtmo Top Audi, программа закрывается с ошибкой.
Где мог ошибиться?
Спасибо
Тоже вебасто? Как же она у вас выходит из строя? Вы на ней скачете чтоли? :)
Где написано что она выходит из строя?
очень круто, я ни хрена не понял, но круто!
Сначала не работало, потом сбоило, а потом раз и заработало (-900р и 3 месяца).
Спасибо, так сказать короткое изложение, сразу стало понятно 😁
Cy6erax
Сначала не работало, потом сбоило, а потом раз и заработало (-900р и 3 месяца).
И много-много труда)
Часы легко корректируются, и выставлением 800 часов 100% можно заблокировать даже новый котёл. Проверено много раз, это не басня
Это все так блокируются? Или только которые предустановлены на авто производителями (Ford/BMW/VW и тп)?
А вот тут не могу сказать, потому что я шел всегда от противного, если котел заблокирован и 800 часов, то скидываю часы и всё поехало. Статистику не моделям не собирал.
Жаль, а надо было. Если так блокируются предустановленные, то производители машин пытаются за допоборудование поменьше отвечать. Если все (в свободной продаже и предустановленные), то это Webasto подстраховывается.
А что это меняет по сути? Со стороны покупателя нет разницы, кто его ошкурил. В свою очередь, я считаю, что это ограничение Вебасто, а не автопомовцев
Вы правы, не меняет.
Перестраховываются, если будут в сети случая возгорания из-за котлов, то это ударит по репутации производителя.
у моего TTC:
Время работы…1709:01 [ч:м]
Время включения…2314:44 [ч:м]
Блокировок никаких нет. Так что блокировка по 800 часов зависит от конкретного отопителя. Знаю, что для штатных от LandRover точно есть блокировка при 800 часов наработки.
У меня LR, но только старый (Discovery 2). Так вот ща показатели примерно как у вас :-)
TTC штатный.
RediskaK
Часы легко корректируются, и выставлением 800 часов 100% можно заблокировать даже новый котёл. Проверено много раз, это не басня
Привет. Вопрос, как с помощью WTT скорректировать счетчик?
www.drive2.ru/b/488036653881884816/
Отчасти поржал. Классный пост )) Посмотрю свой счетчик, проблемы нет, но интересно. Хотя бл. с этого все начинается. ))
ппц. может надо было новый купить? До половины прочитал и концовку)))
Такой же вопрос после второго запуска возник у наших друзей, которые следили невольно за ремонтом. Ответил я им так:
У меня нет СТЕНДА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ WEBASTO, вот и такой ремонт. Вон, официалы и это сделать не смогли. Там был букет ошибок
1. Отпаялся резистор к АЦП (аналого-цифровой преобразователь) микроконтроллера контроля напряжения питания
2. В 50 раз завышен номинал фильтровочного конденсатора цепи АЦП контроля сопротивления штифта. Ошибку считаю брак компонента
3. Уплотнители "теплообменник — камера сгорания" сжались и пропускали зимой антифриз
4. Требует замены сетка испарителя и подложка
5. Повреждена (треснула) прокладка горелки
Собственно, для ремонта на столе мне бы хватило имитатора циркуляционного (водяного насоса) — подав на входы АЦП нужные сигналы, а вот дозирующий насос пришлось бы купить (снять с авто его не вариант). Тогда бы я на столе давно бы запустил и оттестировал. Но он стоит бу дороговато…
Формально под замену ЭБУ — 20215 руб, горелку -11900 руб, уплотнители 1380 руб. Это стоимость нового котла. Друг отказался бы просто от него и оставил как есть.
Doddii
ппц. может надо было новый купить? До половины прочитал и концовку)))
Да в сервис надо было отогнать к официалам. Уверен, они бы разобрались
Компонентно они не чинят. Разве что, только если проблема видна невооружённым глазом.