Кокс-Раскокс

Всем доброго времени суток!
На протяжении нескольких лет меня периодически посещали мысли о внутренней очистке ДВС. Видимых причин, таких как чрезмерный жор масла, сизый дым, потеря динамики — для этого не было, скорее внутренне желание дополнительно обслужить свой автомобиль.
Впервые я задумался об очистке "системы внутреннего сгорания", когда мне показалось, что плохо работают форсунки. Возможно, тому была причина плохое качество топлива, или забитый воздушный фильтр, или даже износ свечей, но в итоге, соединив свои опасения с желанием тюнинга, я приобрел впускной коллектор (ресивер) RBC, с топливной рейкой и форсунками. Состояние последних было идеальным, в отличии от установленных родных. Заменив их на контрактные, я успокоился, мысли о промывке системы отступили, хотя я периодически все же использовал очистку ХайГир для инжекторов, которая заливается в бензин. Купленная заблаговременно промывка Лавр, простояла на полке до истечения сроков годности и отправилась в мусорное ведро. Родные форсунки я даже отвез на стенд промывки, что бы были в запасе обслуженные, на случай выхода из строя установленных. В последствии, я все таки вернул на место родные и промытые, так как они были одной маркировки, а контрактные разных (что бы не думалось, когда чиповал двигатель).
Несколько месяцев назад у меня отказала одна из катушек. В процессе поиска неисправности в работе ДВС, были вывернуты свечи зажигания. Я, невзначай, заглянул в цилиндр. Хоть у меня и не было видеоэндоскопа, я смог разглядеть ужасающую картину, напоминавшую ландшафт Тартара: наросты черного кокса, кажущаяся масленистость поверхности цилиндров ну или глянец смол… От увиденного, по ночам мне стали сниться кошмары.))) Шучу конечно, но изучение опыта в инете я вел полным ходом. На ютьюбе мне удалось посмотреть не малое количество видео о сравнении средств очистки. Большинство из них сходились во мнении, что наиболее эффективным является mitsubishi shumma engine conditioner.

Рекомендуемая, согласно инструкции на сайте производителя, очистка цилиндров занимает 30+5минут. Для "раскоксовки", хоть это и не было указано в инструкции, а упоминалось в мануалах, время обработки должно составить 4-6 часов. При чем воздействие жидкости на сам металл нигде не указывается, поэтому, я решил действовать на минимальном временном промежутке.
Прежде чем залить жидкость в цилиндры, я стал примеряться, как буду проворачивать коленвал. Так как в условиях "придомового автосервиса" лезть к шкиву не удобно, воспользовался колесом-рычагом, с включенной 5-й передачей.

Было замечено, что поворот колеса на одно деление спицы диска, составляет половину такта работы поршня, то есть поршень перемещается в цилиндре на половину его высоты (2 спицы — ход поршня от верхней точки цилиндра до нижней).
Устанавливаю все поршни в равном положении, для чего использую сдвоенные (скотчем, самостоятельно) трубочки для лимонада, в дальнейшем замененные на обычный прут для жесткости и надежности.

Для справки: поршни двигаются одинаково 1,4 и 2,3, поэтому хватило двух мерок-палочек.
Далее по 5 секунд вбрызгиваю в цилиндры жидкость. Для этого пришлось удлинить трубку, которая шла в комплекте с баллоном, достаточно добавить 20-30см. На конце трубки сделал отверстия по бокам, для лучшего орошения внутренней поверхности цилиндров.

Отмечу, что необходимо тщательнее соединять трубки, т.к. жидкость при разбрызгивании пенится и "прет из щелей стыка.

Ждем первые 40 минут (по заводской инструкции 30мин) и проворачиваем цилиндры на 2 такта (2 полных хода поршня). Далее по заводской инструкции положено еще раз добавить жидкость в цилиндры. Но так как мы уже выходим за рамки рекомендаций производителя, то начинаем импровизировать.
Принимаю решение второе внесение жидкости производить в цилиндры с положением поршня в самом низу, для наилучшего смачивания обрабатываемых поверхностей по всей высоте цилиндра. Соответственно доворачиваем коленвал и 1 и 4 поршни, оказавшись в нижнем положении, получают свою вторую дозу. Следом очередь 2 и 3 цилиндров, которые переводим так же в нижнее положение доворотом коленвала. делаем еще несколько поворотов и оставляем все поршни в среднем положении, как при первом разбрызгивании. Ждем час и производим еще один поворот коленвала, что бы жидкость доходила до колец на поршне и смачивала всю внутреннюю поверхность цилиндра.
Так как жидкости в баллоне осталось в достаточном количестве, принимаю решение произвести третий впрыск, но уже через впускные клапана. Соответственно, демонтирую форсунки. Обращаю внимание на соблюдение чистоты вокруг них перед извлечением, для чего применяю кисточку для акварели.

Для удаления накопленного масла с грязью, применяю жидкость для очистки тормозов, можно взять универсальный бытовой обезжириватель. Брызгаем или поливаем им, масло с грязью стекает, оставшиеся крупинки песка смахиваем кистью. Брызгаю в дырки от форсунок еще по 3 секунды жидкостью и устанавливаю форсы обратно. Пока проделывал манипуляции с форсунками, прошло еще минут 40. Оставляем все еще на 1 час. Опять проворачиваем и ждем еще час.
В итоге, получаем около 4,5 часов.
Начинаем отсос грязи из цилиндров. Я приспособил шприц на 20 кубов.

Грязь и кусочки кокса (предполагаю). Много откачать не удалось, примерно по 2 таких объема, как на фото, с каждого цилиндра. Далее, продуваю горшки поворотом стартера. На тряпки, которые сначала воткнул в колодца свечей, а посте их "выстрела" оттуда, просто уложил сверху, что бы не было выплесков грязи, так ни чего и не выплеснулось. Если бы был компрессор, то удобно было бы продуть сжатым воздухом. Но не имея такого оборудования, протираю колодца внутри и вкручиваю свечи. Первый запуск неудачный, мотор даже не схватывает, только пару раз искра прошла, а из выхлопной системы уже пошли ошметки.

Завести авто смог только после трех процедур с выкручиванием залитых свечей и их прокаливания зажигалкой.

Грязь на свече такая же, как и в шприце. Заметил, что после первого протирания свечи, с нее сошла вся окалина. Предполагаю, что данную жижу можно и нужно применять для профилактической очистки свечей.
После трех попыток, все таки удается запустить двигатель.

После первой прогазовки, 3000-4000 оборотов.

Принес немного беспокойства соседям, но не из-за запаха, а видом клубов дыма. Прогазовывал около 5 раз по 1 минуте, не глуша двигатель, после чего дым перестал идти.
Сразу еду на замену масла с обязательной промывкой, до сервиса меньше километра. Промывку использую 4 раз: первый при переходе на зимнее масло прошлой осенью, второй при обратном переходе этой весной, третий когда не понравился налет на внутренней поверхности крышки ГБЦ. Лукойл применяю второй раз, в разлив в сервисе перестали продавать, моет норм.

Слив отработанного масла меня очень удивил: цвет будто я на нем проехал тыщ 20, вообще без просвета, если лампой светить. А проехал на нем всего лишь 5800 +/-. Вот куда попала основная грязь из цилиндров, просочилась через поршни. Промывка — уже полупрозрачная.
По применяемому маслу Идемитсу есть некоторое наблюдение: спустя 5000 пробега, его начинает подъедать двигатель. До 5000 тыщ может максимум 500гр уйдет, даже при активной езде, после 5000 — 1 литр на каждую последующую тыщу (грамматику просто сокращаю). Возможно присадки перестают работать, поэтому и начинается жор. Если забываешь на каком пробеге менял последний раз — легко отследить))))
Заодно, пока ковырялся с двигателем, проверил состояние передней подушки ДВС, она вакуумная и от нее идет шланг.

Проверяем подув в него, ну или втянув воздух: если получается- значит подушка уже не держит (прочитал где то такой способ диагностики)
После "раскоксовки" результаты пока субъективны, больше визуальные, не чем измерить. Можно было компрессию проверить до и после, но я этого не сделал. В цилиндры заглянуть получится только при предстоящей смене свечей. Двигатель стал работать чуть глаже, ровнее. Когда газуешь на месте — чуть меньше вибрационных ощущений. Показалось, что тяга улучшилась на 2000-3000 оборотов, с учетом, что у меня верховой выпускной. Время может покажет еще какие либо выгоды от проделанной работы, но внутренне стало спокойнее и приятнее ездить.
Всем ровной компрессии!