Привет!
На одометре 87730 км, следовательно на масле Mobil1 5W-30, которое залили на ТО-3 на пробеге 64482 км, Fabia3 прошла 23248 км.
В этот раз сделать замену масла уложившись в пробег который мне каждое утро напоминала панель инструментов не вышло. И вот в один прекрасный день, надпись "100 км до замены масла", сменилась на "Требуется проведение сервиса по замене масла!".
Что примечательно, перевод сделан некорректно, так как на немецком языке надпись звучит как "Замена масла сейчас!", что как-бы должно наводить на мысль о незамедлительной замене.
Согласитесь вы со мной или нет, но на русском языке надпись звучит как-то более абстрактно что-ли.
Пытаясь при помощи google найти ответ на вопрос "Какой перепробег допустим после появления надписи на фото выше?", я узнал что в головах специалистов сервис центров Skoda, царит полный хаос.
Кто-то говорит, это вообще не допустимо, кто-то приводит цифры 100-200 км, более смелые в догадках называют цифру в 1500 км, и только некоторые, сделав запрос в VAG, ссылаются на ответы в официальных письмах на цифру в 3000 км.
В моем случае я не заморачивался, так как автомобиль все равно негарантийный и принял решение сделать ТО тогда, когда у меня будет время и возможность, придерживаясь допустимого перепробега рекомендуемого производителем. По моим подсчетам, он составил 1178 км.
Второй интересовавший меня вопрос — насколько дешевая неоригинальная пробка масляного поддона (в этот раз я купил Vaico V10-4945 за менее чем 2 евро) сравнима по качеству с оригинальной, которая в прошлый раз покупалась у официального дилера в Австрии за 5 евро и можно ли повторно использовать оригинальную пробку?
Ответ на фото ниже. Слева оригинальная пробка с прошлого ТО, справа новая Vaico V10-4935:
На первом фото видно, что шайба сделанная из мягкого металла деформируется под углубление в масляном поддоне. На втором фото видно, что звездочка самой пробки, тоже деформируется. Исходя из этого, я для себя однозначно решил, что:
1. Играть в лотерею что быстрей произойдет — течь масла из под шайбы или срыв звездочки, не имеет смысла
2. Аналог пробки от Vaico по качеству идентичен оригиналу, а по цене даже дешевле чем в интернет магазине exist.ua
Третий интересовавший меня вопрос: чем отличается новый масляный фильтр Mahle OC1291 от такого же старого Knecht OC1291. Дело в том, что когда я в прошлый раз покупал фильтр в магазине специализирующемся на замене масла, он был в распечатанной коробке Knecht похожей на оригинальную, а вот сам фильтр с надписью Mahle на корпусе был похож на подделку, так как буквы были напечатаны неровно.
В этот раз я заказал фильтр на exist.ua. Сравним по фото:
Слева старый фильтр Knecht (белые пятна на нем от пролившегося в прошлый раз при замене термостата антифриза) дата выпуска 17-ая неделя 2018 года, а справа новый фильтр Mahle с exist.ua, выпуск 24-ая неделя 2019 года.
По качеству внутри, новый фильтр похож на оригинал:
К сожалению в прошлый раз внутрь старого фильтра я не заглянул и не проверил наличие серийного номера на верхушке корпуса фильтра.
Сравним коробки от старого (верхняя на фото) и нового (нижняя на фото) фильтров:
Масло Mobil ESP 5w30 4л, в этот раз куплено в exist.ua. Как и в прошлый раз перед покупкой в ТЦ "Эпицентр", оригинальность этикетки наклеенной на канистру с маслом, проверил на сайте производителя original.mobil.ru/
При открытии масляной крышки, меня ждал сюрприз в виде обильного конденсата:
На вид ужасно, но на самом деле не смертельно. Результат езды на холодном двигателе из-за неработающей заслонки насоса охлаждения, в паре с вышедшим из строя термостатом.
Как выяснится позже, он вышел из строя и стал рано открываться уже при нагреве охлаждающей жидкости до приблизительно +55°C.
Пробку отмыли, аналогичный конденсат внутри горловины маслозаливного отверстия вычистили.
В связи с необходимостью замены водяного насоса, я принял решение дополнительно досрочно поменять ремень ГРМ, обводной и натяжной ролики, а также полностью заменить охлаждающую жидкость.
Купил такие расходники:
Очиститель тормозов Liqui Moly 3368 здесь не при делах, я почему-то все время думал что сзади тормоза барабанные, а на самом в моей комплектации они дисковые и поэтому, он для данного ТО не нужен.
Охлаждающая жидкость VAG G013A8JM1 концентрат 3 банки по 1,5 л каждая, приобретенный ранее на rozetka.ua, разбавлялся с дистиллированной водой в пропорции 1:1, что дает морозостойкость -36°C. Для полной замены оказалось достаточно 6 литров (2 банки). Третья осталась про запас.
Комплект для замены ремня ГРМ Contitech CT1168K2, включал в себя ремень ГРМ Contitech CT1168, обводной ролик INA F61820501, ролик натяжителя Litens 979018, болт (для крепления обводного ролика), гайку (для крепления ролика натяжителя) и две наклейки (для отметки пробега когда сделана замена) для наклеивания на пластиковый кожух под которым находится ремень ГРМ.
Новый ролик натяжителя с подшипником сделанным в Китае в 2019 году. Старый сделан в Японии в 2015 году. Новый обводной ролик INA, старый SKF оба сделаны в Франции:
Старый и новый ремни ГРМ:
Комплект замены ремня ГРМ и масляная пробка приобретались в интернет магазине www.autodoc.de.
Очень хороший интернет магазин, посылка все время отслеживалась по треку как на этапе комплектации, так и по маршруту. Все полученные запчасти оригинальные и качественные, но в Европе по другому наверно быть и не может :)
На насосе HEPU P679 остановимся поподробней. HEPU это немецкая компания упаковщик. Сравним его со снятым оригиналом:
Новый насос, как это не удивительно, на самом деле оригинальный 04B121011DX или 04B121011D 2017 года выпуска, на котором HEPU (или поставщик продукции от ее имени в exist.ua), засверливает логотипы VW и кладет в коробки HEPU. Обратите внимание, на корпусе крыльчатки насоса забыли зашлифовать буквы VW. Даже нормально переупаковать не могут :)
ВАЖНО! Модель DX прекратили выпускать с 07.2018 года, заменив ее на модель D, которую с 04.2019 заменили на модель G (04B121011G).
Настоящий производитель этого насоса неизвестная компания, а для VAG этот насос поставляет компания-упаковщик GPM. В качестве подшипника использован INA 352003802KT. Вот так оригинал многократно перепаковывают, увеличивая цену в разы, а платим за это мы с вами :) Про качество запчастей компаний HEPU и GPM у меня после всего этого сложилось плохое мнение :)
Пример процедуры замены ремня ГРМ:
Видео здесь, картинки здесь. Спасибо Якову (Fasthut)
Инструменты использованные на официальной техстанции Skoda:
1. Штифты для фиксации шестрен распредвалов и коленвала, а также специальный ключ для удерживания шестерен распредвалов в момент ослабления их гаек:
Это набор T10490, который можно найти на aIiexpress.
2. Динамометрический ключ для затягивания гаек распредвалов
3. WD40 — им брызгались заржавевшие болты, а также штифты фиксации шестерен, так как заходили они туго.
4. Инструмент для снятия хомутов
5. Компрессор — для продувки системы при сливе антифриза из печки, очистке остатков антифриза на шестерне коленвала после демонтажа насоса и выкачивания воздуха из расширительного бачка перед заливкой нового антифриза.
6. Экстрактор воздуха из расширительного бачка и для закачивания новой охлаждающей жидкости
ВАЖНО: Учитываем расширение металла — работы по установке ремня, натяжению и затяжке гаек ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на отстывшем двигателе!
Моменты затяжки:
Малый болт шестерни распредвала: 9 Нм
Большой болт шестерни распредвала: 100 Нм
Гайка шестерни ТНВД: 95 Нм
Гайка ролика натяжителя (после откручивания замена): 20 Нм +45°
Болт обводного ролика: 23 Нм
Болты водяного насоса: 20 Нм
Гаражный способ замены (спасибо Pulipaine)
Вместо специнструмента T10490, используем два болта длиной 45 мм и диаметром 5 мм.
Алгоритм:
1. Прокрутить коленвал так, чтоб стрелка на шестерне распредвала смотрела вверх
2. Первый болт, через овальное отверстие в шестерне распредвала, вставить в головку блока цилиндров (застопорить распредвал)
3. Второй болт, вставить в головку блока, используя метки, нанесенные на шестерне ТНВД. Кто-то скажет, что этот шаг лишний, но несинхронность положения плунжеров насоса с фазами ГРМ может приводить к появлению посторонних шумов из-под кожуха ремня ГРМ (спасибо за примечание компании EUROAUTO)
4. Нацарапать метку на шестерне коленвала и корпусе, чтоб после снятия ремня поставить коленвал по метке.
5. Снять натяжной ролик
6. Ремень ГРМ снять, аккуратно отгибая пластик возле шестерни распредвала
7. Новый ремень, поставить также, отгибая пластик и выставляя коленвал по метке.
В инструкциях Skoda, откручивание шестерен делается только для того, чтоб снять ремень ГРМ без отгибания пластика! Вечно они все усложняют :)
Процесс замены который был проведен на официальной техстанции Skoda (упрощенно):
1. Ослабляются гайки правого переднего колеса
2. Машина поднимается на подъемник
3. Снимается пластиковая защита картера (шурупы Torx T25 3 сзади, 3 слева, 3 справа)
4. Снимается правое переднее колесо
5. Снимается подкрыльник (в нем кстати набивается куча грязи, для профилактики, рекомендую снимать и чистить оба подкрыльника каждые 40000 км, а то и раньше)
6. Ключом оттягивается натяжной ролик и снимается поликлиновый ремень генератора
7. Брызгается WD40 гайка шкива поликлинового ремня, гайка откручивается, шкив снимается (необходимо посмотреть на обратную сторону и запомнить как он стоял)
8. Открывается пробка расширительного бачка, по очереди, в 4-х точках снимаются хомуты и шланги:
Далее, после снятия хомутов, компрессором дуют в расширительный бачок, чтоб слить из печки остатки антифриза.
9. Снимается расширительный бачок
10. Снимаются трубки идущие на топливный фильтр и их крепления
11. Снимается верхняя часть пластиковой крышки закрывающей ремень ГРМ
12. Ставится подпорка под днище двигателя и машина опускается на нее (опусканием подъемника или домкрата), так, чтоб двигатель приподнялся и не опирался на опору.
13. Откручиваются мощные болты и снимается опора двигателя, которая состоит из двух частей.
14. Откручиваются шурупы и снимается нижняя часть пластиковой крышки закрывающей ремень ГРМ
15. Прокручивается коленвал так, чтоб стрелка на большой шестерне показывала вверх, а на коленвале совпала метка с нанесенной на корпусе двигателя (тут могу ошибаться, поправьте).
16. Специальными штифтами, фиксируется шестерня распредвала, а затем шестерня ТНВД
17. Специальным фиксатором, фиксируется коленвал
18. Удерживая спецключом шестерню распредвала, ослабляют их гайки
19. Откручивается болт и снимается обводной ролик
20. Снимается ремень ГРМ
21. Откручивается гайка и снимается ролик натяжителя
22. Откручиваются болты и снимается насос охлаждающей жидкости
23. Уплотнительная резинка нового насоса смазывается антифризом и прикручивается новый насос. ВАЖНО: Нельзя смазывать резинку моторным маслом!
24. Новым болтом прикручивается новый обводной ролик
25. Новой гайкой крепится новый ролик натяжитель
26. Ставится новый ремень и натягивается роликом натяжителем
27. Все собирается в обратной последовательности
28. В ведро наливается 3 л концентрата антифриза G13 и 3 л дистиллированной воды и перемешивается палкой
29. В расширительный бачок вставляется экстрактор воздуха и компрессором откачивается из системы воздух,
30. Шланг от экстрактора бросается в ведро, на экстракторе открывается клапан и новый антифриз засасывается в систему.
31. Уровень в бачке должен быть выше Max, для чего доливается остаток антифриза из ведра.
Фото иллюстрирующие процесс, прилагаю:
Если делать своими силами одному не обойтись, так как надо иногда держать и т.д. Работа велась очень быстро и на все про все ушло времени с 8 часов утра до 13 часов дня. Цена вопроса за работу с заменой масла около 100 евро у официального дилера Skoda.
Снятый ремень ГРМ был в отличном состоянии, ролики имели едва уловимый люфт.
Заслонка на насосе заела, сам насос пах горелым пластиком и тяжело вращался.
Вращая заслонку круговыми движениями туда сюда пальцами, я расшевелил ее и крыльчатка стала легко крутится.
Проблема насоса заключается в прорыве резиновой манжеты между камерой соленоида и пластиковой частью заслонки.
Фото иллюстрирующее эту проблему, можно посмотреть в статье здесь.
Далее была пробная поездка, проверка нет ли утечек антифриза, оплата и прощание с менеджером по приемке.
В моем случае все закончилось тем, что обнаружилось, что вдобавок еще и термостат вышел из строя.
И это все при том, что 4 месяца назад, я его поменял на оригинал купленный в Австрии в официальном сервис центре за 60 евро.
В Украине такого термостата в наличии нет, только под заказ, поставка через 10 дней, цена $45.
ВАЖНО! При замене насоса охлаждающей жидкости — проверьте заранее исправен ли термостат, а то получатся приключения как у меня :)
После проведения этого ТО, в личном кабинете на сайте skoda.ua, статус автомобиля наконец сменили на "Верифицирован". При входе в редактирование личных данных, стала появляться предупреждающая надпись, что при попытке смены номерного знака либо VIN, верификация будет утрачена :)
Также, мастер-приемщик, забыл занести в базу данных Skoda данные о прохождении ТО.
ТО было проведено 2-го ноября и по логике, должно было появится максимум через 14 дней в MySkoda.
Так как 16-го ноября, запись так и не появилась, я связался с мастером-приемщиком, он внес запись в систему и на следующий день, она появилась в MySkoda.
Вывод: при прохождении ТО не нужно забывать о том, что вам должны дать на руки, полное подтверждение о прохождении ТО:
PS: По термостату у меня все закончилось благополучно, обратившись в сервис центр в Австрии, где я его покупал, мне без вопросов выдали новый и я его самостоятельно заменил.
Дополнительное чтение: замена помпы и ремня ГРМ на Fabia3 с двигателем 1.4 TDI CUTA (спасибо MarsSeg)
Всем только успешно проведенных ТО!
Комментарии 49
Комментарий удалён
Ну если коллеги по федеральной сети СТО приравнены к бабкам, то да, не поспоришь.
Купил ГРМ, помпа едет… Антифриза только 2л. Купил ((( поеду завтра докупать ещё литр…
Скоро 200к
Что с термостатом делать?
Ничего, если не перегревал движок. Он там вечный. Если имел место перегрев движка до 120 градусов, из термоэлемента термостата выдавливает воск и он начинает рано открываться. Только в этом случае его надо менять.
При мне перегрева не было, в целом как прогревается и работает, меня всё устраивает. Я бы и помпу не менял бы…
lprot
Ничего, если не перегревал движок. Он там вечный. Если имел место перегрев движка до 120 градусов, из термоэлемента термостата выдавливает воск и он начинает рано открываться. Только в этом случае его надо менять.
таак, а если ездить автобаны 200+ и греть масло до 120 при каждой такой поездке — термостат менять при замене масла? :D
Вместе со всем остальным ;)
Доброго дня. Существуют в продаже комплекты замены ремня ГРМ для 1.4tdi вместе с помпой типа: GATES KP15678XS, DAYCO KTBWP8840. Может кто-то в курсе, какая помпа там в комплекте? Имеется ввиду: механическая или с эл. управлением, как в оригинале, ну и ее качество?
Приветствую, это легко определить по цене комплекта. Сама только помпа с управлением стоит около 150 евро, а механическая от силы 50.
В том и дело, что, сравнивая цены одобных комплектов с помпой и без нее, получается, что цена помпы в этих наборах составляет порядка 100-110 долларов. Т.е. ни туда, ни сюда. Толи там механическая и цена завышена, толи с управлением и, благодаря покупке комплектом, цена ниже, чем по отдельности.
100 за механическую дорого. Отличить можно визуально — у механической нет заслонки и коннектора подключения к соленоиду. Оба комплекта с попмпами без соленоида, это видно на фото по ссылкам.
DAYCO KTBWP8840 www.autoteile-meile.at/autoteile/dayco/p-13672601
Gates KP15678XS www.autoteile-direkt.at/c…xmN9iZ4uv-gkaAkE1EALw_wcB
За выполненные работы у официала — 100 Ойро — это почти даром, а во сколько обошлось бы такое обслуживание в Австрии или Германии?
Заклинивание помпы на некоторых марках автомобилей может привести к обрыву ремня ГРМ, это у которых шкив помпы зубчатый, кстати у двигателей VAG тоже такие помпы были, да и сейчас еще катаются машины с такими движками.
На autodoc.de периодически бывают скидки 40%. Не смотрел и не знаю цен украинских сайтов по продаже запчастей, а вот с российскими сравнивал и частенько получалось что в Германии дешевле. Вот сегодня были такие скидки и маленько прикупился для обслуживания будущей машины.
В Австрии час работы 60-100 евро в зависимости от сервиса. Затрачено было 4 часа вроде как. Вот и считаем :)
Мне наконец-то довелось сделать видео-инструкцию по замене ремня на этом моторе:
Спасибо Вам огромное Яков, я уже видел, лайкнул, расшарил и добавил ссылку в мою статью :) С огромным удовольствием смотрю Ваши видео!
Спасибо :-)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на вашем двигателе привод масляного насоса ременной? Так же как и на 2.0 TDI EA288 ?
Да
Производитель не регламентирует его замену. И как я понимаю, он рассчитан на весь срок службы двигателя. Есть ли у вас информация? Возможно от зарубежных форумов, или от зарубежных специалистов, о случаях его обрыва, выходе из строя? О необходимости его замены, например, при пробеге 300 ткм?
Замена через 210т если авто эксплуатируется в Евросоюзе, 120т для остальных стран. При этом контитех дает гарантию на свои ремни 5 лет или 100т, а гейтс 6 лет или 100т.
Регламент 210 ткм и 120 ткм для ремня ГРМ я знаю. Это официальный регламент.
А я интересуюсь про ремень масляного насоса, который установлен в картере, в поддоне двигателя. Который работает в масляной ванне. Его вообще нет в регламентах замены. Он по мнению производителя на весь срок службы автомобиля.
Про этот ремень я вообще не в курсе :)
www.drive2.ru/b/515302068349567470/
Если я ссылку правильно вставил, то должно открыться. Некоторые меняют тот ремень вместе с ГРМ. Но это дорого, и это вообще не предусмотрено.
Я сам против того, чтобы туда лезть без реальной необходимости. Если ГРМ при 200 ткм меняют, и он без явных признаков износа, то тот ремень, я думаю, минимум 300 ткм должен отходить.
Ладно. Я ещё по изучатю этот вопрос.
Видимо с ним ситуация как с маслом в коробке замена не предусмотрена, но надо менять :)
renat110
Производитель не регламентирует его замену. И как я понимаю, он рассчитан на весь срок службы двигателя. Есть ли у вас информация? Возможно от зарубежных форумов, или от зарубежных специалистов, о случаях его обрыва, выходе из строя? О необходимости его замены, например, при пробеге 300 ткм?
Недавно узнал у коллег, что им уже доводилось на некоторых моторах менять оборванный ремень маслонасоса. Причём не только менять, но и устранять последствия.
Было бы очень интересно посмотреть Ваше видео на эту тему :)
Как только будет повод или возможность — сразу сниму.
Добрый день. Рад, что Вас вдохновил один из наших отчётов:-) Но хотел бы сделать пару замечаний:
1) Положение шестерни ТНВД не играет роли. — Это не совсем так. Да, на работу мотора положение шестерни не влияет. Но по информации от разработчиков, несинхронность положения плунжеров насоса с фазами ГРМ может провоцировать появление посторонних шумов из -под кожуха ремня
2) в коробках Кнехта и Мале совершенно одни и те же фильтра, ибо делаются на одних производственных мощностях, названия же сохранены для тех, кто привык к тому или иному бренду ДО их объединения.
Спасибо огромное за уточнение, исправил. Я еще слышал истории, что машину ставят на передачу и так мол можно зафиксировать коленвал. Пригоден ли такой способ?
Смотря для какой цели нужно зафиксировать коленвал:-)
Если для откручивания центрального болта, то нет, категорически неприемлемо, если просто для страховки от проворачивания, то особого смысла нет, ибо вал необходимо регулярно прокручивать в процессе замены ремня.
Если центральный болт не откручивать. Ведь можно прокрутить коленвал, вставить штифты в распредвал и ТНВД и затем на передачу. Или так не пойдет?
Простите, не могу понять, зачем фиксировать коленвал то?:-) При замене ремня это не так уж и актуально.
В статье указан способ фиксации шестерен при помощи аналога фирменного инструмента VAG. Но также есть гаражный способ при помощи двух болтов 5мм 45см. И ставим отметку на шестерне коленвала. Так вот, чтоб с меткой не заморачиваться, разве нельзя просто поставить передачу перед снятием натяжного ролика?
Включённая передача — не гарантия того, что коленвал не покрутится:-) Есть даже такой способ запуска мотора — за колесо:-)
Лучше всего — фиксатор, если нет — метка — обязательно
Спасибо еще раз за разъяснение, приятно общаться с профессионалом. Надеюсь после исправлений статья стала отображать корректно оба способа замены, как гаражный с двумя болтами и меткой на коленвале, так и способ VAG :)
Лично мне с моторами как у Вас ещё не доводилось работать, потому нет и готового мануала.
И ещё я отметил отсутствие главного аспекта, о котором лично я всегда пишу жирными буквами в каждой мануале, связанном с ремнями: натяжение должно производиться только при полностью остывшем моторе.
p.s. резинку помпы желательно смазывать не моторным маслом, а лучше или касторовым (оно нейтрально к резине) или антифризом.
Спасибо, добавил эти два важнейших нюанса в инструкцию
Привет Леш.
Статья большая и развернута (никак не отвыкнеш что курсовые больше писать не надо :) )
Несколько советов (может пригодятся):
Не заморачивайся с интервалом для замены масла. Появилась надпись — сбросил/обнулил и поехал дальше. Я меняю при 40 тыс. Если я правильно понял, ты на короткие дистанции не ездиш (до работы небось min. 70-80 км в одну сторону?) С таким пробегом ты выходиш за рамки среднестатистического водителя с LongLive Service.
К применяемому тобой маслу отношусь скептически (сделано в Европе и куплено в Украине). Советую присмотреться к Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W-30. Одно из лучших масел и цена вне конкуренции. Сам пользуюсь уже > 15 лет с заменой в 40 тыс, предыдущую машину скинул при > 535 тыс. пробега и движок был как новенький. На теперешней наколесил > 393 тыс и еще столько-же пройдет.
Берлинский интернет-магазин autodoc действительно хороший выбор но на будущее бери полный комплект ГРМ с вод.насосом включительно — выйдет дешевле (лучше всего INA Schaeffler, на крайняк Bosch)
Ну и на последок разные фильтры — Mahle отличная альтернатива а порой даже лучше ориг. VAG. Через каждые 30.000 не забывай о салонном фильтре (Polenfilter), ставь обязательно с активированным углем.
Удач в твоих начинаниях и поменьше радаров на дорогах.
Привет, пробеги у меня 30 км в одну сторону, 30 в другую в рабочие дни. Но пару раз в месяц бывают по1500км. Масло оно как религия, ты ж понимаешь. По фухсу тут интересно расписано www.oil-club.ru/forum/top…gt1-pro-c3-5w-30-svezhee/ но сравнивают они его там с mobil1 esp formula, у меня же более современное (не formula, а просто esp), про которое я пока ничего плохого не слышал. Менять я его не хочу по одной простой причине, расход меня устраивает и при сливе в системе всегда остается 700 гр старого. Поэтому мешать с другими, не вижу смысла. По поводу комплекта ГРМ — hepu комплект с насосом был по заоблачной цене, так как на эту модель кроме оригинала и hepu ничего нет. Поэтому и брал по частям. По салонному фильтру — время от времени вынимаю, осматриваю и если что-то не так, меняю.
700 гр остаток после слива? Это кто тебе так сливает? Масляный фильтр надо снимать пока болт-заглушка в поддоне картера еще не закручен на место, дать все стечь/скапать и тогда остается не более 150-200 гр.
30 км в одну сторону жидковато для дизеля (у меня 88), но бывает и хуже.
Это говорит сервисное руководство Skoda.
9ling
Привет Леш.
Статья большая и развернута (никак не отвыкнеш что курсовые больше писать не надо :) )
Несколько советов (может пригодятся):
Не заморачивайся с интервалом для замены масла. Появилась надпись — сбросил/обнулил и поехал дальше. Я меняю при 40 тыс. Если я правильно понял, ты на короткие дистанции не ездиш (до работы небось min. 70-80 км в одну сторону?) С таким пробегом ты выходиш за рамки среднестатистического водителя с LongLive Service.
К применяемому тобой маслу отношусь скептически (сделано в Европе и куплено в Украине). Советую присмотреться к Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W-30. Одно из лучших масел и цена вне конкуренции. Сам пользуюсь уже > 15 лет с заменой в 40 тыс, предыдущую машину скинул при > 535 тыс. пробега и движок был как новенький. На теперешней наколесил > 393 тыс и еще столько-же пройдет.
Берлинский интернет-магазин autodoc действительно хороший выбор но на будущее бери полный комплект ГРМ с вод.насосом включительно — выйдет дешевле (лучше всего INA Schaeffler, на крайняк Bosch)
Ну и на последок разные фильтры — Mahle отличная альтернатива а порой даже лучше ориг. VAG. Через каждые 30.000 не забывай о салонном фильтре (Polenfilter), ставь обязательно с активированным углем.
Удач в твоих начинаниях и поменьше радаров на дорогах.
Ну да ну да, раз в 40 000… вот и бери потом тачки: Только что из Германии! Бабушка за молоком ездила! Не бита не крашена. Родной пробег 127 000 :)
Условия эксплуатации разные.
Эти 40 000 я наматываю за 8 — мах. 9 месяцев.
Сейчас на борту > 412 000, машине 8 лет и 3 месяца (считайте сами). Масло до замены не доливаю (испаряется 250-300 мл.).
Понимаю что о таких показателях в России можно только мечтать.
Но примите во внимание следующее:
1) Дизель
2) Постоянная езда на большие расстояния (без старт/стоп)
3) Одно из лучших масел (Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30)
4) Теплый гараж
5) Климатические условия.
А на счет машин из Германии (и не только) — машина в хорошем состоянии стоит соответственно, дешевка и есть дешевка.
Если говорим к примеру о 10 летнем подержанном дизеле, то лучше брать с 500 000 пробегом чем с 127 000.
Какая средняя скорость?
На протяжении последних(крайних) 5934км около 83 км/ч.
В основном езжу в пределах 1500-2200 оборотов в минуту
9ling
Привет Леш.
Статья большая и развернута (никак не отвыкнеш что курсовые больше писать не надо :) )
Несколько советов (может пригодятся):
Не заморачивайся с интервалом для замены масла. Появилась надпись — сбросил/обнулил и поехал дальше. Я меняю при 40 тыс. Если я правильно понял, ты на короткие дистанции не ездиш (до работы небось min. 70-80 км в одну сторону?) С таким пробегом ты выходиш за рамки среднестатистического водителя с LongLive Service.
К применяемому тобой маслу отношусь скептически (сделано в Европе и куплено в Украине). Советую присмотреться к Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W-30. Одно из лучших масел и цена вне конкуренции. Сам пользуюсь уже > 15 лет с заменой в 40 тыс, предыдущую машину скинул при > 535 тыс. пробега и движок был как новенький. На теперешней наколесил > 393 тыс и еще столько-же пройдет.
Берлинский интернет-магазин autodoc действительно хороший выбор но на будущее бери полный комплект ГРМ с вод.насосом включительно — выйдет дешевле (лучше всего INA Schaeffler, на крайняк Bosch)
Ну и на последок разные фильтры — Mahle отличная альтернатива а порой даже лучше ориг. VAG. Через каждые 30.000 не забывай о салонном фильтре (Polenfilter), ставь обязательно с активированным углем.
Удач в твоих начинаниях и поменьше радаров на дорогах.
А чем обусловлена замена масла раз в 40 тыс. км с превышением регламента? Хоть какая-то экономия денежных средств?
Вопрос- хватает ли 4 литра масла на ТО, или литровую баночку лучше докупать?
4л и 1л, либо 5л.
Классный пост! Но я очень угорал😂😂На приборке написана надпись по русски:))) а в россии ее нет. Что за дебилизм в мире😂😂👎Купил бы такую да невезут…
Движок евро6, требует топливо европейских стандартов, поэтому и не поставляют.