Что это было я так и не понял.

4 дня назад попробовал завести с пульта сигналки, машина чихнула 3 раза и ушла в аварийный режим. Выключил, оделся, вышел и попробовал завести с ключа — не заводится. Стартер крутит, искра есть, но бензонасос молчит.
Спустил давление в системе питания (снял крышку бензобака) и вытащил ВСЮ бензостанцию с поплавком. (Можно этого было не делать, а просто подать 12 в. на торчащие разъемы бензонасоса.
Вытащил бензонасос и накинул на клеммы аккумулятора — загудел, значит рабочий. Собрал все, опустил в бак, все закрутил, фишку насоса защелкнул.
Пришел сосед и понеслась эпопея с прозвонкой катушек, предохранителей, гнезд релейных блоков (R\B 1/2/3/4/5) В конце дня просто взяли + ПОСТОЯННО приходящий на 1 ногу реле (помечена как EFI) и кабелем кинули до бензонасоса. (ВНИМАНИЕ — бензонасос при этом будет крутить ВСЕГДА, независимо от положения ключа — обесточить его можно только сняв — или + с клемм аккумулятора.) Машину завели, прогрели. Сняли кабель — машина завелась снова сама. Что это было я так и не понял. Хотя падают подозрения на криворукую установку сигнализации.
Пока копали в чем проблема, обнаружилось:
1. С радиатора печки бежит. и очень неплохо, отодрал с корпуса фильтра печки и ковролана большой кусок красного затвердевшего антифриза (реальный сталактит)
2. Разъемы блока компьютера (MAIN ENGINE) все в масле. Подумал что лопнули конденсаторы внутри и залили все — сняли и разобрал плату компьютера — внутри все сухо и отлично. Но разъемы почему то в масле. SOKOL — angel сказал что это может быть так называемый "капиллярный эффект" когда внутри кабеля, под термоусадкой постепенно двигается масло от датчиков масла, и и пр. Первый раз такое вижу. Тем более в самом главном узле -компьютере двигателя. Но народ регулярно жалуется на это. Все снял, промыл спецжидкостью LAVR (очиститель контактов) просушил обычным феном для волос (горячим воздухом), воткнул обратно.
3. Оторвал (доломал) разъем датчика температуры окруж. среды. попытки припаятся к хвосту результата не дали, металлическая ножка сказала "адъю" и переломилась прямо внутри разъема. Ну — будем заказывать новый. (Кто сломал клипсу пластика — можно заказать отдельно пластик
А пока накинем жигулевские контакты на датчик, зальем горячим клеем и бум ждать пока придет новый, "made in china" (кто хочет в идеале настоящий Тойотовский — пластик разъема голый (90980–11163), 2 кабеля к нему (почему то всегда отдельно) — 82998–12440 (цены ууууууух, вкупе дороже самого датчика в оригинале)
4. В попытке проверить приходящий + была сломана верхняя защитная крышка разъема бензонасоса (кому интересно, код заказа всего разъема 90980-11077)
5. Пора менять фильтр грубой очистки, и к фильтру прилипла мелкая стружка, насос начал протирать алюминий бензобака

UPD. У меня во дворе стоит уже около года УАЗ Хантер (проблемы с проводкой) так вот ТОЛЬКО что приехал младший брат и с помощью огромного дедовского паяльника припаялся прямо к выводам релешек уазика, кинул всю эту рассыпуху в свободный угол подкапотки, накачал колеса и уехал. Вот ТАК вот просто. Машина стояла ГОД. Завелась с полпина.
Начинаю ненавидеть тойоту…

Оставлю немного полезной информации тут:
1. ВСЕ провода и Коннекторы TOYOTA.
2. Как расшифровать номер разъема и заказать его отдельно. (каталог фишек оставил выше)
3. Схема предохранителей и реле Toyota Camry XV10 (1991-1996) правый и левый руль (помечено как RHD и LHD )
4. Как самостоятельно поменять коннектор на авто

ps. Жидкость для промывки контактов ЛАВР — просто спирт 30% с отдушкой. НА эти деньги дешевле взять 10 банок спирта медицинского 99% с дозатором — спреем