Долго-ли, коротко-ли, указатель пробега приблизился к отметке двести тысяч километров. Правдоподобность цифры, конечно, под оч большим вопросом, но продавец при покупке уверил меня, что всё поменяно на отметке 125 тысяч. Для контроля состояния ремня я после покупки скинул боковые крышки и убедился, что он почти новый. Надписи — как вчера сделаны, трещины отсутствуют, зубчики не сношены. Но ещё пятьдесят тысяч мною отмотано, судьбу не искушаю, думаю — пора!
Для начала приводим капот в сервисное положение. Долго я не мог понять, для чего нужна эта проушина на правом стакане, пока у кого-то в блоге не нашёл подсказку :)
Ни разу ещё на субарях ремень не менял, поэтому вооружился знаниями, накопленными на Драйве, да и ютуб на подстраховке есть. Про подводные камни лучше знать заранее.
Слил антифриз, похожий на кровь монстра из фильма «Хищник». За пару лет, прошедших с его замены, цвет не поменялся и хлопьев ржавчины в осадке не обнаружилось. Демонтировал радиатор, заодно снял передний бампер для удобства последующих манипуляций.
Открутил боковые крышки, порадовался их внутренней чистоте – отмывал их года три назад, когда инспектировал ремень, и с тех пор практически не загрязнились.
Чтобы снять центральную часть защитного кожуха, надо открутить шкив коленвала. По простоте душевной, думал, что пневмогайковёрт мне в этом поможет – но куда там! Тарахтел минут десять, но шансов нема :(
Кроме того, его просто не подсунешь в нужную позицию, так что пришлось сделать лишнюю дырку в телевизоре. Наши руки – не для скуки, как говорится. Однако, идея не прокатила.
Пришлось звать друга на помощь – я зафиксировал большой отвёрткой венец маховика, а он приложил усилие к длинной трубе, надетой на вороток. Раза с третьего всё получилось.
Прокрутив коленвал до нужных отметок, поставил метки на старом ремне, на всякий случай. На новом ремешке они нанесены для правильной установки с завода, чтобы не высчитывать количество зубов до меток на шкивах головок. Как оказалось, не зря я это сделал.
После снятия ремня посчитал зубцы между метками и был удивлён. Впуск на правой голове запаздывал на один зуб – вместо 54-х, отмеренных на новом ремне и предусмотренных инструкцией, я насчитал 55. Вот те раз, подумал Штирлиц :(
Если быть точным, по мануалу должно быть 54,5 зуба, но по факту было на зуб больше, то есть 55,5. Три пятёрки, знаковое для субару число ))) наверное, поэтому прежний мастер так и выставил!
То-то мне и было неясно, когда при снятии крышек для инспекции и чётком совпадении меток на левой голове, на правой двойные метки на шкивах чуть-чуть не совпадали. Тогда я подумал, что это или погрешности производства, или вытянувшийся ремень, или ослабевший натяжитель – а оно вон чё!
Это был второй нюанс (первый – откручивание шкива).
Ролики при проверке после снятия шумели все, зубчатый – в меньшей мере. Термостат, судя по значку, стоял оригинальный, нареканий к системе охлаждения у меня не возникало. На замену пошёл Гейтс, который я предварительно проверил в кипятке на предмет открытия и подклинивания.
Третий нюанс – это помпа с тремя выходами вместо одного потребного. В магазине так и не смогли подсказать нужную маркировку, поэтому заказывал наобум. Пару выходов в итоге пришлось заглушить отрезками шланга и болтами, посаженными на герметик и поджатых хомутами. Как то так! Можно было эти выходы и закольцевать, да подходящего шланга не нашлось.
В комплекте с помпой идёт прокладка, но нет боковой S-образной резинки. Так что пришлось аккуратно извлечь и переустановить старую.
С этими приколами я слегка подустал, но отпил чая и продолжил, полагая, что сюрпризов больше не будет.
Наживил ролики, кинул ремень по меткам – всё о*кей. Прокрутил для контроля – совпадает. И начал затягивать болты с нужным моментом. Дино-ключ, все дела.
Вот тут то и вскрылся четвёртый нюанс. В общем, затянул ролики рекомендуемым моментом 40 Нм, переустановил на 25 Нм для болта натяжителя и чувствую – тянется, ска, но не щёлкает! Выворачиваю этот болт, а на нём пружинка из алюминия. Срезанная резьба :( Это уж ни в какие ворота.
В интернете встречается шпаргалка с моментами затяжки, причём неправильная – похоже, её и использовал прежний специалист. На ней все моменты обозначены как 40 Нм. Пока резьба новая, её, наверное, можно затянуть близким к предельному моментом – похоже, так и было. Но второй раз она такого издевательства не выдержит, как не выдержит и правильного момента – ибо уже деформирована.
Есть ощущение, что эту свинью японские инженеры подложили специально. Почему так думаю? Как поётся в одной песне, у меня на это пять причин :))) Но это уже совсем другая история.
Небольшой мозговой штурм привёл к выводу, что, как вариант, необходима ремонтная шпилька с увеличенной резьбой, на которую и повесится натяжной ролик. Но это — дополнительное время на её поиск или изготовление, чего не очень то и хотелось.
Пока болела голова за это, произвёл небольшое дополнительное исследование проблемного места. Снял компрессор кондиционера и обнаружил, что данное отверстие не является глухим, а с обратной стороны вполне возможно поместить гайку – вопрос только за удлинённым болтом нужного размера. Так что, при известной сноровке и достаточном выборе метизов, проблема таковой не является. Мат японцам ставится в три хода – к тому же, при избыточной надёжности. Что и было сделано :)
Обратная сборка вопросов не вызвала, всё как по маслу. Единственно – рекомендованный момент затяжки болта, крепящего шкив к коленвалу, показался слишком жидким. После динамометрического ключа пришлось слегка дотянуть. Благо, не алюминий.
Первый пуск прошёл удачно, а дальше всё по накатанной – заливка антифриза, прогрев, проверка уровня масла в АКПП – и снова в путь! Как сказано в инструкции, четыре года, или сто тысяч пробега – дыши спокойно :)
Так что остаётся пожелать всем – беспроблемных ремонтов и удачи на дорогах!
P.S.
Перечень использованных запчастей:
— ремень ГРМ DAYCO ориг. артикул 13028-АА072
— ролик зубчатый GMB ориг. артикул 13085-АА010 (он же 13085-АА080)
— болт ориг. артикул 80011-0240 (1 шт)
— натяжитель в сборе ориг. артикул 13033-АА000 (он же 13033-АА042 с 1997 года)
(поставил LYNX с номером РТ1040, есть нюансы – болт ролика задевает крышку)
— ролик гладкий верхний двухрядный, ориг. артикул 13073-АА142, поставил GMB GT90020
— ролик гладкий нижний однорядный, ориг. артикул 13028-АА180, поставил GMB GT90280
— болт ролика ориг. артикул 80011-0360 (2 шт )
— помпа ориг. артикул 21111-АА081 или 21111-АА084
(установил AISIN арт. WPF006, на ней – три выхода, идёт с прокладкой, но без боковой резинки)
— термостат GATES, арт. ТН 32478 G1, прокладка в комплекте
Комментарии 9
Вот оно, лишний раз убеждаюсь, что до дефицита чугуна на планете земля, крыльчатки в помпе были чугунные. Я такую и нашёл дубликатную, только 2 фирмы их делают, до этого стояла крыльчатка из железа, после замены, во многих соединениях патрубков засочился антифриз, что говорит о том, что давление стало чуток больше, а значит и производительность. Насчет gmb, я не рискнул ставить, ставил koyo и nsk проверенные, причем Koyo двухрядные.
Кто то должен рисковать :))) Пусть жизнь покажет, как оно!
Как ремень дайко себя показал?
Пока что не было повода для ревизии, хотя надо бы как-нибудь оттопырить крышки да заглянуть внутрь!
Интересно будет взглянуть на метки, так как есть мнение опытных людей, что Дайко вытягивается больше конкурентов и метки на валах уходят.
В целом претензий к работе нет — всё жужжит как надо, пробег на данный момент чуть более 20 тысяч километров за два года.
Ясно, спасибо.
Видно, когда человек с душой статью пишет!)
Благодарю за оценку! И самому интересно, и ещё кому то может помочь.
А когда есть время и настроение — почему бы не поделиться :)))
Это, конечно, лишнее и в следующий раз обойдусь.
Но для фотосессии — в самый раз :)
А зачем всю морду разбирали, достаточно снять карлсоны?