Самодельный датчик температуры StarLine 6-го поколения

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой записи я расскажу вам как сделать простой и в то же время надёжный внешний температурный датчик двигателя (…и не только) для автосигнализаций StarLine шестого поколения (A66, A96, B66, B96, E66, E96, S66, S96, X96v2 и т.д.).
Внешний датчик температуры двигателя необходим для полноценной реализации функции дистанционного/автозапуска двигателя особенно в таких сигнализациях (StarLine A66, E66, B66, S66), где эта функция является опцией.

Данная запись будет интересна тем, кто желает самостоятельно сделать датчик температуры, сэкономив на покупке нового оригинального датчика от StarLine при этом проявив свои технические навыки и способности.
Вся информация имеет ознакомительный характер. Автор записи настоятельно рекомендует приобретать оригинальный датчик температуры от Starline в случаи если же Вы не имеете никаких тех. навыков (пайка, монтаж и т.п.), в противном случаи есть риск повреждение компонентов, а так же выход из строя электрооборудования авто или сигнализации в дальнейшем. Автор записи за все Ваши действия, ответственность — не несёт!

Итак, нам понадобятся следующие компоненты, приобрести их можно в электро- и радио- технических магазинах.
Все компоненты были подобраны наиболее максимально схожие по тех.характеристикам к оригиналу.

— Кабельный наконечник ТМЛ 10-8-5 или ТМЛ 10-6-5 или ТМЛ 10-5-5. Вторая цифра указывает на диаметр крепёжного отверстия соответственно (8, 6, 5), поэтому рекомендуется изначально определить место для крепления нашего будущего термодатчика, после чего определиться с наконечником. Первая и третья цифра отвечают за сечение и диаметр внутренней полости наконечника.
Кабельный наконечник ТМЛ будет являться корпусом для нашего термодатчика. Медный корпус хорошо передаёт тепло, а лужённое покрытие защищает от коррозии.
Не рекомендуется использовать чисто медный наконечник без защитного покрытия, так как медь химически не устойчива к коррозии и окислению, особенно при контакте с алюминиевой ГБЦ…

На Ford Focus 3 с 2-х литровым мотором советую ТМЛ 10-6-5, готовый термодатчик можно будет закрепить на ГБЦ, рядом с патрубком ТНВД.

— KTY81/2xx — Термистор с положительным температурным коэффициентом, от компании Philips (NXP), так же подойдет любой другой терморезистор из серии KTY81/2.
Пожалуй один из самых популярных и в то же время надёжных PTC-резисторов.
Данный терморезистор способен работать в широком диапазоне температур от -55 до 150 градусов по цельсию.
Сопротивление исправного датчика при 25 градусов тепла составляет примерно 2 кОм.и чем выше температура, тем больше сопротивление соответственно.
Сам датчик исполнен в корпусе SOD-70, ширина корпуса не более 5 мм, что весьма вполне удобно для монтажа внутри кабельного наконечника ТМЛ 10. Есть исполнение и для поверхностного монтажа (KTY82)… но для него потребуется изготовление площадки, с последующей пайкой элемента и проводов. Этот вариант не подходит, так как потребует больше времени и затрат.

— Любой многопроволочный двужильный провод из марок: ШВВП, КСПВГ, КСПЭВГ или импортный аналог калибром AWG 24. Длина провода 2-3 метра в зависимости от расположения датчика…но лучше взять с запасом для подстраховки. Рекомендованное максимальное сечение провода не больше 0,22 мм2, в противном случаи могут возникнуть сложности с обжимкой контактов разъёма.
Самый популярный провод это ШВВП, но проблема в том, что производится этот провод с минимальным сечением 0,5 мм2, в этой записи я постараюсь описать процесс обжимки/опрессовки данного провода с сечением 0,5 мм2.

На Ford Focus 3 с двухлитровым мотором, достаточно 3 метра провода, с запасом.

Внимание! Применение жёстких МОНОжильных проводов в автомобиле — недопустимо! Так как данный тип провода не предназначен для работы в условиях постоянной вибрации.

— Двухпиновый разъём вилка Molex MicroBlade с шагом контактов 2 мм (корпус арт.51004-0200)(контакты арт. 50011-8000). Настоятельно рекомендую использовать этот разъём, так как именно этим разъёмом комплектуется штатный датчик температуры StarLine. Другие двухпиновые разъёмы не встанут без доработки.
Если же по каким-то причинам не нашли данный разъём, подойдёт и похожий разъём с шагом контактов 2 мм, например — JST PHR-2, только в этом случаи придётся доработать сам разъём в процессе обжимки провода, что бы он мог подключиться к центральному блоку StarLine. Учтите, в таком случаи эффект надёжной фиксации не может быть гарантирован.

Так же нам понадобится:

— Любой теплопроводящий клей типа АлСил-5, Радиал и т.п.
Теплопроводный клей можно сделать и самостоятельно имея под рукой необходимые компоненты схожие по составу: термопаста, термостойкий автогерметик ( например КПТ-8 и АвтоСил 11225)

— Термоусадочная трубка 6 мм, 4 мм.

— Электроизоляционный лак — Цапонлак или Шеллак.

Порядок действий:

1) В первую очередь проверяем на исправность сам датчик KTY81/2xx. Для проверки нам нужен мультиметр или любой другой прибор измеряющий электрическое сопротивление. Согласно даташиту сопротивление датчика при 25 градусов тепла должно быть около 2 кОм.
Сам датчик KTY81 — является терморезистором с положительно температурным коэффициентом, следовательно если же мы датчик отпустим в горячую воду, то сопротивление будет расти. И наоборот…отпустим в воду со льдом — сопротивление будет уменьшаться…

После того как убедились в исправности датчика приступаем к следующему пункту.

2) Подготовить провод. Аккуратно снимите изоляцию с наружной оболочки длиной 10-20 мм. Изоляцию следует снимать аккуратно не повредив изоляцию самих жил, для этого воспользуйтесь острым ножом или спец. инструментом. Далее снимите изоляцию (2-3 мм) с самих проводников.
Возможно Вам потребуется не одна попытка что бы добиться максимально качественного результата…

3) Теперь Вам предстоит проявить навыки пайки, здесь нужно быть не менее аккуратным нежели, чем в предыдущем пункте.
Здесь могу Вам дать рекомендации: используйте только легкоплавкие припои типа ПОС-61 или ПОС-63.с температурой плавления до 190 градусов. Будет лучше, если Вы воспользуйтесь паяльником с регулировкой температуры. С ним у вас будет меньше риска перегреть контакты и добиться максимально хорошего результата.
Откусите лишнюю часть контактов с самого датчика…оставив по 2-3 мм от корпуса.
Предварительно облудите зачищенные кончики жил провода. После приступайте к самой пайке провода к терморезистору.

Рекомендую использовать "штатив для пайки" он же "третья рука" для фиксации терморезистора в неподвижном состоянии. Аккуратно припаяйте жилы к контактам терморезистора. Старайтесь не перегревать элементы пайки. Старайтесь дозировать припой в оптимальном количестве…дабы пайка получилась аккуратно и надёжной.

4) По окончанию "горячих" процедур наносим на место пайки слой изолирующего лака — например Цапонлак, либо любой другой. После того как лак высохнет.одеваем отрезок термоусадки с диаметром 4 мм и прогреваем ее тепловоздушным феном.или на крайний случай — зажигалкой.

5) Теперь необходимо воспользоваться теплопроводным клеем (не путать с "термоклеем")…"Заправляем" внутреннюю полость наконечника теплопроводным клеем.

Если же у Вас отсутствует теплопроводный клей, то его можно сделать самостоятельно смешав необходимые компоненты — термопасту и термостойкий автогерметик в пропорции 2 к 1. Важно, чтоб компоненты были схожие о составу, это необходимо для получения однородного состава. Рекомендую использовать Автосил 11225 и КПТ-8

Использование пистолетных термоклеев и синтетических клеев — недопустимо, так как они не предназначены для работы в условиях высоких температур, а так же обладают низким коэффициентом теплопроводности.

6) После Вам необходимо максимально "утопить" терморезистор с проводом во внутреннюю полость наконечника, которая заполнена клеем. По окончанию, излишки клея удалить. Постарайтесь делать эту процедуру без замедлений, до того как засохнет клей.

7) Устали? Отдыхаем от проделанной работы, а теплопроводному клею даём застыть. После того как клей застыл. По желанию можно одеть отрезок термоусадочной трубки на наконечник для эстетики и более надёжной конструкции термодатчика. Будет ещё лучше, если термоусадка будет самоклеющийся.

8) Заключительный этап: осталось собрать двухпиновый разъём на другом конце провода.
Как я рекомендовал ранее, используйте разъём вилку Molex MicroBlade. Если же у Вас отсутствует этот разъём подойдёт и более популярный JST PHR. Оба разъёма имеют расстояние 2 мм между контактами. Отличие Molex MicroBlade в том, что он обладает более лучшей фиксацией, по этой причине возможно его и StarLine применяет в своих автосигнализациях. Оба разъёма несовместимы друг с другом без доработок, хотя внешне похожи. Поэтому я кратко опишу как "подружить" вилку JST PHR с розеткой (на плате ц.б. Starline) Molex MicroBlade.
Первое что необходимо, это разделать другой конец провода. Снимаем оболочку 10мм…далее снимаем изоляцию с проводников длиной 5 мм.
Должно получиться так:

Провод с сечением не более 0,22 мм2 (AWG24) будет проще опрессовать в разъёме. Об этом пишут в документации разъёма.

Если используете провод ШВВП сечением 0,5 мм2 необходимо уменьшить сечение "механическим" способом именно в том месте где будет опрессовываться/обжиматься разъём-вилка. Здесь несложно догадаться, что необходимо практически в два раза уменьшить количество медных проволочек в жиле…к примеру у нас 10 проволочек в одной жиле…следовательно удаляем половину…остаётся 5 проволочек…что соответственно будет равно сечению 0,25-0,22мм2. Простая арифметика)) Для удаления лишних проволочек можно воспользоваться бокорезами или острым ножом.

Вот такие хитрости нужно применять…когда нет провода/кабеля/шнура с нужным сечением…но и это ещё не всё…Когда разобрались с проводом приступаем к обжимке контактов. Если у Вас для опрессовки отсутствует специальные клещи — кримпер, то можно воспользоваться обычными круглогубцами или хирургическим пинцетом.

Если всё отлично, продолжаем собирать разъём. Обжатые контакты вставляем в корпус вилки. Предварительно можно надеть термоусадочную трубку (4 мм) на провод рядом с разъёмом и прогреть её. Этот метод уменьшает риск возникновения так называемого капиллярного эффекта в проводе.

Обладатели Molex MicroBlade могут уже подключать готовый датчик температуры к центральному блоку StarLine и проверить его работу. В случаи JST PHR придётся немного подточить корпус в некоторых местах, периодически "примеряя" разъём к центральному блоку. Главное не убрать лишнее, иначе вилка будет сидеть не плотно в разъёме центрального блока сигнализации.

Сделать самодельный датчик температуры не так уж и сложно имея под рукой необходимые компоненты и материалы.
Готовое изделие можно использовать при температуре от -55 до +150С

Что это будет нам стоить?
Вспомогательные расходные материалы в учёт не берутся.

Провод ШВВП 3 м — 30 руб
Термодатчик — 90 руб
Наконечник — 20 руб
Разъём с контактами — 10 руб

Итого: примерно 150 руб
Цена готового изделия от StarLine — 290-900 руб

И напоследок…
В идеале датчик температуры двигателя (автосигнализации) желательно интегрировать в систему охлаждения ДВС на выходе из ГБЦ. Именно это место является наиболее горячим в системе и практически все датчики температуры устанавливаются в том месте. Для этого необходимо датчик совершенно другой конструкции…подобной той, как устроены обычные автомобильные датчики температуры ДВС. Датчики такой конструкции способны более точно и быстро измерять температуру, так как расположены непосредственно в системе охлаждения.

Возможно, что в будущем о создании датчика такой конструкции мы ещё напишем в следующих записях…)))