Ремонт и дефектовка "коричневых" клапанов

Всем Привет!
В предыдущей записи я установил фильтр для коричневых клапанов. Местом для размещения выбрал верхнюю точку бокового кронштейна. Почему именно там? На фильтр не попадает вода и идет «сухой» теплый воздух от фильтра. Ведь именно влага и убивает эти клапаны…

Итак, за время владения этим автомобилем я заменил 2 клапана вакуумного управления. В одном случае поставил Pierburg 7.01771.00, в другом – китайский аналог с АлиЭкспресса. Старые клапаны заклинили в закрытом положении. Они были кинуты в ящик и поставлены на пыльную полку. Китаец помер спустя 7 месяцев работы – просто перестал срабатывать. Ценник на новый Pierburg не радует – от 2400 рублей. И тогда вспомнил о тех клапанах…

Итак, что же это за «чудо-юдо»? По сути, клапан представляет собой электромагнитную катушку с «плавающим» сердечником, который втягивается при прохождении тока через катушку. На сердечнике есть перепускное устройство, которое переключает давление. Следовательно, поломок может быть несколько:
1. Разрыв в катушке (бесконечно-большое сопротивление);
2. Прорыв мембраны (продув атмосферы и выхода в любом из режимов);
3. Заклинивание исполнительного устройства (сердечник);
4. Разгерметизация подмембранного устройства.

Начал с первого пункта. Сопротивление есть – показывает 15 Ом. Значит катушка жива. Копаем дальше, атмосфера дуется трудно, значит мембрана жива. Свищей нет, значит всё герметично. Значит, как говорят патологоанатомы – вскрытие покажет! Для того, чтобы вскрыть клапан, потребуется нож строительный (с лезвием «на выброс») и газовая горелка. Одеваем перчатки на руку, начинаем нагревать кончик ножа до красна и проплавляем стык между корпусом клапана (коричнево-оранжевый пластик) и штуцером (черный пластик). Расплавляем немного, 1,0-1,5 мм вглубь, и по кругу. После завершения поддеваем острой отверткой до «отстреливания» штуцера.

И тут же стало понятно, что произошло – золотник заржавел и застрял в катушке. Аккуратно, не задев мембрану (силиконовая красная), вытащил из корпуса клапана. Похоже влаги было много…

Откуда она взялась? Все очень просто, если посмотреть на принцип работы этого клапана.
В стационарном режиме работы выходная трубка связана с вакуумной магистралью, атмосферный тракт заглушен. Зеленой линией показана связь трактов.

При подаче напряжения на клапан, золотник перемещается, и глушит вакуумный тракт, тем самым открывая доступ трубке, связанной с атмосферой через тот самый клапан. Некоторый объем воздуха входит в систему до уравнивания давления с атмосферным.

В заводском варианте клапан берет воздух из поролонового фильтра, который стоит не в самом благополучном месте, к тому же этот фильтр не способен отделить влагу. Влажный воздух идет в систему, а так как сердечник выходит в камеру атмосферного воздуха, некоторое количество влаги оседает на металл золотника и начинает корродировать на стенках электромагнита и на самом теле. Происходит заклинивание сердечника и клапан перестает работать… Это произошло и на моей машине на обоих клапанах.

Шток оказался абсолютно сухим, без смазки или заливки. Для возвращения к жизни необходимо удалить продукты окисления и нанести смазку для изоляции металла от воздуха.
Для очистки сердечника и корпуса от ржавчины использовалась шкурка зернистостью 1500 и ветошь с обезжиривателем.

После очистки, шток был смазан малым количеством силиконовой консистентной смазки. Важно не переборщить, чтобы шток легко ходил по катушке и не создавалось эффекта воздушной подушки.
Штуцер и корпус клапана были отмыты с помощью обезжиривателя, мембрана промыта под теплой водой и облита жидкой силиконовой смазкой.
Для окончательной сборки необходим двухкомпонентный эпоксидный клей (например, Момент-Эпокси), зубочистка и изолента (ну как же без нее то… ). Зачищаем напильником приклеиваемые плоскости, обезжириваем, убираем облой, аккуратно устанавливаем сердечник с мембраной (без пыли) и устанавливаем штуцер. Трубки должны быть под небольшим углом от «атмосферного» штуцера.
Разводим клей на картонке, и, слегка сжимая в руке штуцер, начинаем наносить клей на место стыка, слегка подталкивая зубочисткой клей в щель. После этого я нанес дополнительный объем клея сверху на стык и замотал на ночь клапан изолентой.

Утром выступившую и засохшую смолу сточил с помощью напильника. Можно ставить!

Получен ожидаемый результат – всё работает, машина вновь мягко глушится. Ничего сложного в этом нет, за исключением конструкции хитрого сердечника . Неисправный китайский клапан, пожалуй, также переберу и останется про запас.

Расходы на ремонт:
— наждачная бумага P1500 – 21 руб;
— обезжириватель – 75 руб;
— эпоксидный клей – 97 руб.

Всем Спасибо за Внимание!